컨제로이드

컨제입니다.

3D로 제작한 드리프트 차체에 처음 장착해주었던 쇽 업쇼바 (댐퍼) 를 교체해 주기로 합니다.
 
기존 지인에게 불용으로 물려받은 쇽을 사용했는데,
 
길이가 55mm에 불과해 제대로 된 충격완화를 해주지 못하는 상황이었습니다.
 
또 쇽의 스프링이 달라 앞/뒤의 눌림이 전혀 다름에 대한 아쉬움을 해소시키기 위해 
 
필요한 길이의 쇽을 새로이 주문해보았습니다.
 
 
기존에 장착했던 55mm 쇽

 
55mm 쇽 앞뒤 장착모습입니다.

 
 
알리에서 63mm 쇽을 주문합니다.
2개씩 쌍으로 들어있어 총 2세트를 주문하였습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005006449573784.html

 
몇일 후 잘 도착해주었네요
 
딱히 조립되어 있어 할건없고, 내부 쇽오일의 흐름을 담당하는 내부 링이나 쇽의 전체적인 장력을 담당하는 스프링을 교체할 수 있도록 여유분이 들어있습니다만 당장은 기본 되어있는 상태로 사용해보고자 합니다.
 
고맙게도 볼엔드를 장착할 수 있는 육각 볼엔드도 들어있어 좋습니다. (여분으로 챙겨두고 쓰기 딱)

 
추가부품은 추후 사용을 위해 잠시 잘 보관해두기로 하고
 
기존 쇽을 제거하고 새로운 쇽으로 교체합니다.
 

[드리프트 RC카] 3D프린터로 만드는 Drift RC - with Yet Another RC 조립 - 3 (세번째)
 
사전준비는 여기서 →  https://kernzeroid.tistory.com/102
조립1편(구동계 조립)은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/189 
조립2편(섀시 및 프론트/리어 암 조립기)은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/193
 

 
컨제입니다.

이어서 차체를 완성시켜보겠습니다.

지난글에서 리어쇽까지 연결했고, 이어서 프론트쇽을 연결해줍니다.

리어 쇽 연결된 모습

프론트 쇽 연결된 모습입니다.

그다음 스티어링 셋트에 프론트 너클을 연결해 주겠습니다.
역시 턴버클로 좌우 c너클과 연결하고

c너클에는 M3 25mm 볼트로 육각허브휠로 연결해줍니다.

완성된 스티어링 셋트와 프론트 너클

그리고 서보를 장착해줍니다.

서보에 메탈 25T 서보암을 달고 스티어링 바에 역시 턴버클로 연결해줍니다.

처음이라 조금 뻑뻑하긴 하지만, 반복적으로 움직여주니 점점 매끄러워집니다.

서보 중립을 맞추고, 그 중립에 스티어링 바가 센터를 잡도록 턴버클 길이를 맞춰줍니다.

 
 
샷시에 배터리 홀터를 연결하고, 쇼티 배터리를 장착했습니다.

 
 
그다음 프론트 범퍼를 조립합니다.
 
3개의 지지대를 끼우고 샷시 프론트에 맞춰 연결해줍니다.
 
그리고 바디 장착을 위한 네오디움 자석을 연결해서 범퍼 및 바디포스트까지 완성시킵니다.
 
리어도 마찬가지!

 
 
이렇게 최종 차량 조립이 완성되었습니다.
 
서보에 자이로도 연결해주고, 자이로 채널은 CH3에 맞추고 다이얼로 자이로 감도를 조절할 수 있도록 NB4 노블 송신기에서 설정도 잡아주었습니다.

 
 
차량의 전체적인 모습.

 
 
변속기에 인입되는 플러그 타입은 딘스 T플러그이고, 장착한 배터리는 불릿 형태라 중간 변환 젠더는 다시 제작이 필요해보이네요. 

 
 
차체 바닥면은 이렇습니다.

 
 
메인차량인 디라이크 RE-R 하이브리드 차체와 비교샷.
 
같은 후륜(RWD) 드리프트 차량이지만 구동계에서 차이가 있습니다.
 
하이브리드는 볼 디프에 모터배치가 차체 앞쪽에 배치되어 있고 벨트구동방식을 사용 한다고 한다면 3D프린터로 제작한 차량은 디프기어에 모든 기자재가 리어쪽으로 배치되어 리어의 무게감을 증가시켰고(현재 대부분의 후륜차량이 이러한 방식) 모터에서 기어박스로 전달되는 구동이 직결식이라는 차이점이 있습니다.
 
이로인해 주행 또한 전혀 다른 성격을 보여줄 것으로 기대됩니다.

 
아직 제대로된 넓은 곳에서 주행테스트를 해봐야 알겠지만 느낌은 좋아보입니다.
 
캠버나 토우 그리고 애커먼 셋팅등 아직 세부적인 셋팅은 전혀 무시하고 최종 차량 완성을 목표로 진행해온터라
 
차량의 주행성은 크게 기대되지 않지만, 이부분은 차차 개선해 나가기로 하고 최종 차량의 모습을 위해
 
어떤 바디를 올려서 맞춰야 할지 고민을 좀 해봐야할것 같습니다.
 
여분의 바디는 있으나 바디포스트에 맞게 자석이 장착되어 있는게 아니라서 전용으로 사용할 바디를 찾아야겠습니다.
 
아니면 전용 바디를 아예 프린트로 출력해도 되는 부분이니 ㅎㅎ
 
 
이상으로 3D프린터로 드리프트 RC카 제작하기 포스팅을 마칩니다.
 
좀더 다듬어서 주행영상을 담아 다음 포스팅에 올려보도록 하겠습니다.
 
 
긴글 읽어주셔서 감사합니다.
 
- 끗 - 
 
 

[드리프트 RC카] 3D프린터로 만드는 Drift RC - with Yet Another RC 조립 - 2 (두번째)
 
사전준비는 여기서 →  https://kernzeroid.tistory.com/102
조립1편(구동계 조립)은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/189 
 

 
 
컨제입니다.

구동계 조립에 이어서 샷시와 부품들을 올려 본격적인 차체를 조립해 보겠습니다.

제가 가진 a1 mini로는 베드사이즈 한계로 검정색 출력물은 지인분께 부탁드려 받았습니다.

 
 
차체의 섀시에 해당하는 파츠는 M3 접시머리 10mm 와 M2 접시머리 4mm 나사로 결합먼저 해줍니다.

 
그러는 사이 나머지 파츠도 모두 출력 완료되어 결합 전 바닥에 나열해봤습니다.

 
출력된 파츠들과 각종 베어링, 볼엔드,턴버클, 유니버셜 샤프트, 그리고 쇽까지 모든 준비가 다 되었습니다.
 
본격적으로 조립 고고!

 
 
우선 암대를 먼저 조립합니다.
 
프론트 로어 암에 M3 40mm 나사로 볼엔드를 연결해주면 프론트 암대 완성.
 
리어암대는 4개의 파츠가 하나로 결합하여 완성시키는 구조입니다.
 
M2 접시머리 나사를 이용해서 모두 결합시켜주고, 혹시몰라서 강력본드로 접착까지 해주었습니다.

 
그다음 스티어링 바를 조립합니다.
 
MR63ZZ ( 3x6x2.5mm) 의 베어링이 필요합니다.

 
 
각 구멍에 베어링을 하나씩 넣어주고,

 
M3 30mm 2개로 연결해줍니다.

스티어링 블럭 완성.
 
 
이제 심을 준비해야합니다.
 
은색 스틸 심이 있으면 좋겠지만, 황동봉으로 직접 제단해서 사용해보겠습니다.
 
3파이 42mm 길이로 총 4개를 제단합니다.
2파이 27.5mm 길이로 총 2개를 제단합니다.
 
컷팅은 다x소에서 구입한 5천원짜리 쇠톱을 이용했습니다.
 
자르고 남은 날카로운 부분은 사포로 살포시 다듬어줍니다.

 
 
완성형 턴버클로 배송온 제품을 양쪽 볼엔드를 제거하고 턴버클만 사용하고자 합니다.
 
그렇게 프론트 어퍼 암 완성

 
프론트 어퍼암과 로워암, 그리고 리어 로워암, 또 프론트 암셋트가 준비되었습니다.

 
프론트 어퍼암을 먼저 암셋트에 2파이 핀으로 연결해주고

 
 
차체 섀시에 3파이 핀으로 프론트 리어 각각 로워암을 연결해줍니다.

 
 
프론트 어퍼암과 로워암 그리고 암셋트가 섀시에 모두 연결되어 진 모습

 
 
조립1편에서 완성된 구동계(기어박스)를 섀시에 장착해줍니다.

 
 
모터와 변속기도 연결해줍니다.

 
 
 
 
이제 프론트 C너클을 조립해보겠습니다.
 
MR115ZZ 베어링을 C너클에 각각 2개씩 앞뒤로 넣어주고
 
볼엔드 나사를 삽입해줍니다.

 
 
준비가 다 되었으면 프론트 로워암과 어퍼암 사이에 연결해줍니다.

 
 
 
그다음 6700ZZ 베어링과 MR115ZZ 베어링을 준비합니다.

 
리어 로워암에 연결해주고

 
 
리어 쇽타워를 연결해줍니다.

 

유니버셜 샤프트를 베어링 안쪽에 넣어주고 기어박스와 연결해서 턴버클로 모두 연결해줍니다.

 
지인에게 받은 쇽 55mm 4개

그리고 리어 쇽도 연결하고, 육각 휠허브도 연결해서 리어는 최종 완성을 시켰습니다.
 
 
이렇게 얼추 차체의 모습이 보이는것 같습니다.

 
 
다음글에서는 나머지 부품들을 달고 기자재를 올려 최종 완성시켜 보도록 하겠습니다.
 
긴글 읽어주셔서 감사합니다.
 
- 끗 - 
 
 
 
다음편
조립3편 (기자재 추가 및 최종완성) 은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/195
 
 

[드리프트 RC카] 3D프린터로 만드는 Drift RC - with Yet Another RC 조립 - 3 (세번째)

사전준비는 여기서 →  https://kernzeroid.tistory.com/102

 
컨제입니다.
 
출력되어진 파츠의 서포와 브림을 제거하고 말끔한 상태로 단장을 해줍니다.
 
그리고 가장 중요한 부품인 기어박스부터 조립을 해보겠습니다.

 
 
알리에서 주문해서 잘 도착 한 도그본 샤프트와 디프기어

 
 
우선 이 디프기어를 분해합니다.
 
이 때 분해되어 나온 톱니바퀴를 사용할예정

 
감싸고 있던 하우징은 필요없고
내부 기어와 오링, E링, C컵만 사용하게 됩니다.

 
오링을 플랜지 커플러에 양쪽에 넣어주고 기어를 넣어준다음

 
E링으로 잠궈주고
 
I 자형 기어는 큰 기어 안에 살포시 넣어줍니다.
 
그리스도 덕지덕지 발라주고

 
플랜지 커플러로 양쪽 측면을 닫아서 M2 8mm 나사로 닫아주면 디프기어 완성

 
 
디프기어 및 기어박스 내부에 들어갈 기어들이 모두 준비되었습니다.

 
 
각자 자리에 맞게 맞춰주고
회전할 곳이니 베어링도 잊으면 안되겠죠

 
간섭부분을 체크하면서
기어박스 뚜껑을 닫아 최종 완성시킵니다.
 
아직 새로이 조립한탓에 회전이 약간 뻑뻑한 감도 있지만, 회전력을 주어 점차 원활히 돌아갈 것입니다.

 
 
완성된 기어박스에 모터마운트 를 연결해줍니다.
스퍼기어 (Spur Gear) 가 달릴곳이라 6700zz 베어링도 하나 들어갑니다.

 
M3 10mm 볼트로 체결해주고
스퍼가 연결될 플랜지 커플러도 올려줍니다.

 
출력해둔 48P 87T스퍼(Spur) 기어에 M3 6mm 볼트를 미리 끼워주고

 
플랜지 커플러에 스퍼 기어를 장착해줍니다.
이어서 모터마운트를 달아야겠죠
 
그전에 모터마운트를 준비된 모터에 미리 달아줍니다. (일단 모터 자리를 조정해야하니 느슨하게 조여서 자리만 위치)

 
그리고 위치를 잡고 모터마운트를 기어박스와 연결해줍니다.

 
48P 25T 짜리 피니언을 모터에 연결해주고, 느슨하게 장착한 모터의 위치를 수정해 스퍼랑 알맞게 위치를 다시 잡은다음
움직이지 않도록 완전히 고정시켜줍니다.

87T 스퍼에 25T 피니언이니 기어비는 3.48이 되겠습니다.

이렇게 해서 기어박스 & 모터 조립 완성되었습니다! 

다음글에선 샷시를 조립해서 차체 형태를 잡아가보도록 하겠습니다.

- 끗 - 

다음글 

조립2편(섀시 및 프론트/리어 암 조립기)은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/193

컨제입니다.
 
3D프린터를 활용한 트라이얼 RC카를 2대나 제작해본 경험을 바탕으로
제 주력 분야인 RC드리프트 카를 제작해보고 싶은 생각이 들었습니다.
 
국내에선 아무도 실행하지 않은듯해 보이는데(먼저 하신분이 계실지도..)
이유는 어느정도 알수 있을듯 합니다.
 
드리프트RC장르의 특징에 그 근거를 찾을 수 가 있을것 같은데
드립차는 셋팅이 반이상을 차지하는 장르로 차량의 셋팅상태에 따라 제대로 드리프트를 하며 차가 미끄러져 나가냐 그렇지 못하냐로 판별되므로 셋팅의 중요성의 무엇보다 중요하다고 봅니다.
 
제대로 설계되고 제단되고 조립되어진 기성품으로도 셋팅의 어려움으로 제대로 주행이 되지 않은 차들도 흔치않게 볼수가 있습니다.
 
이런 고난이도 셋팅의 차를 프린팅으로 출력해 제작해 제대로 굴린다는건 쉬운일은 아닐것입니다.
 
그럼에도 불구하고
쉽지는 않겠지만, 제작을 진행해보고자 합니다.
 
완성여부에 상관없이 잃는것도 있겠지만 그에 반에 또 얻는것도 분명히 있을거라고 생각하며
 
3D프린터를 활용한 드리프트RC카 제작을 진행해 보겠습니다.
 
 

 
제가 3D프린터로 출력해서 제작할 수 있는 드리프트 RC카를 수집한 글이 있습니다.
https://kernzeroid.tistory.com/89
 
여러 고민끝에 그중에서 제작을 진행할 킷을 선정하였습니다.
 
선정된 건 바로 Yet another RC!!!
 
선정이유는 
첫째. 모델링 파일 무료!!
둘째. 필수로 들어가야할 재료의 확보가능성 및 저비용
셋째. 조립시 참고할 만한 조립가이드 문서
 
제가 직접 모든 모델링을 한 차량을 제작하면 좋겠지만 아직 그럴만한 실력은 아니기에,
지구 반대편 어딘가에 살고 있을 제작해서 무료로 공유해준 친구에게 감사의 인사를 먼저 올립니다.
 
모델링 공유 사이트인 싱기버스에 올려져 있는 Yet Another RC Chassis.
 
https://www.thingiverse.com/thing:6010071

 
 왠만한건 프린트로 출력이 가능하지만, 그렇지 않은것도 있기에 
필요한 물품을 나열하고 구매를 진행했습니다.
 

[  구매 물품  ]

 
·   디프기어(diff gear)
diff gear 1EA - 7,677 ￦
https://ko.aliexpress.com/item/1005002830424295.html

 
 

·  개뼈(dog born) 도그본 유니버셜  드라이브샤프트 조인트
drive shaft 2EA - 5,887 ￦ 
https://ko.aliexpress.com/item/4000026409896.html

 
·  로드앤드(rod end)
rod-end 10EA - 7,674 ￦
https://ko.aliexpress.com/item/4000237517067.html

 
·  볼엔드(ball end) - 6mm 볼헤드 나사
ball-end 10EA - 4,750 ￦

https://ko.aliexpress.com/item/1005006066011698.html 

·  볼엔드(육각 볼 헤드 나사) - 위 6mm와는 좀더 크기가 작은 일반적으로 사용하는 볼헤드나사)

https://ko.aliexpress.com/item/1005003521158524.html

· 베어링(bearing)
3 x 6 x 2.5 (MR63ZZ) 10EA = 4,690 ￦
5 x 11 x 4 (MR115ZZ) 6EA = 1,860 ￦
10 x 15 x 4 (6700ZZ) 10EA = 4,900 ￦
8 x 12 x 3.5 (MR128ZZ) 4 = 1,400 ￦
 
→ 배송비 포함 총 15,850 ￦ 원
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005002681476500.html

 
 
·  나사(scrw)
접시머리(Countersunk) M3 x 10mm  100EA - 3,831 ￦

접시머리(Countersunk) M2 x 4mm 

접시머리(Countersunk) M2 x 6mm 

둥근머리(Roundhead) M3 길이별로 다수 사용
https://ko.aliexpress.com/item/32934186482.html

[ 기자재 ]
 
·  변속기(ESC) 
알리발 120A 브러시리스 ESC 1EA - 18,570 ￦ 원
https://ko.aliexpress.com/item/1005002978817303.html 

·  모터(Motor)
알리발 10.5T 브러시리스 Motor 1EA - 40,108 ￦ 원
 https://ko.aliexpress.com/item/1005006437319253.html

 
 
·  서보(Servo)
시크릿웍스 SB-001D 디지털 서보 1EA - 28,000 ￦ 원
https://smartstore.naver.com/dlike_korea/products/7675346531 

 

·  자이로(gyro)
요코모자이로 - 23,000 ￦ 원
https://smartstore.naver.com/rctube/products/10333494627

 
·  송수신기는 노블 NB4 + FGr4S  조합으로 가보겠습니다.
 
이렇게 하나씩 모여진 기자재들

 
 
이제 프린터를 혹사시킬 시간이군요.
위에서 언급한 싱기버스 주소에서 모델링 파일을 다운받아 
출력을 시작합니다.

우선 오르카 슬라이서로 슬라이싱 후 출력,

.

.

.

3~4시간만에 훌륭한 퀄리티로 출력된 부품들
 

드래곤볼이 모였으니 조립을 시작해 봐야겠습니다.
 

All parts !!

계속해서

조립1편은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/189