컨제로이드

컨제입니다.

3D 프린터로 출력해서 즐길수 있는 Drift RC Car를 모아봤습니다.

대부분이 유료로 구매할 수 있는 모델링이나, 무료도 존재하네요

직접 모든 킷을 제작해본건 아니지만, 표면상으로 생각되어지는 각 킷에 대한 장점 및 단점을

간략하게 적어보았습니다.

재미삼아 이런걸 즐기는 부류도 있구나~ 정도로 생각하시면 될것 같습니다.

 
1. Sliced S1 - 슬라이스드 S1
 
https://slicedstuff.com/sliced-s1-rc-drift-chassis

Sakura D4 차량을 모티브로 제작한 차량으로 추측됨.
 
장점.
- 깔끔한 샷시
- 드리프트 전용으로 개발된 샷시
 
단점.
- 모델링 가격 : 20$ (유료)
- 설명없이 사진 몇장이 전부인 부실한 메뉴얼
- sakura D시리즈 부품이 필요하며 막상 부품을 찾아 구매하기가 어려움(알리에서도 쉽지 않음)
 
 
 

2. 3DBOOSTED(V2) - 3D부스터드

https://cults3d.com/en/3d-model/game/3dboosted-3db-v2-1-10-drift-chasis-3dboosted

 
요코모 YD2 시리즈 차량을 모티므로 제작한 차량으로 추측됨.
 
장점.
- 깔끔한 샷시
- 드리프트 전용으로 개발된 샷시
- 요코모 정식 부품을 사용하여 내구성 및 안정성이 높음
 
단점.
- 모델링 가격 : 27$ (유료)
- 메뉴얼 설명 부족
- 요코모 정식 부품을 구하기가 어렵고 있다해도 부품 가격도 상당히 비싼편 (국내 요코모 부품은 거의 대부분이 품절상태)
 
 
 

3. iDrift v3.5 - 아이드리프트 

https://cults3d.com/en/3d-model/game/idrift-v3-5-3d-pinted-drift-chassis-1-10

장점.
- 깔끔한 샷시
- 드리프트 전용으로 개발된 샷시
- 조립 영상 제공(유튜브)
 
단점.
- 모델링 가격 : 14$ (유료)
- 메뉴얼 설명 부족
 
 
 
 

4. DDW M-Drift 2  - DDW 엠 드리프트2

https://www.creations.darkdragonwing.com/ddw/rc-chassis/m-d2/

기존 샷시를 모방한 형태가 아닌 자체제작 한 샷시로 추측됨.
 
장점.
 - 무료
- 관련 영상 존재
- 직접 만들어본 유저도 존재
 
단점.
 - 자체제작 형태의 샷시로 일반적인 샷시와의 차이점 발생
 - 메뉴얼 설명 부족
- 샷시의 외관상 투박함(?)에 대한 아쉬움

 
 
 

5. Yet Another RC - 어나더 RC

https://www.thingiverse.com/thing:6010071

HSP 차량을 모티므로 제작한 차량으로 추측됨.
 
 
장점.
 - 무료
- 기어류 파츠 모두 출력가능
 
단점.
- 유저층 없음
 - 드리프트 전용으로 개발된 차량이 아니라서 타각에 대한 컨버전이 필요할 수도 있음. (제작자가 드리프트 가능하다고 밝히고는 있으나 전용은 아니라는 의미)
 - SETP 파일은 제공하고 있으나, 전용 조립 가이드 메뉴얼이 없음
- 출력된 기어류 파츠를 사용하고 있어 내구성 우려

이중에 하나정도는 시도해볼만할것 같은데,

시간도 비용도 자신감도 필요한 부분이니 그건 차차 생각을 해보기로 하구요

만일 이외의 웹서핑중 추가적으로 새로운 킷들을 발견한다면 추가시켜 내용을 업데이트하도록 하겠습니다.

끗.

Ford 3RONCO

여러 파츠를 이미 출력완료해 두었고,
외관에 해당하는 바디관련 출력만을 남겨두고 있습니다.

1년중 3D프린터로 출력하기 가장 어려운 무더운 날씨인 요즘이라
잠시 프린터는 휴식을 취하고 있는 중입니다.

짬짬히 진행하고 과정을 기록해 보겠습니다.

p.s
브롱코를 3RONCO로 적은이유는
모델링을 판매하고 있는 곳에서 포드사의 브롱코 정식 라이센스를 받은것이 아닌듯해 보이고, 모델링 이름도 브롱코의 첫글자 B를 비슷한 모양의 숫자3으로 바꿔 쓰리롱코(3RONCO)로 명명하고 있어 그대로 따왔습니다.

(3D프린터는 환경 온도에 많은 영향을 받습니다. 이유인즉 출력 재료인 필라멘트가 주입되고 밀어주는 힘에 의해 200도로 달궈진 노즐로 배출이 되며 출력이 진행되는데, 노즐방향인 핫엔드 부분은 200도 이상으로 뜨겁지만 반대로 밀어주는 콜드엔드 부분은 쿨링이 필요해 약 30도 이하로 유지되어야 힘을 받아 밀어줄수가 있습니다. 이 핫엔드와 콜드엔드 부분의 접점이 노즐목이라는 부분인데, 프린터 주변 온도가 높아 30도이상의 온도가 유지 된다면 쿨링에 의해 딱딱하게 식어야할 필라멘트가 쿨링이 되지 못해 흐믈흐믈하게 되어 밀어주는 힘을 받지 못하고 그로인해 노즐 부분에 압출불량(재료가 나오지 않는 현상)이 발생하게 되어 출력이 정상적으로 진행되지 못하게 됩니다. 주위에 선풍기나, 에어컨을 켜서 온도를 낮추면 되긴 하겠지만 사람이 없을경우까지 가동시키는건 그리 효율적인 방법은 아니므로 한여름 기간만 프린터에게 휴식을 취하도록 했습니다.)