컨제로이드

타미야 [런치박스] 데칼출력 샘플용

출력용으로는 부족

이유

1. 낮은 DPI (해상도)

2. CMYK가 아닌 RGB 이미지

3. 배경이 투명이 아닌 흰색

그저 참고용일뿐..

컨제입니다.
 
우연치 않게 좋은 기회에 좋은 수신기를 저렴히 판매하시는 분을 알게되었고
 
차체에 큰 수신기를 올려 사용하던 차량의 부피 및 무게를 감소시키기 위해 수신기를 구매 / 변경 하게 되었습니다.
 

이 제품이구요
https://a.aliexpress.com/_c35Gf2Wd

택배로 잘 도착해서 바로 확인해봅니다.
크기가 정말 작네요

 
가로길이 약 19mm

 
세로길이 약 12mm

 
딱 손가락 한마디 정도 크기입니다.

 
정식 명칭은
Dasmikro FLYSKY NB4 AFHDS3 (모델명 : DSK-605B)
 
NB4에서 정식으로 출시하는 수신기는 아니고, 약간 서드파티 개념의 제품으로 보입니다.
 
 
이 수신기의 특징은
수신기 기능 이외에도 자이로 기능을 같이 지원하는 수신기+자이로 일체형 제품이라는 점입니다.
 
즉, 이거 하나로 수신기와 자이로 기능을 둘다 지원한다는 얘기죠.
 
기존에는 수신기 따로, 자이로 따로 연결해서 장착해주어야했고, 부품이 2개다보니 기기 및 배선연결이 마이크로 차량 답지않게 많이 올라갈 수 밖에 없었습니다.
 
 
이 제품의 배치는 이렇습니다.

 

제품을 받고
매우 몹시 많이 완전 간단히 바인딩이 끝날 꺼라고 생각했는데, 그게 아니었습니다.
실패를 거듭하고 거듭해서 결국 바인딩 및 셋팅을 끝냈는데,
과정이 꽤 길어서 하나씩 정리해보려고 합니다.
 

기존 일반적인 수신기와 마이크로 자이로 조합을 떼어내고 

통합수신기로 교체 진행중

 
 
1. 바인딩 난관
 
일반적으로 간편히 하던 방식으로 바인딩을 시도했습니다.
ESC를 연결하고, 우선 바인드 버튼을 누른채 전원을 켜서 바인딩 모드로 들어간다음
조종기(NB4)에서 바인딩을 시도했는데, 계속 바인딩을 하지 않고 시도만 계속 반복하고 있었습니다.
 
AI의 도움을 요청해 이것저것 상황을 알려주었고
제시해주는 방법으로 차근차근 따라갔지만 여전히 바인딩이 되지 않았습니다.
 
마지막으로 제시해준 방법. 바로 수신기의 펌웨어를 업데이트 해봐라
 
우선 가지고 있는 NB4 조종기의 버전을 확인해봐야겠죠.
 
 

• 메인 화면에서 톱니바퀴 아이콘([설정/기능 메뉴])을 누른다
• 메뉴 중에서 [System] (또는 [시스템 설정]) 메뉴를 찾아 들어간다
• 화면을 아래로 내리다 보면 [About Noble NB4] (또는 [조종기 정보] / [정보]) 메뉴를 찾아 들어간다
• 버전을 확인한다

제 NB4의 펌웨어 버전은 2.0.100std. 버전으로 확인됩니다.
 
해당 버전을 언급해주니 상황을 바로 안내해주네요

제 NB4에서 사용중인 펌웨어 버전입니다.

버전의 특징을 물어보니,
 
→ 2.0.100std 버전은 NB4 오리지널 기기에서 호환 수신기 관련 이슈가 가장 많이 발생하는 버전 중 하나 이다.
또한 고질적인 호환성 문제로 인해 바인딩 불통 현상이 나타나는 버전이기도 하다. 라고
 
각종 설정을 바꿔가며 여러번 바인딩을 시도했지만 절대 바인딩이 되지 않았고,
계속 안된다고 말하니 마지막으로 수신기의 펌웨어를 업데이트 하라고 알려줍니다.
 
방법은 이렇습니다.

사진처럼 이렇게  두 부분을 쇼트를 시켜 수신기가 펌웨어 업데이트 모드가 되게 해야합니다.
그리고 아래 순서대로 진행.
 

• 핀셋으로 연결하기:
  • 전원을 켜지 않은 상태에서, 금속 핀셋의 한쪽 끝은 CH4의 맨 왼쪽 핀에 대고, 다른 쪽 끝은 BIND 버튼의 금속 면에 단단히 맞닿게 하여 두 곳이 전기적으로 연결(쇼트)되게 합니다.
• 전원 켜기:
  • 핀셋을 댄 상태 그대로 유지하면서 차량(변속기) 전원을 켜줍니다.
  • 전원이 들어왔을 때 수신기 빨간 LED가 평소처럼 미친 듯이 빠르게 깜빡이는 게 아니라, 툭 툭 툭 끊어져서 깜빡이거나 불빛 패턴이 평소와 다르게 움직인다면 강제 업데이트 모드 진입 성공입니다. (진입이 확인되면 핀셋을 떼셔도 됩니다.)
• 조종기에서 업데이트 진행:
  • 조종기에서 [RX SET] -> [Update Receiver (수신기 업데이트)] 메뉴로 들어갑니다.
  • 수신기 모델을 고르라고 나오면 FGr4S를 선택합니다.
  • 조종기 화면에 %가 올라가며 수신기 업데이트가 진행됩니다. 완료되면 수신기가 알아서 재부팅됩니다.
• 업데이트 후 바인딩:
  • 업데이트가 끝나면 수신기 전원을 껐다 켠 뒤, 처음에 하셨던 일반적인 바인딩 방법(바인드 버튼 누른 채 전원 켜기 -> 조종기 Bind)을 시도하시면 바로 묶입니다.

 
위 방법으로 천천히 따라하니 수신기가 업데이트 되었고,
이후 바인딩을 시도하니 한방에 바로 바인딩 성공!!
 
 
 
 
2. 서보 비정상 작동
 
이에 바인딩이 되었으니 차량을 주행해봐야겠죠.
테스트 주행을 하려고 ESC전원을 켜고 주행을 시도해보니 스로틀(CH2)는 정상으로 작동합니다. 그런데 CH1 서보가 아주 미세하게 움직일뿐 정상적인 작동을 하지 않습니다. 주행은 절대 불가능한상태, 이상하다 싶어 서보혼을 풀고 테스트 해봐도 마찬가지.
분명 수신기 변경전 정상적으로 작동했던 서보이기에 서보에 문제가 생겼다 라고는 생각되지 않습니다.
 
일단 조종기 설정의 EPA나 D/R은 모두 100%로 정상.
AI 도움을 받아 하나씩 설정을 확인해보는데 역시 조종기 셋팅은 문제가 없습니다. 그렇다면 수신기 셋팅문제.
 
수신기 변경으로 인한 이슈라고 생각되어 여러가지 원인을 찾아봤습니다.
 
원인. CH4 채널 신호로 서보가 락이 걸려있는것.
 

다이얼을 돌려 서보 잠금 풀기

1. 조종기를 켜고, 스티어링을 한쪽 끝(100%)으로 돌려놓습니다.
2. 차량 전원이 꺼진 상태에서 위쪽 SET 버튼을 누른 채 차량 전원을 켭니다.
3. LED ①이 깜빡거리며 설정 모드로 진입할 것입니다. (패턴이 변하면 버튼에서 손을 뗍니다.)
4. 조종기 스티어링 휠을 왼쪽 끝까지 돌려 2초 유지 ➔ 오른쪽 끝까지 돌려 2초 유지합니다.
5. 차량 전원을 껐다 켜줍니다.

위 절차대로 진행하니 락이 풀렸습니다. 서보가 작동을 하네요.
그러나.
서보의 각도가 너무 작습니다. 보통 좌우합쳐 90도 정도되는 각도로 작동하는데, 지금은 45도로만 작동하는 서보.
어라 이거 또 뭔가 문제가 있구나 싶어 다시 AI에게 도움요청.
 
 
 
 
3. 서보각도 45도 문제
 
드리프트 차량인데 좌우 합쳐 45도 각도라니, 그러면 타각이 나오지 않아 드리프트 주행이 불가능하죠
원래 제 기능이었던 서보의 좌우 90도로 셋팅을 다시 해줘야합니다.
 
원인.
수신기(GT55 칩셋 적용 제품)는  '강제 타각 락(Lock)' 규칙 으로 인해 45도만 작동하는것.
이 역시 락을 해제시켜줘야겠네요
 

GT55 칩셋 전용 정석 타각(EPA) 해제 방법

1. 조종기가 켜져 있고 서보가 반응하는 상태에서 차량 전원을 끕니다.
2. 2층의 SET 버튼을 꾹 누른 채로 차량 전원을 킵니다.
3. 전원이 들어오면 LED가 한 번 번쩍하거나 아주 잠깐 깜빡인 후, 불빛이 가만히 고정(ON)되거나 부팅이 멈춘 듯한 상태가 됩니다. (오래 기다릴 필요 없이 전원을 켠 후 딱 2~3초만 누르고 있다가 버튼에서 손을 떼시면 됩니다.)
4. 버튼에서 손을 뗀 상태에서, 조종기의 스티어링 휠을 오른쪽 끝까지(Right) 돌리고 3초간 가만히 유지합니다.
   • 이때 서보가 움직이지 않거나 45도만 꺾여도 상관없으니 휠을 끝까지 유지하세요. 내부적으로 최댓값을 읽는 중입니다.
5. 이어서 스티어링 휠을 왼쪽 끝까지(Left) 돌리고 3초간 가만히 유지합니다.
6. 조종기 휠을 정중앙(중립)으로 완전히 놓습니다.
7. 수신기 2층의 SET 버튼을 마지막으로 '한 번 짧게 탁' 눌러서 방금 입력한 좌우 값을 저장해 줍니다. (이때 LED가 깜빡이며 저장이 완료됩니다.)
8. 차량 전원을 완전히 껐다가 다시 켜줍니다.

 
오호 성공! 이제 90도로 잘 꺽입니다.
 
이제 깔끔하게 제대로 된 EPA설정을 해줘야겠네요
 
 
 
4. 자이로 방향 문제

EPA까지 설정하고 자이로 감도를 100%로 올려 테스트를 해보니
자이로가 반대로 반응합니다.
차량의 리어부분을 손으로 잡고 오른쪽으로 돌리면 프론트 스티어링이 자동으로 오른쪽으로 맞춰져야 하는데
반대쪽인 왼쪽으로 돌아가네요
 
이 수신기는 별도의 리버스(방향 뒤집기) 버튼이 없는 대신, 타각을 설정할 때 '조종기 휠을 어느 방향으로 먼저 꺾기 시작하느냐'에 따라 자이로의 정방향/역방향(포워드/리버스)이 자동으로 결정되는 구조입니다.
 
EPA 및 자이로 설정방법입니다.
 
 

자이로 리버스(방향 뒤집기) 겸 EPA 설정 단계

1. 설정 진입:
   • 조종기를 켜둔 상태에서 차량 전원을 끕니다.
   • 수신기 SET 버튼을 누른 채로 차량 전원을 켭니다.
   • 전원을 켠 후 손을 떼지 말고 딱 3초 정도 기다린 후에 SET 버튼에서 손을 뗍니다.
2. 왼쪽 먼저 꺾기 :
   • 조종기 스티어링 휠을 왼쪽(좌측) 끝까지 돌리고 서보가 스스로 움직일 때까지 3초간 유지합니다.
   • 값을 인식하면 서보가 자동으로 정중앙(중립) 위치로 돌아옵니다.
3. 오른쪽 꺾기:
   • 서보가 중앙으로 오면, 이어서 스티어링 휠을 오른쪽(우측) 끝까지 돌리고 3초간 유지합니다.
   • 수신기가 저장에 성공하면 서보가 다시 자동으로 정중앙으로 돌아옵니다.
4. 저장 완료:
   • 차량 전원을 완전히 껐다가 다시 켜줍니다.

 
 
2번단계 에서 오른쪽 먼저 꺽고 왼쪽으로 꺽느냐 
아니면  왼쪽 먼저 꺽고 오른쪽으로 꺽느냐에 따라 자이로 반응 방향이 달라지게 되는것입니다.
 
오른쪽을 먼저 꺽으면 리어를 움직일때 반대방향으로 자이로가 반응하니
저는 왼쪽먼저 꺽어서 셋팅을 잡아주었구요
이게 수신기마다 자이로가 다른지 어떤지는 모르겠는데, 위 방법으로 자이로 방향을 잡아가면 되겠습니다.
 

 
 
우여곡절끝에 자이로기능이 합쳐져 있는 마이크로 통합 수신기로 교체를 해봤구요
크기는 작지만 너무나도 잘 작동하는 수신기, 이 자그마한 칩에 락기능까지 있을줄을 몰라서 더욱 놀랐습니다;;ㅋ
 
이상으로 수신기 교체 및 팁을 정리해봤습니다.
 
저같이 바인딩 안되고 바인딩했더니 서보가 정상작동안하고 할때
참고하면 좋을것 같네요
 
이상 통합수신기 교체기를 마칩니다.
 
- 끗 - 
 
 

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TMI.
수신기의 모델 버전 및 모양에 따라 점퍼의 방법이 다른데 아래 이미지 참고하세요

참고용 유튜브 :
https://youtu.be/8D_AsbDdw14?si=kdg8m5BTvrTmlrEx
 

SCX24 빌드1편(섀시) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/285
SCX24 빌드2편(엑슬&쇽) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/286
SCX24 빌드3편(기자재) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/290
SCX24 빌드4편(구동계) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/293
SCX24 빌드5편(휠타이어) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/291

SCX24 빌드6편(바디 도색) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/292

SCX24 업글1편(마운트 / 거치대 / 플레이트) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/298

 
컨제입니다.
 
scx24 빌드 후 여러 주행테스트 및 수정 변경점에 대해 여러 고민을 하고 있습니다.
 
그중
 
가장 제일 먼저 변경하고 싶었던것 중 하나인 서보.
 
빌드 당시 구매한게 아닌 보유중이었던 서보를 그냥 장착해서 사용했었는데요

이 서보때문에 고민을 적잖이 많이 하긴 했습니다.
 
동봉 되어있던 서보혼은 길이가 너무 짧아 사용불가능해서
좀더 긴 제품을 구매했더니, 이번엔 서보혼 이빨갯수(Teeth) 가 맞지 않아 사용불가능
그래서 결국 흰색 수지 서보혼을 사용했었는데
토크도 그렇고 마운트 거치 구멍도 맞지 않는 어정쩡함이 계속 불만이었다가
 
큰맘먹고 서보를 교체 해주기로 결정했습니다.

 
사실 위 6kg 서보는 1:10크기의 큰 차량에서 기어 변속을 하는 용도로 나온 제품이라
서보 마운트 구멍도 m3 구멍이 뚫려있거든요.
 
 
선택한 서보는 
대십용 서보로 한번 큰 믿음 주었던 얀트리스 11kg 제품입니다.

 
고급지게 전용케이스에 담겨져 있습니다.
 
구성품은 서보와 메탈서보혼 1개, 수지서보혼 4개, 그리고 장착용 나사가 같이 들어있네요

 
 
기존 서보를 제거해야겠죠.
 
별 어려움없이 제거를 진행하고

 
새로운 서보로 교체를 진행합니다.
 
힘의 차이가 생겨서 인지 서보의 크기가 좀더 큽니다.

 
잘 서보마운트에 위치 시켜주고
 
m2나사로 고정해줍니다.

 
같이 동봉되어 있던 서보혼도 잘 고정시켜줍니다.

배선들 지저분하지 않게 정리해주고
마무리

완성되었습니다.
esc마운트 자리에 배터리가 쏙 들어가서 그대로 부착해주었고
우측에 esc
좌측에 수신기가 위치합니다.

서보 힘도 좋으니 반응성이 굉장히 빨라져서 대 만족입니다.

조종기 스티어링의 미세한 움직임을 즉각 그대로 반응하는 상당히 마음에 드네요

트라이얼은 서보힘으로 험로를 주파한다 라는 말이 있듯
서보의 파워 증량을 위해 서보교체를 진행해 보았습니다.

.
.
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근데
또 이거에 적응하면
좀더 강략한 토크를 원하게 될수 있을 것 같습니다
지금 교체한 서보의 최대 토크가 11kg까지 가능인데 그건 7v급 이상의 전력이 공급되어야 가능한 토크수치이고
지금은 수신기의 5v대 토크이니 11kg급 까진 아닐꺼고
더 높은 토크는 BEC 장치를 추가로 장착해야 나올수 있기에
추후에 필요시 추가로 장착해 보도록 하겠습니다ㅋ


이상 scx24 서보 교체기를 마칩니다

- 끗 -

컨제입니다.

makerworld를 둘러보다 괜찮은 아이템이 있어 출력해 보았습니다.

RC 쇽 업쇼바 정비 스탠드 인데요

기존에는 일체형으로 출력해서 뽑아 썼는데,

이번에 출력한건 각 파츠로 나뉘어있어 미사용시 접어 보관할 수 있는 스탠드 입니다.

다운로드는 여기서..

https://makerworld.com/ko/models/1067830-1-10-rc-shock-stand-for-drift-or-touring-car#profileId-1057083

슬라이스에 올리고 

보라색으로 출력 진행!

깔끔하게 나와주었네요

포지드 베드를 썼더니,

밑바닥에 포지드 모양이 적용되어져서 바라보는 각도에 따라 기하학적 삼각형이 반사되어 더 매력적으로 보입니다.

조립은 간단하니 설명은 패스.

그냥 홈에 맞게 끼워주기만 하면 됩니다.

아래 노란색이 기존에 사용했던 쇽 스탠드 인데요,

쓰임새가 좀더 편해졌다 라기보단,

사용 후 보관이 용이해졌다 가 가장큰 장점이 되겠습니다.

노란색 스탠드는 접을 수가 없어서 모양 그대로 보관;

기왕 출력한김에 

정비가 필요한 쇽도 꺼내서 정비해줘봤습니다.

사용하지 않을때는 이렇게 다시 빼내에서 보관하면 되구요

마침 지인 중에 

쇽 스탠드가 필요로 하는 지인이 있어 선물해주려 합니다.

이상 간단한 쇽 스탠드 출력 기록을 남겨봤습니다.

참고하세요

- 끗 - 

SCX24 빌드1편(섀시) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/285
SCX24 빌드2편(엑슬&쇽) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/286
SCX24 빌드3편(기자재) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/290
SCX24 빌드4편(구동계) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/293
SCX24 빌드5편(휠타이어) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/291
SCX24 빌드6편(바디 도색) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/292
 
 
컨제입니다.
 

주행을 위한 기본적인 빌드는 끝났고 이제 몇가지 업그레이드가 필요합니다.

각종 선과 장착하지 않은 ESC, 배터리 등
지저분하니 정리가 안된 모습이네요

정리를 위해 ESC 거치할걸 만들어줘야 겠습니다.
 
퓨전360을 켭니다.
 
슥슥 측정과 스케치를 반복해서 모델링을 그려주고

 
슬라이싱 해줍니다.

 
그리고 출력해서 이쁘게 나와주었네요

 
 
ESC 거치대는 바로 여기에 위치해줄 용도입니다.
 
거치대 역할 + 상단 노출되는 드라이프 샤프트를 가려주는 용도이기도 하구요
 
섀시 구멍에 나사로 잘 고정시켜줍니다.

 
AM32 ESC에 양면테잎을 붙여 거치대에 장착시켜줍니다.

 
 배터리 마운트도 딱 맞게 만들어졌습니다.

 
 
 
사이드 플레이트는 고맙게도 누군가 모델링을 그려서 공유하고 있네요
냉큼 받아둡니다.
 
https://makerworld.com/ko/models/1898003-scx24-side-plate#profileId-2033711

 
양쪽에 달아줘야하니 2개를 올리고 슬라이싱!

 
잘 나와주었습니다.
 

스키드 플레이트 고정나사를 풀고
플레이트를 끼워 다시 조립!


 
잘 장착하고
배터리 마운트를 올려봅니다.

 
아직 어떤 기자재를 어디다 두어야할지
 
여러 방향으로 시도해보고 테스트 해서 최적의 위치를 찾아 거치해봐야겠습니다.
 
 
그나마 가장 무거운 배터리를 맨 뒤에 두지 않고 변경할 수 있어서
 
무게적인 이점도 가져갈 수 있겠군요.
 
 
아직 완성형이 아니기에
 
좀더 업그레이드해서 최적화되는 scx24가 되는 그날까지
 
작업은 계속 진행됩니다 쭈욱~
 
 
- 끗 -
 
 
이어서 업글 2편(서보 교체) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/300

컨제입니다.

최근 3D로 출력한 드리프트 차량을 조금씩 손을 봐주고 있습니다.

어떻게 하면 좀더 잘 갈까?

어떻게 하면 원하는 대로 드리프트 라인을 그리며 재밌게 굴릴 수 있을까?

하는 고민을 계속 하고 있습니다.

그중

배터리 위치를 변경할 필요를 느낍니다.

원래 배터리의 위치는 메인 섀시 바로 위에, 차량의 미들 위치해 있죠.

하지만

좀더 리어의 무게를 증가시키고, 

좌우 롤의 극대화를 위해 기어박스 위로 자리를 잡아보려합니다.

우선 변속기로 가는 배선을

위쪽으로 몰아주고 간단히 고정시킨 후

배터리 마운트를 제작 해서 장착하는 방법으로 가려고 합니다.

아래 처럼 거치해서 견적을 내어봅니다.

적당한 위치인것 같으니 제작 고고!

퓨전360을 켜고

원래 출력물인 기어박스 마운트 모델링 파일을 불러와서 뒤에 깔아주고

그거에 맞게 모델링을 진행합니다.

 
나사 위치와 크기, 간섭등

나름 신경써서 모델링을 진행했습니다.

배터리 이탈 방지용 고무줄 걸이도 이쁘게 추가해주고

프린터로 출력을 진행합니다. 

잘 나와주었으니 바로 장착!

but.

나사구멍이 맞질 않네요😂

흔히 있던 일이니 당황하지 않고

적당한 위치를 찾아 3mm 드릴비트로 뚫어줍니다. 

 → 모델링을 다시해서 출력해도 되지만, 노력과 시간대비 / 재료소진대비 구멍뚫어 쓰는게 더 나은방법이니깐요ㅋ

사용할 쇼티 배터리를 넣어보니 쏘옥 들어갑니다.

혹시모를 충력대비 배터리 이탈을 방지하기 위해 

고무줄로 고정을 시켜주면 끝.

주행 느낌이 어떨까 궁금해

바로 밖으로 가지고 나가서 테스트 주행을 진행해봅니다.

fell so good~!!

좌우 롤링도 생긴것 같고 느낌 좋습니다.

그외에도 몇가지 보완해야할 부분도 있으니

차근차근 진행해보며

좀더 잘 가고 재미있는, 즐거움을 주는 드리프트 차량으로 다듬어지길 기대해 봅니다.

- 끗 - 

SCX24 빌드1편(섀시) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/285
SCX24 빌드2편(엑슬&쇽) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/286
SCX24 빌드3편(기자재) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/290
SCX24 빌드4편(구동계) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/293
SCX24 빌드5편(휠타이어) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/291
 
 
컨제입니다.
 
차체는 준비되었으니 이제 그걸 보호할 바디가 필요하겠죠.
 
이제품은 직접 구매하지는 않았고,
지인으로 부터 선물 받은 바디입니다. (주문 미스로 어쩌다 넘어오게된ㅋ)
 
사실 꽤 오래전에 건네 받은건데 한동안 구석에 보관하고 있던 바디였지요.
원래 제작했던 trx4m에 사용하려고 했었지만 그러지는 못하고 원래 용도에 맞게
이번에 이렇게 scx24 빌드를 하고 사용하게 되었습니다.
 

 
휠베이스 132mm 짜리 scx24 전용 바디이구요
알리발 입니다ㅋ

동봉되어있던 마스킹 테잎을 꼼꼼히 붙여주고

 
무슨색으로 도색을 할까 고민하다가,
scx10 Pro 차량의 바디가 보라색인걸 보고 같은 엑시얼 scx계열이므로 보라색으로 가기로 결정!
 
그냥 보라 아니고 캔디퍼플로 가보기로 합니다.
 
스프레이도 딱히 이번에 구매했다기 보다 기존에 구매해서 보관하고 있던 제품을 사용!
 
캔디퍼플에 사용할
 
PS1 흰색(화이트)
PS5 검정색(블랙)
PS12 은색(실버)
PS45 퍼플(비치는 보라색)
PS58 펄클리어
 
이렇게 준비하였고
PS58 펄클리어 - PS45 퍼플 - PS12 실버 - PS5 블랙 순서로 진행할 예정입니다.

 
폴리카보네이트 바디니, 안쪽을 주방세제로 꼼꼼히 세척해준 다음
 
 
1. PS58을 제일 먼저 뿌려서 빛에 비출시 반짝거리는 펄 느낌이 나도록 뿌려줍니다.
    이건 뿌려도 티가 잘 안나고 빛에 비춰봐야 나와서 사진은 패스.
 
2. PS45 퍼플을 2~3회 뿌려줍니다.

 
3. 그다음 PS12 실버를 뿌려줍니다.
   은은히 비추는 실버색으로 인해 깊은 색이 나게 될껍니다.

 
4. 그다음 PS5 블랙을 뿌려 최종 마무리 해줍니다.

 
창문쪽 마스킹을 떼어주고,
도색 미스는 부분은 리무버로 꼼꼼히 제거해줬습니다.

 
얼추 모양이 나왔네요

 
필요없는 부분과 휠하우스를 컷팅가위로 잘라내줍니다.

 
컷팅까지 완료

 
외관에 씌워져있는 보호필름을 떼어주니, 광택이 살아나는군요.
 
다 된 모습을 보니 PS45 보라색 도료를 좀더 꼼꼼히 더 잘 뿌릴껄 하는 아쉬움도 남습니다.

어쩔수 없으니 데칼로 시선을 분산(?) 시켜야겠습니다ㅋㅋ

몇개의 기본 데칼을 붙여주고
몬스터 스티커도 붙여서 완성시켰습니다.

앞쪽과 뒷쪽은 스모크 PS-31 스모크좀 뿌려서 반투명으로 해두었구요

좀 밋밋한 느낌이 들어 몇개의 데칼을 더 입혀줍니다.

만족까진 아니지만,
나름 봐줄만한것 같습니다



이항으로 scx24 바디 도색편을 마칩니다.
감사합니다

- 끗 -

이어서 업글 1편(마운트 / 거치대 / 플레이트) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/298

SCX24 빌드1편(섀시) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/285
SCX24 빌드2편(엑슬&쇽) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/286
SCX24 빌드3편(기자재) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/290
SCX24 빌드4편(구동계) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/293

컨제입니다.
 
SCX24 빌드가 얼추 마무리가 되어가는듯 하네요
차량의 신발이 되어줄 휠+타이어를 조립해 보겠습니다.
 
이건 따로 조립할것도 없이 끼우고 나사만 조여주면 되는거긴 한 간단한 작업입니다.
 
사용할 휠타이어는 인조라 제품으로 선택했습니다.
 
scx24의 순정 휠타이어는 1.0인치 짜리 크기지만,
좀더 파괴적인 모습을 가미하기 위해 1.3인치 크기로 선택해 보았습니다.
 
 
1.3인치 황동 휠과 그에 맞는 1.3인치 타이어

 
포장을 제거하고 내용물을 꺼내 확인해봅니다.
 
만듬새 및 제품 퀄리티가 상당하네요. 역시 인조라 제품은 실망시키지 않습니다.

 
선택한 황동휠은 사실 모두 황금색 제품을 원한건 아니었고 약간의 블랙이 섞인 모델을 원했지만
재고가 없는 바람에 어쩔 수 없이 모두 황금색인 제품으로 선택하게 되었습니다.
(후 가공을 할 생각으로)

 
메인 휠은 황금색으로 그대로 두고
비드락 부분만 검은색으로 도색을 하기로 결정했습니다.
 
그래서 이쑤시게에 비드락을 끼우고 공중부양 시킨다음
검은색 락카를 뿌려 도색을 진행

 
도색을 두번정도 진행하였고, 깔끔히 도색되어졌습니다.
 
충분히 말렸으니 조립해야겠죠.

 
하필 전동드릴이 고장나 A/S를 보낸 시점인데
이렇게 많은 볼트를 돌려야 하는군요 쩝;;
 
그렇게
2mm 육각볼트를 하나씩 돌리며 비드락을 완성하였습니다.
 
온전히 황금색 보단 훨 나은것 같습니다.

 
완성되었으니 차량에 장착해줘야겠죠

 
그렇게 휠타이어까지 장착해서 완성시켰습니다.
 
배터리만 연결하면 즉시 주행이 가능한 상태!

 
하지만 배선정리와
배터리 마운트, 그리고 마지막 남은 바디 제작이 남았네요.
 
다음글에서는 바디 제작 과정을 작성해 보겠습니다.
 
- 끗 - 
 
이어서 빌드 6편(바디도색) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/292

서보 연결 배선도 (참고용)

서보모터의 종류

1. DC모터
-정의는 직류전원을 사용하는 모든 모터를 의미. 일반적으로는 전원(+,-) 선만 갖고 전압, 전류 방향에 따라 회전 속도, 회전 방향 제어가 가능한 모터를 의미
-각도 제어는 불가능

2. 서보(Servo) 모터
-직류전원과 1개의 신호선(PWM 신호)을 통해 제어가 가능한 모터
-보통 0~180도 범위 내에서 각도 제어가 가능하나 0~360도 범위도 가능한 서보모터도 존재


3. 스텝(Step) 모터
-DC 모터처럼 구동 범위가 없고 서보모터처럼 각도 제어가 가능하다. 서보모터 이상으로 정밀한 제어가 가능
-한 스텝당 몇 도 회전하냐에 따라 정밀도(스텝각)가 다르며 스텝각이 1.8도인 모터가 가장 보편적

스텝 모터는 Open loop control을 사용해 움직인다. 피드백 없이, 설계 때 정해진 1 step당 몇 도에 따라서만 움직인다.


반면 서보모터는 Closed loop control을 사용하기에 피드백을 받는다.

PWM
서보모터는 PWM(Pulse Width Modulation, 펄스폭 변조)를 이용해 제어한다.
펄스폭 변조는 디지털 신호로 아날로그 제어를 할 때 사용하는 방법 중 하나이다.

말 그대로 펄스 신호의 폭을 제어하는 방법으로 on/off를 주기적으로 하는 신호를 펄스(pulse)라 하는데 한 주기 안에 on이 몇 퍼센트가 차지하는지로 아날로그를 표현한다.

- PWM period(주기) : 펄스 신호의 주기를 나타낸다. ms단위와 Hz 단위 둘 다 사용한다. (20ms --> 1000/20 --> 50hz)
- Duty cycle(듀티 사이클/듀티 비) : 한 주기에서 on의 비율을 의미한다. 시간을 쓰기도 하고 주기의 %로 나타내기도 한다.

디지털 서보 / 아날로그 서보
아날로그 서보와 디지털 서보 사이에는 구조적으로 큰 차이는 없고 단지 pwm 신호 자체와 그 처리 방법의 차이만 있다.

-아날로그 서보(sg90, hs-311) :
20ms 주기 펄스 (50hz)를 사용한다. 이 20ms의 비교적 긴 주기 탓에 다음 주기의 신호를 받기 전에 off 되어 있는 구간, 즉 명령을 받을 수 없는 구간이 존재하는데 이를 deadband(데드존)이라 한다.

이 데드존이 비교적 큰 탓에 작은 각도의 움직임 명령이나 외부 토크가 현재 위치를 벗어나게 하는 것에 대해 빠르게 반응하거나 충분한 토크를 만들지 못한다.

이런 문제를 해결하기 위해 디지털 서보가 나왔다.

참고사이트.

https://en.wikipedia.org/wiki/Servo_control

https://istein.tistory.com/50