컨제로이드

컨제입니다.
 
RC를 하다보니, 전선규격까지 알아보게 되는군요.
 
배터리로 움직이는 RC이므로 전선은 뺄수없는 필수중의 필수인데
 
그중에서 성능과는 무관하지만 외관을 꾸미고 실차느낌을 줄 수 있게 해주는 LED는 RC에 큰 재미요소중 하나인것 같습니다.
 
이 화려하게 꾸며주는 LED는 물론 시중에 파는 완제품도 있겠지만
 
좀더 커스텀하게 원하는데로 연결하고 붙이는 과정이 필요하다면 남땜과 LED 그리고 그걸 연결해주는 전선이 필요하겠습니다.
 
그래서 뭣모를때는 아무꺼나 남아도는 전선을 이용해 LED를 연결해왔는데,
 
전류가 낮은 LED에 과한 두께의 전선으로 연결해서 바디의 무게감이 올라갔다던지 하는 불필요한 문제점(?)이 발생하는것 같아 적당히 맞는 전선을 찾아보고 정리를 해보려고 합니다.
 
 
우리가 사용하는 전선에 측면을 자세히 살펴보면 숫자와 함께 AWG라는 용어가 적혀 있습니다.

AWG가 무엇인가?

 
AWG (American Wire Gauge) 즉 미국 전선 규격을 뜻합니다.
 
이는 미국에서 정한 규격으로 미국 뿐만 아니라 그 외 지역에서 구리, 알루미늄 및 기타 전선의 굵기를 나타내는 단위로서, 전선의 지름 11.680 mm를 AWG 0으로, 0.127 mm를 AWG 36으로 하고, 그 사이를 39 단계로 나눈 전선굵기 번호 체계를 말합니다.
 
전선규격은 다음과 같습니다.

 
AWG가 낮을수록 선의 굵기가 더 굵고 높을수록 가늘다 보면됩니다.
 
전선이 굵으면 전기적 간섭의 영향을 받을 가능성이 더 적고(안정적이게 되고), 반대로 얇으면 간섭의 영향을 받을 가능성이 많아집니다(불안정적).
 
일반적으로 지름이 더 가는(얇은) 전선은 동일한 거리에서 굵은 전선이 전송할 수 있는 량 만큼의 전류를 전송하지 못하게 됩니다. 허용 전류는 케이블의 단면적에 비례하며, 대략 1제곱밀리미터 당 10A(암페어) 정도 입니다. (가정용 220V 구리선은 대게 AWG 14 사용)
 
전기만 통하면 된다고 아무 전선이나 사용하면 안되고, 사용전류에 맞게 적정한 굵기의 전선을 사용하여야 합니다.
굵은 전선에 약한 전류가 흐르는건 아무런 문제가 없지만, 만약 가느다란 전선에 아주 많은 값의 전류가 흐르면
그 전선 내의 저항성분으로 인해 점차 뜨거워지고 급기야는 화재 사고로 이어질 수 있습니다.
 
합선의 성질을 가지는 누전이 발생하면 전선에 많은 전류가 흐르게 되고, 만일 그 전선이 과전류를 견디지 못하면 피복이 녹으면서 화재로 이어질 수 있기 때문입니다. 
 
 
실제 크기를 비교한 사진을 보겠습니다.

 
 
변속기와 모터 사이에는 과도한 전류가 순간적으로 흐를 수 있기에 
숫자가 낮은 AWG 전선을 사용해야 합니다.
 
보통 12AWG를 사용하곤 합니다.
(변속기 제조사에서 사용하는 전선이 12AWG이며, 전선 두께로 인해 기자재 배치가 어려울경우 14AWG도 사용 가능)
 
하지만 LED같은 낮은 전류를 사용하는 장치들은 얇은 전선을 사용해도 무방하겠습니다.
 
 
 
직접 LED에 사용하려고 22AWG 전선을 구매해봤는데, 좀 두꺼운감이 없잖아 있습니다.
 
LED 40~50개를 한번에 연결해서 모든 전류를 하나의 케이블로 모아 흐르게 한다면야 모를까 단순히 한두개의 LED를 켜기위해 22AWG 전선을 사용한다는건 좀 과한느낌이 들었습니다.
 
그래도 좀 안정적인게 좋다 하면 26 AWG 케이블이 맞을것 같고, 좀더 얇은걸 원하면 28AWG가 맞을것 같습니다.
 
물론 정답은 없습니다.
사용전류에 딱 맞춰 전선을 선택하기 보단 약간의 여유가 있게 선택하는것이 좋겠지만, 
아무래도 RC에서 사용하는 전류는 생각보다 미비하기에 적당한 선을 유지하면 되겠습니다.
 
 

 
 
일반적으로 브레드보드(일명 빵판) 에 사용 되는 적당한 선의 지름은 0.6mm 정도 이며, 연선으로는 AWG24 단선으로는 AWG22가 적당합니다.

또 한가지 흔히 사용하는 UTP케이블(랜선) CAT5의 경우 AWG24를 사용합니다.

위 표를 통해 간단한 계산법을 보자면,

예를들어 18AWG의 직경(mm)은 약1.02mm이며 , AWG값이 6증가하면 표와 같이 24AWG 직경은 약0.51mm로 절반으로 줄어듭니다.

*임의의 AWG 전선에서 6만큼이 증가하면 그 전선의 직경(mm)은 절반이 된다고 보시면 되겠습니다.
 
 
전류대비 적당하고 여유있게 전선AWG를 선택 하여 안전하고 즐거운 RC생활 하시기 바랍니다.
 
감사합니다.
 
- 끗 - 

컨제입니다.
 
드리프트 RC는 2륜, 즉 후륜 RWD (모터의 동력을 뒤쪽 바퀴 2개만 구동시켜 주행하는 방식) 으로 주행하는 방식이 현재 추세입니다.
 
예전에는 4륜(AWD)으로 카운터를 쳐서 주행을 하는 방식이었는데 이는 상당히 높은 컨트롤을 요구하는 주행기법이라 숙련된 드라이버만이 제대로 된 주행할 수 있는 난이도 높은 주행방식 이었습니다. 그로인해 진입장벽도 높아 쉽사리 입문하지 못하는 어려운 장르가 되어버린 것이기도 한 이유중 하나인것 같습니다.
 
하지만 지금은 후륜에 '자이로(Gryo)' 라는 기기가 나오면서 큰 기술 없이도 누구든 쉽고 편하게 RC 드리프트를 즐길 수 있게 되었습니다.
 
 
- 자이로 (Gryo)란?
자이로스코프, 그리스어 'γῦρος'에서 나온 말로, '둥근 것' 또는 '회전하는 것'이라는 뜻.
항공기에 장착되는 '자이로' 라는 기기는 비행 과정에서 기체가 안정하게 날 수 있도록 평형을 잡아주는 역할을 하는 센서나 장치를 뜻합니다. 
이와같이 차량에도 코너링시 언더스티어 또는 오버스티어 상황에서 안정적으로 주행이 가능하도록 차체를 잡아주는 역할을 해주는 기기입니다.
즉  '자이로 = 평형유지장치' 라고 생각하면 되겠습니다.
 
 
일반 RC라면 모터 + 변속기 / 서보 / 수신기 이정도가 기자재가 될테지만
드리프트 RC장르의 경우 위 4개의 기자재에 '자이로' 라는 기기가 하나더 추가되어 들어가게 됩니다.
위에서 설명한것 처럼 차가 미끄러질시 안정적으로 주행을 잡아주기 위해서 입니다.
 
많은 RC 브랜드에서 자이로 제품을 출시해오고 있습니다.
 
그중에서
국민 자이로 라고 불리우는 Yokomo V4 자이로 라는 제품에 대해 듣고 배우고 익힌 내용을 기록해보도록 하겠습니다.
 
 
우선 V4 자이로의 스펙부터 보시죠.

- 제조사 : Yokomo (요코모)
- 모델명 : V4 Drift Gyro (DP-302)
-  크기 : 21.5mm x 21.5mm x 11mm
-  무게 : 약 8.8g
-  사용 전압 : 4.0V ~ 8.4V
-  기능 : 듀얼 게인 모드(ASSIST와 NOR) 및 듀얼 게인 제어(SOFT와 HARD) 4가지 선택모드
 
 
우선 연결방법은 이렇습니다.

출처 : 요코모 V4 자이로 메뉴얼 페이지
https://teamyokomo.com/downloadfiles/!02!MANUAL/!02!ELECTRONICS/DP-302V4_User_manual.pdf
 
 
자이로를 설치했다면 우선적으로 엔드포인트 를 잡아주는것이 좋습니다.
쉽게 말해 조종기(송신기)에서 보낸 신호로 서보가 가지는 최대 타각이 얼마만큼인지 자이로에게 인지시켜주는 과정으로 보시면 됩니다.
 

 - V4 자이로 엔드포인트 잡는방법

모든 연결이 다 되어있는 상태에서
 
1. v4 자이로 전면에 있는 END POINT 버튼을 꾸욱 누르고 있습니다. (보통 끝이 반듯한 육각 드라이버 사용) 

그리고 변속기의 전원을 켭니다. 
    빨간색과 초록색 LED가 모두 천천히 깜빡일 때까지 버튼을 계속 누르고 있습니다.

2. 그러면 LED 불빛이 깜빡거리면서 누르고 있던 손을 뗍니다.
설정 대기모드 진입 성공.
 
3. 그상태에서 조종기(송신기)의 스티어링을 오른쪽으로 최대한 꺽습니다.
 
4. 그리고 최대각에서 미세하게 풀어가며 서보가 반응하지 않는 구간을 지나 서보가 반응하기 시작하는 구간에 진입하면 그때 END POINT 버튼을 한번 눌러줍니다.
(스티어링을 돌려도 서보가 반응하지 않는 구간을 제외시키기 위함)
 
5. 오른쪽이 됐으면 이번엔 왼쪽 차례, 방법은 3,4번과 같습니다.
 
6. 두 LED가 모두 깜박이고 약 2초 후에 초기화가 완료되면 엔드포인트 셋팅이 끝납니다.
 
완료되면 좌우 스티어링을 움직여서 정상적으로 작동하는지 확인!
 
 
※ 만일 엔드포인트 설정을 잡아주지 않고 지속적으로 사용할 경우 서보에 무리가 가서 내부 기어가 마모되거나 파손될 위험이 있을 수 있으니 V4 사용시 엔드포인트를 잡아주는것이 좋습니다.
 
 

- V4 자이로 어시스트 모드와 노말 모드

 V4 자이로 전면에 있는 ASSIST / NOR 스위치를 통해 선택할 수가 있습니다.
 
ASSIST 모드 : 자이로 보정이 사용자의 조작과 조향 입력에 강력하게 작용.
                      초보자에게 유리한 모드 (자이로의 강한 개입)
NOR 모드 : 스티어링 조향 조작이 우선시되어 차체를 카운터 조향하여 조향 범위의 더 큰 움직임을 더 잘 제어하는 모드
                   (자이로의 적은 개입)

입문자가 아닌이상 어느정도 카운터 조향으로 드리프트를 할 줄 아는 사용자라면 ASSIST 모드 보단 NOR 모드를 사용하시는걸 추천합니다.
이유는 어시스트 모드 사용시 너무 강한 자이로의 개입으로 주행중 순간적으로 드라이버가 원하는 방향으로 조향을 틀어도 자이로의 강한 개입으로 무마시되어 섬세한 컨트롤이 안되기 때문입니다.
즉 어시스트 모드일경우 자이로에 기대어 주행하게 되므로, 주행 실력을 키우기 위해서는 NOR(노말)모드로 두고 사용하시면 되겠습니다.
 
 

- V4 자이로 불빛이 초록색이 아니고 빨간색이에요

V4 자이로는 듀얼 게인 컨트롤에서 게인을 각각 SOFT와 HARD 범위에서 조정할 수 있습니다.
 
송신기 3채널에 연결한 수치 조절을 통해 -100%(하드 모드)에서 +100%(소프트 모드)까지 게인을 조정하여 사용자 요구에 맞게 자이로의 개입을 조절할 수 있습니다.
 
수치가 0이면 자이로의 개입이 0이고 100이면 100%인 것인데, 이때 +구간(소프트모드) 이면 초록색 LED 불빛이 들어오고
- 구간(하드모드)일 경우 빨간색 LED 불빛이 들어오게 됩니다.
 
※ Gain 이란?
사전적 "얻다, 획득하다"라는 뜻이지만,
전자기기에서는 입력에 대한 출력의 비율, 즉 "입력대비 몇으로 출력을 얻을 수 있는가" 를 뜻하는 용어
 
 

- 서보 와 자이로 궁합 썰

자이로는 서보와의 궁합이 굉장히 중요한 기자재 입니다. 만일 서보와 궁합이 안맞는, 즉 상성이 좋지 않은 조합으로 연결했을 경우 주행이 안될 정도로 헌팅현상(서보가 좌우로 심하게 터는 현상)이 발생 할 수 있습니다.
 
때문에 가급적 검증된 서보+자이로 조합을 사용하는게 정신건강에 매우 좋다고 할 수가 있는데,
보통 같은 제조사 제품끼리는 궁합이 잘 맞지만 타사의 제품끼리 연결시 헌팅현상이 발생할 확률이 많이 올라간다고 보시면 되겠습니다. (무조건 발생하지는 않지만, 그럴 확률이 높다는 의미)
 
그런면에서 봤을때 요코모에서 출시한 제품임에도 타사 서보와 은근 궁합이 잘 맞는 편인 V4자이로.
 
이 V4 자이로가 국민 자이로라고 불리우는 이유일것 같기도 합니다.
적당한 가격대에 준수한 성능, 그리고 폭넓은 타 서보와의 궁합등
 
중고로 올라오는 V4자이로는 매번 순식간에 판매되는 모습을 보면, 꽤 가성비 좋은 유저들이 많이 찾는 자이로구나 싶은 생각이 듭니다.
 
 
이상 국민자이로 V4 (DP-302) 에 대해 알아봤습니다.
 
자이로를 달자마자 원하는 성능이 나오지는 않습니다.
여러 셋팅과 주행테스트를 통해 원하는 셋팅값을 찾아가는 재미, 그게 드리프트 RC의 매력중 하나가 아닐까 생각해봅니다.
 
- 끗 - 
 

컨제입니다.

인천 드리프트하이 서킷에서 시원하게 더운 여름을 보냅니다.

지난번 주행시 센터드라이브샤프트 마모와 서보 불안정에 대해 진단을 받았는데, 그 두가지를 해소시킬 겸 방문했습니다.

센터샤프트를 통으로 교체 해야하나 고민했지만 다행히 내부 핀만 교체해주면 되는 상태였고, 동행한 지인이 마침 비슷한 핀을 가지고 있었기에 무비용에 어렵지 않게 바로 교체할 수 있었습니다.

주행 시작전 하이브리드에 들어가는 내부 베벨기어 재고여부를 물어보니 다행히 재고가 있다고 합니다.

일단은 서킷에 왔으니 주행먼저 하기로 하고 마모된 기어는 집에 복귀해서 교체해주기로 합니다.

우선 주행부터

아직 서보를 교체하지 않고 일단 좀더 테스트해보기로 합니다.

현재 브론즈 하이브리드 차량에 사용하고 있는 서보+자이로는 두가지 기능이 하나로 합쳐진 일체형 서보를 사용중입니다.
서보에 자이로 기능이 탑재된 제품인데,
그동안 이 제품을 문제 없이 계속 사용해 왔는데 최근 주행중 한번씩 이상증상을 보일때가 있었습니다.

그 증상은
마치 과한 스로틀 입력시 높은 전류를 당겨와 그로인해 서보가 순간적으로 조향능력을 놔버리는 현상이었습니다.
어떤 조건에 발생하는 현상인지 찾으려 수없이 반복 주행 테스트를 했지만 그 발생빈도는 규칙적이지 않았고 말그대로 간헐적으로만 발생하는 증상이었습니다.

아마도 일체형 서보의 오랜 사용으로 노후화 또는 강한 충격이 가해졌을것 같다는 주위의 의견에 서보의 작동이 온전한 상태는 아니라고 판단, 교체를 감행하기로 합니다.

기존 일체형 서보를 떼어내고 하이브리드 제로에 당착했던 AFRC서보 + 요코모 V4 자이로를 떼어 브론즈 하이브리드에 장착해줍니다.

교체 전과 교체 후 모습

그렇게 서보자이로를 교체하고 정비하는 과정에서
차체의 중간부분에 회전동력을 90도로 변경시켜주는 베벨기어의 톱니 모습이 매우 날카로이 느껴집니다.

마모로 인해 기어가 갈려서 주위 쇳가루도 과할정도로 많이 보이기도 하구요
그만큼 많이 갈려나갔다는 반증이겠지요

우선은 서킷을 방문했으니 주행부터 합니다.

한 두어바퀴 돌았을까? 그동안 들리지 않던 달그락(?)소리를 동반한 이상한 소리를 내며 달리는 브론즈 머신

뭐지하는 불길함에 바로 주행을 멈추고 차체를 살펴보니
스퍼기어를 지지하고 있는 연결부위가 통채로 심하게 움직이면서 발생하는 소리였습니다.

이대로는 주행 안되겠다 정비할겸 뜯어보자 해서
분해모드로 들어갑니다.

우선 베벨기어부터..

서킷장님께 베벨기어 새제품 2개를 전달받습니다.

품번 DL218-Z (20T 베벨기어)

왼쪽 기어가 날이 날카로워진 기존 베벨기어
오른쪽이 새로 구매한 새 베벨기어

기존 기어와 교체할 기어를 비교해보니
색깔부터 다릅니다.

교체할 자리가 비어있는 자리

교체를 진행하다보니

헛!!! 이런...

연결 부위의 베어링이 아작이 나 있습니다.

이 파손된 베어링으로 인해 유격이 생기면서 주위 파츠에 무리를 주었던것 같습니다.

그로인해 유격이 크게 발생해 스퍼연결부위도 문제였던것이구요

베어링의 내부 쇠구슬은 어디가고 없고, 내외부 연결링만 덩그러니 남아서 파츠에 붙어있었습니다.

베어링없이 주행이 불가능하니
다시 서킷장님께 베어링을 요청합니다.

다행히 베어링도 재고가 있네요
DL274와
DL271 를 구입합니다.

각각 2개씩 동봉되어 있습니다.

새 베벨기어로 교체해주고

연결되는 베어링도 교체해줍니다.

파손된 베어링은 큰 크기 하나지만, 작은 연결 베어링도 유격이 심해 같이 교체합니다.

역시 센터샤프트 반대쪽도 베어링 교체 완료!

소음을 발생시키던 스퍼기어 연결부위도 모두 잡혔습니다.

마무리로 차체에 연결해서 최종 마무리 짓습니다.

테스트 주행해봅니다.

그동안 고속 주행시 들리던 카랑카랑한 쇳소리(?)가 안들리면서 좀더 정숙하고 부드러운 소리를 바로 느낄수 있습니다.

주행감도 더 좋아진 느낌이고
 
새 기어 및 베어링 교체로 기분도 산뜻해졌으니
 
신나게 달려보겠습니다.

유후~

 
 
- 끗 -

컨제입니다.

차량 바디의 디테일감을 올려주는 아이템중 하나인 머플러 (일명 마후라)를 구매했습니다.

https://a.aliexpress.com/_opYg5IT

배기파이프로 검색하면 나오는데 1구와 2구 두가지 버전이 있는데 둘디 필요해서 각각 2개씩 구매해봤습니다.

배송되어 보니 머플러와 빨간색 LED, 장착시 사용할 볼트너트가 들어있습니다.

그런데

그냥 은색의 금속느낌에 뭔가 아쉽습니다.

그래서 좀더 디테일함을 업그레이드 시키기 위해 가스 토치를 준비했습니다.


before 작업전 사진입니다.

after 조치 후 사진입니다.

단지 가스 토치로 끝부분만 뻘겋게 달궈주면 실제 머플러처럼 그을린 흔적이 남아 디테일을 올릴 수 있습니다.

이제 led를 달고 그 led를 깜빡거리게 해줄 모듈을 달아서 백파이어 배기 파이브를 완성시킵니다.

모듈제작은 여기로..

[RC 백파이어] 머플러 LED 깜빡이 모듈 제작 응용편 - https://kernzeroid.tistory.com/m/187

마지막 바디에 슈구나 E6000으로 붙여주면 멋진 차량의 궁둥짝이 되겠습니다ㅋㅋ

이상입니다.

- 끗 -

컨제입니다.

알리에서 간편히 리포 배터리 상태를 확인할 수 있는 아이템을 구매해 봤습니다.
사실 이미 하나가 있지만, 산행이나 서킷 이용시 매번 챙겨다니는게 번거로워서 보관용과 이동용으로 각각 나눠 사용할 목적으로 구매하게 되었습니다.

역시 주문은 알리에서~

https://a.aliexpress.com/_opS66G3

환율 적용해 우리돈 6,340₩ 원에 결재되었습니다.

몇일 잊고 지내니 무사히 잘 배송되었네요.

언박싱을 해보겠습니다.

일단 제품은 단순합니다.

구성품은 체커기 본체와 설명서

방법은 초 간단합니다.

배터리의 밸런스 잭을 연경하기만 하면 되죠.

단 정해진 방향으로 연결해야하는데,
반대로 연결했다고 문제가 되진 않습니다. 단지 체커기가 작동을 안할뿐이죠.

잴런스잭의 검정색 선 방향이 체커기의 - 마이너스와 연결되도록 꼽기만 하면 됩니다.

그럼 해당 배터리의 셀구성과 사용할 수 있는 용량이 퍼센테이지가 표시되어 한눈에 상태를 확인할 수 있습니다.

2셀,3셀,4셀 구분없이 밸런스잭만 꼽으면 “띠딕~” 소리와 함께 배터리 상태를 보여줍니다.

쇼티 배터리의 경우는 불릿형태의 바나나 커넥터를 xt60으로 뱐환해주는 젠더가 있어야 사용이 가능합니다.

불릿 커넥터를 쇼티 배터리에 연결하고 역시 같은 방법으로 밸런스잭을 체커기에 꼽아주면 됩니다. 이때 변환 젠더의 밸런스잭은 쇼티 배터리에 꼽지 않아도 무방합니다.

이렇게 간단히 배터리 상태를 체크해볼 수 있는 배터리 체커기 언박싱을 해보았습니다.

2셀기준 리포 배터리의 경우 6.2볼트 이하로 내려가면 배터리 성능에 큰 영향을 미치므로 차량 주행 후 저전압으로 떨어져 교체해야 할 배터리의 용량을 항상 체크해주면 좋습니다.

여담으로
드리프트 차량이나 LCG 락클 산행주행 주행시 순간적으로 배터리 출력이 떨어졌음을 느꼈을때 배터리 체커기를 꼽아 상태를 체크해보면 약 5%정도 남았다고 표시가 됩니다.

그때는 더이상 주행하지말고 즉시 전원을 끄고 변속기와의 연결을 제거한 후 배터리를 적당한 용량(보통 25%~50%)이 될때까지 충전 후 보관하는것이 리포 배터리를 좀더 안전하고 오래 사용할 수 있는 방법중 하나가 되겠습니다.

모두들 안전한 배터리 사용으로 들거운 알씨생활하시기
바랍니다.

- 끗 -

컨제입니다.
 
차량 바디의 번호판 부분에 비어져 있는게 허전해보여 번호판(License plate)을 만들어 달아보고자 합니다.
 
 
예전에는 이런 번호판을 달았었고, 지금은 넓적한 번호판대신 길죽한 번호판으로 바뀌었죠

 
 
우선 실제 규격을 알아보겠습니다.
 

 
 
구형 초록색 번호판의 경우
 
1:1 실크기는 가로 335㎜ 세로 170㎜ 크기입니다.
 
이를 1:10 RC 비율로 변환하면 가로 33mm 세로 17mm 가 되겠네요.
 
 
또 가로가 길죽한 유럽형 번호판의 크기는 
 
가로 520㎜와 세로 110㎜ 크기 입니다.
 
역시 1:10 비율로 변환하면 가로 52mm와 11mm크기가 되겠습니다.

 
 
 
크기는 얼추 조사가 된것 같으니, 판(Plate)를 제작해 보겠습니다.
 
 
우선 퓨전360을 실행시키고 간단히 모델링을 시작합니다.
1분도 안되서 완성!
 

 
완성된 모델링을 3D프린터로 출력합니다.

그리고 구글링해서 쉽게 엊을수 있는 번호판 이미지를 수집한 다음

컬러프리터로 크기에 맞게 출력합니다.

크기는 1:10 크기이니 원래 정 사이즈에서 뒤에 0만 뺀 수치로 지정하면 됩니다.

잘 출력된 출력물을 이쁘게 잘라서 풀로 붙여줍니다.

크기가 딱맞네요~

녹색번호판 부터 알아보고

배터리로 운용하는 RC니까 괜히 전기처 번호판도 달아봅니다

간단한 작업으로 재미난 아이템을 만들어 봤습니다.

몇개 더 만들어서 지인들께 선물해야겠습니다ㅋ


- 끗 -
 
 
이외에 특정 숫자와 문자를 바꾸고 싶다면 아래 사이트 참고해서 포토샵으로 짜집기 하면 만들수 있습니다.
https://www.molit.go.kr/carplate/main.jsp

컨제입니다.
 
피니언 & 스퍼기어의 기어비 계산방법 과 그에 따른 상관관계를 알아보겠습니다.
 
기어는 아래의 그림처럼 
크고 작은 톱니바퀴끼리 서로 맞물려 돌아가면서 동력을 전달하는 매개체 입니다.
 
이때 크기가 작은 기어를 피니언기어(Pinion Gear) 라고 하며
크기가 큰 기어를 스퍼기어(Spur Gear) 라고합니다
 

 
 
피니언 기어(Pinion Gear)란 무엇인가?

• 정의 : 피니언 기어는 기어 시스템에서 작은 톱니바퀴 즉 기어를 의미합니다. 모터의 회전축(샤프트)에 장착되어 그 회전 동력을 전달하거나 회전 속도를 변환하는 역할을 합니다.
• 위치 : 피니언 기어는 일반적으로 모터 샤프트에 장착되며, 더 큰 기어(스퍼 기어)와 맞물려 동작합니다.
• 기능 : 피니언 기어는 모터의 회전 운동을 스퍼 기어로 전달하여, 차량의 바퀴를 돌리거나 다른 기계적 장치를 구동합니다.

   → 모터의 회전력을 스퍼 기어로 전달하여, 차량의 바퀴를 회전시키는 데 중요한 역할

 
스퍼 기어(Spur Gear)란 무엇인가?

• 정의: 스퍼 기어는 기어의 이빨(또는 톱니)이 평행하고 축 방향으로 배열된 기어입니다. 이빨은 기어의 회전축에 대해 평행하게 정렬되어 있습니다.
• 위치: 스퍼 기어는 일반적으로 평행 축 사이에 동력을 전달하는 데 사용됩니다.
• 기능: 스퍼 기어는 모터의 회전력을 피니언 기어와 맞물려 전달받아, 최종적으로 기계 장치를 구동하거나 속도 및 토크를 변환하는 역할을 합니다.

→ 직선 운동을 회전 운동으로 변환하거나 반대로 변환하는 데 주로 사용됩니다.

 
피니언 기어와 스퍼 기어의 차이는 P와 T로 표시를 합니다.
치수(T) : 스퍼 기어의 치수는 이빨의 개수를 의미합니다. 예를 들어, 87T 스퍼 기어는 87개의 이빨을 가지고 있습니다.
피치(P) : 스퍼 기어의 치형은 모듈이나 피치로 표현되며, 이는 이빨의 크기와 간격을 정의합니다. 예를 들어, 48P(피치)는 기어의 표준 치형 중 하나입니다.
 
RC에서는 보통 48P (Pitch 가 48인 크기 / 피치는 이빨과 이빨사이 간격을 의미)를 주로 사용합니다.
 
 

 
그렇다면 이 둘의 상관관계를 알아보겠습니다.
 
모터의 회전 축에 직접 연결되는 피니언기어 그리고 모터에서 전달받은 동력을 피니언 기어를 통해 스퍼기어로 다시 전달되는데 이는 차량의 속도와 토크에 큰 영향을 미칩니다.
일반적으로 기어비는 다음과 같이 정의됩니다:

예를 들어 48P 35T 피니언 기어와 48P 87T 스퍼 기어를 사용한다고 했을 때 기어비를 계산해보면

2.49라는 값이 나옵니다.
 
 

낮은 T수의 피니언 기어

만약 48P 25T 피니언 기어를 사용한다고 가정하면

• 속도: 기어비가 증가하면 (기어비가 클수록) 모터가 더 많은 회전을 해야 스퍼 기어를 한 번 회전시키기 때문에, 차량의 최종 속도는 감소합니다. 즉, 더 낮은 속도를 얻게 됩니다.
• 토크: 기어비가 클수록 (더 큰 기어비) 차량의 토크는 증가합니다. 즉, 더 강한 추진력을 얻게 됩니다.

 
높은 T수의 피니언 기어

48P 45T 피니언 기어를 사용한다고 하면

• 속도: 기어비가 작아지면 (기어비가 작을수록) 모터가 더 적은 회전을 하여도 스퍼 기어를 한 번 회전시킬 수 있기 때문에, 차량의 최종 속도는 증가합니다. 즉, 더 높은 속도를 얻게 됩니다.
• 토크: 기어비가 작아지면 (더 작은 기어비) 차량의 토크는 감소합니다. 즉, 더 약한 추진력을 얻게 됩니다.

정리하면.

• 낮은 T수 피니언 기어 (기어비 증가):
  • 스퍼 기어 회전속도 : 감소
  • 토크 : 증가
• 높은 T수 피니언 기어 (기어비 감소):
  • 스퍼 기어 회전속도 : 증가
  • 토크 : 감소

쉽게 피니언 기어가 작아지면 속도는 줄어들고 토크는 증가하며, 반대로 피니언 기어가 커지면 속도는 증가하고 토크는 감소하게 됩니다.
그래서 위에서 언급한 내용을 잘 기억해서 본인이 원하는 주행 특성에 맞춰 피니언 기어를 선택하면 되겠습니다.
 
 
여러분의 기어비는 몇입니까?
 
차량을 소유한 분이시라면
본인의 차량에 달린 피니언과 스퍼기어의 피치수와 이빨수를 확인해보시고, 얼마의 기어비가 나오는지 한번 확인해보면 어떨까요?
 
 
 
- 끗 - 
 
 
 

 
컨제입니다.
 
IC칩을 이용해 백파이어에 사용할 번쩍거리는 led를 구현해보았습니다.
 
 유튜브 영상도 찾아보고
손으로 도면도 그려보고
 
우선 가장 중요한 NE555 IC칩에 대해 자료를 찾아봅니다.

 
그리고 이 칩과 각종 저항, 캐패시터를 이용하여 깜박이는 LED를 연결해줍니다.

 
 
그냥 깜빡거리는게 아닌, 백파이에서 불빛이 파파팍 번쩍이고, 약간의 딜레이 후 다시 번쩍이는 효과를 주고자 합니다.
 
이를 위해 필요한 것들을 정리해보면
 
IC칩 NE555 
저항 1M 옴 
저항 150옴
캐패시터 1uf
캐패시터 100nf
LED
각종전선
 

팅커캐드에서 도면 그려서 시뮬레이션도 해봅니다.

 결과는 대만족!

둘중 하나의 led는 일부러 제거를 하였고
하나의 led가 백파이어 터지듯 파파팍 불빛이 깜빡임을 구현하고자 했던 터라 결과가 꽤나 만족스럽습니다.

잘 작동하는것을 확인했으니 빵판이 아닌 모듈화 시켜봅니다.

핸드메이드 대량생산(?)작업에 돌입합니다.

이렇게 줄이고 줄여서 실제로 차량에 적용할 수 있도록 소형화 시켜서 하나의 모듈로 제작해봤습니다.

그리고 쌍발 머플러에 led를 달고 모듈을 연결해서 최종 완성시켜보았습니다.

완성된 플래시 백파이어 모듈1호는
친한 지인께 선물로 드렸습니다~

스로틀에 반응하는건 아니지만 나름 느낌을 내기위해 노력한 결과가 나와주어 기부니가 좋습니다

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ps.
 
https://www.instructables.com/555-Timer-Blink-Circuit/
 

컨제입니다.
 
FLYSKY에서 출시한 노블 Noble NB4 송신기 영문메뉴얼을 몬트의 한 유저분께서 구글로 번역해서 한글 메뉴얼로 제작해 공유해주셨습니다.
 
이에 공유합니다.

[노블 Nb4 수신기 바인딩 방법]

 
수신기 바인딩 방법입니다.

 
노블 NB4 조종기(송신기)와 바인딩할 수신기, 그리고 바인딩 케이블이 준비되었습니다.
추가로 전원을 인가해야 하므로 연결할 변속기(ESC)도 같이 준비가 되어야 합니다. 

 
 
 
1. 동봉된 바인딩 케이블을 아래와 같이 연결합니다.
 
  - BIND 표시된쪽 시그널신호와 CH4쪽 시그널 신호가 연결 되어야 합니다.

 
2. 그리고 CH2부분에 변속기(ESC)를 연결한 후 전원을 켜서 전기를 인가합니다.
 
   - CH1은 스티어링, 즉 서보와 연결되는 부분은 송수신기 바인딩에는 꼭 필요한 부분은 아닙니다. (꼭 연결안해도 무방)

 
변속기의 전원을 켜니 수신기에 적색 LED가 길게 깜빡 깜빡거립니다. (바인딩 준비가 되었단 의미)

 
 
3. 노블 NB4 전원을 켜고 톱니바퀴 모양 아이콘인 [설정]버튼을 터치합니다. 

 
 
4. [MODEL] 메뉴를 터치해서 비어있는 모델번호를 선택합니다.
    모델 선택이 되었으면 < 버튼을 터치해서 다시 설정화면으로 복귀합니다.

 

5. [RX SET] 버튼을 터치합니다. 

 
 
6. 스크롤을 터치해서 위로 올려서 맨 아래에 있는 [Update Receiver]를 터치합니다.

 
 
7. 바인딩할 수신기의 모델명을 선택합니다.
 
  저는 연결할 수신기가 FGr4S 이므로 [FGr4S / FGr4P ] 를 터치하여 선택해 주었습니다.

 
 
8. 연결을 하려면 필수 업데이트 모드로 들어가야 한다고 합니다. [ OK ] 터치합니다.

 
 
9. 자동으로 업데이트가 진행되면서 수치가 올라가고 완료됩니다.
 
 - 수신기 업데이트만 되었을뿐 아직 바인딩 절차가 남았습니다.

 
 
10. 수신기에 연결했던 바인딩 케이블을 제거한 다음 다시 온전히 BIND부분에만 연결되도록 다시 케이블을 꼽습니다.
     (케이블의 앞뒤 방향은 무시)

 
 
11. 다시 수신기화면으로 돌아와 스크롤을 맨 위쪽으로 올린다음 [ Bind Set ] 메뉴를 터치합니다.

 
 
12. FGr4S 수신기의 경우 [ Classic RX ] 로 선택하고 [ Start Bind ] 버튼을 터치합니다.

13. 바인딩이 완료되었습니다!!
 
     스로틀을 살짝 당겨서 모터가 작동에 반응하는지 확인해봅니다.
 
     서보도 연결해서 작동 여부를 확인하면 됩니다.
 
※ 만약 바인딩 하자마자 송신기(조종기)에서 아무런 작동도 하지 않았는데 모터가 자동으로 회전한다면
   모터+변속기의 중립(natural)이 맞지 않아서 그런 현상이 발생할 수 있습니다.
   바로 변속기의 전원을 off해서 해당 변속기의 중립을 맞추는 방법을 찾고 적용하시기 바랍니다.
 
  → 쉽게 말해서 조종기에서 보내는 신호를 어느게 풀가속 값인지 어느게 브레이크 값인지, 아니면 아무 입력없는
      상태인  지 정확히 알려주지 않았기 때문입니다.
      그래서 변속기에 중립셋팅을 통해 알려줘야 합니다.
 
중립방법은 변속기의 제조사마다 차이가 있을수 있으니, 아래 링크를 참고하세요
https://kernzeroid.tistory.com/90

 
 
즐거운 RC 생활 되시기 바랍니다.

감사합니다.
 
 - 끗 - 

컨제입니다.
 
고맙게도 최근 지인으로 부터 훌륭한 송신기(조종기)를 나눔 받았습니다. 

 
바로 FLYSKY 사에서 출시한 Noble NB4 Transmitter
(플라이스카이 노블 NB4 송신기)

배터리부위가 약간 파손되긴 했지만, 작동에는 전혀 이상없는 상태.

스펙을 좀 살펴볼까요?
 
특징:
• AFHDS 3 프로토콜
• 특허받은 휠 마운트는 180 도 회전하여 모든 사람에게 편안함을 보장합니다.
• 방아쇠 크기와 던지기 모두 쉽게 조절 가능
• 편안한 그립, 사용하기 쉬운 버튼과 다이얼
• 시끄러운 환경을위한 햅틱 피드백
• 사용하기 쉬운 컬러 터치 스크린
• 듀얼 배터리 시스템, 핸들에 2000mAh, 4300mAh 배터리 팩
• 자동차 및 보트와 함께 사용할 수 있습니다

사양 고귀한 NB4 라디오:
채널: 4
모델 유형: 자동차/보트
Freq. 범위: 2.408-2.480GHz
전력: <20dBm (EU)
2.4GHz 프로토콜: AFHDS 3
채널 응답: <13ms
저전압 경보: <3.6V
데이터 출력: 마이크로 USB
충전 포트: 마이크로 USB

안테나 유형: 내장 안테나

배터리: 1S/4.2V 리튬 폴리머
화면: 320x480 해상도의 HVGA 3.5 인치 TFT 컬러 스크린, LCD 화이트 백라이트, 정전식 터치 스크린
온라인 업데이트: 예
범위 (접지 간섭 없음): >300m

크기: 129x114x190mm
무게: 520g
인증: CE, FCC ID : N4ZFG400

사양 FGr4P 수신기:
브랜드 이름: 플라이스카이
품목 이름: FGr4P 수신기
크기: 29*22*16.2mm
무게: 20g
PWM 채널: 4CH
무선 주파수: 2.4GHz
무선 프로토콜: AFHDS 3
범위:> 200m (접지)
안테나 유형: 단일 안테나 (150mm)
전력: 3.5-8.4V
RSSI: 지원
데이터 포트: PWM / PPM / i.bus / s.bus
온도 범위: -10 ℃ - + 60 ℃
습도 범위: 20% -95%
온라인 업데이트: 예
인증: CE, FCC ID: N4ZFGR4P00

CH 1-CH 4: 서보, 전원 공급 장치 또는 기타 구성 요소 연결
I-BUS: 채널 확장 또는 센서 연결 용
바인드: 바인드 케이블용
배터리: 배터리 연결
 
 
위 참조한 상세 스펙은 알리익스프레스(https://ko.aliexpress.com/) Noble NB4 판매 사이트에서 발췌했음을 밝힙니다.
 
 
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자 송신기 즉 조종기는 준비되었으니 그 신호를 받아 처리할 수신기가 있어야겠지요
 
이 노블 NB4 송신기에는 어떤 수신기를 바인딩해서 사용이 가능한지 한번 찾아보았습니다.
 
FlySky 사의 송수신기 정합표 입니다.

오호!!
 
NB4 모델이면 프로 버전이든 라이트 버전이든 거의 모든 수신기를 바인딩해서 사용할수 있군요!
 
후딱 알리에서 NB4용 수신기를 검색해봅니다.다양한 수신기 제품이 검색되어지는데, 그중에서 가장 저렴하면서 많이들 사용하는 수신기를 선택해 보았습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005430592262.html

 
특징이라면 이 수신기는 가격이 저렴한 대신 근거리용, 그러니까 송신기와 수신기가 너무 멀리 떨어지지 않는 가까운 거리에서 사용이 가능한 수신기라고 보면 되겠습니다.
 

보통 많이사용하는 FGr4 와 FGr4S 가 있는데, 이 둘의 스펙차이를 비교한 표를 보면

FGr4 지원거리는 약 300m고 FGr4S 는 약 200m 정도 된다고 합니다.

뭐 트라이얼 차량의 경우 거의 조종기와 멀지 않은 위치에 수신기를 장착한 기체가 있기 마련이므로 가격이 저렴한 이 수신기가 좋을것 같습니다.

전압차이에서 오는 힘, 즉 토크의 크기도 차이가 있긴 합니다만 직결서보를 사용하므로 이부분도 패스~
 
쿠폰과 코인을 적절히 먹여서 18.22$에 결재되었네요 (우리돈 약 2만6천원 정도..)
 
중고장터에서 보통 2만원~2만5천원에 거래되고 있는데 중고 구입시 배송비 포함해서 구매하게 되면 알리에서 새제품을 받는것과 금액적으로 크게 차이가 없어 알리에서 주문하게 되었습니다.
 
배송기간은 5일로 당장 급하지 않으니 차근히 기다려보았습니다.

며칠 후..

잘 도착해주었습니다.
 

아주 작고 귀여운 수신기 입니다.

바인딩 후 작동테스트시 정상으로 잘 동작합니다

수신 거리는 약 300미터 까지가 한계이고, 그 이상은 컨트롤 불가 현상이 날 수 있다고 하니

먼 거리의 이용이 필요하다면 이제품이 아닌 상위제품을 선택해야 하겠지만,

사실 차량을 300미터나 멀리 떨어지게 보낼일도 없겠거니와, 300미터 멀어지면 눈에 보이지 않게되니 이런 극단적인 이유가 아닌이상 먼거리 수신이 안된다는 이유로 이제품을 쓰지 않을일은 없겠습니다.

이상 NB4 송신기 및 FGr4S 수신기 구입기를 마칩니다.

감사합니다.

- 끗 - 

Noble NB4 한글 메뉴얼 / 노블 수신기 바인딩 방법 → https://kernzeroid.tistory.com/186