컨제로이드

 
컨제입니다.

서브 조종기로 노블 NB4를 사용중입니다.

좋은 기회에 넘어온 고마운 녀석인데 매번 사용시 순정휠의 스펀지에 불만을 가지고 있던터..
 
메탈휠이 필요해 ㅜ
메탈휠이 필요해 ㅜ

 
 
그렇게 알리를 구경하다가
 
썩 괜찮은걸 발견하였습니다.
 
https://a.aliexpress.com/_oErvDQk

 
GTRC에서 나온 메탈휠인데,
가격을 따지면 이것보다 더 저렴한 메탈도 있지만 저렴메탈휠에 각인되어 있는 'Sports' 라는 문구가 너무 맘에 들지 않던터라 고민을 하던 와중이었습니다.
 
그리고 메탈 스티어링 휠의 최 정점인 'AZADA Wheel' (아자다 휠)은 도저히 이해되지 않을 정도로 고가라 엄두가 나질 않는데 이 GTRC 휠은 3만원대로 큰 부담 없이 구매할 수 있었습니다.
 
작동에는 영향을 주지 않지만, 뽀대를 위해서 옵션으로 캘리퍼 및 브레이크디스크 일체형도 같이 주문해 보았습니다.
 
 
약 열흘이 안되서 잘 도착해주었습니다.
 
메탈휠 포장은 좋아보이구요, 옵션 캘리퍼+디스크는 포장없이 덩그런히...

 
 
언박싱을 해봅니다.
 
메탈휠 본체와 휠 적용시 사용할 수 있는 몇가지 파츠가 동봉되어 있습니다.

 
 
바로 교체를 진행해보겠습니다.
 
조종기 노블 NB4를 가져와서 순정 휠 가운데 있는 육각 나사를 풀어줍니다.
 
(2mm 육각 드라이버 필요)

 
 
나사를 풀고 순정휠을 위로 잡아빼니 쏙 빠집니다.

 
휠과 거치대가 5각형 모양으로 삽입되어 있어 고정하는 방식이군요.
 
플라스틱으로 되어있는 거치대를 다시 힘주어 잡아들어주니 쏙 빠집니다.

 
 
동봉되어있던 플라스틱 거치대를 모양에 맞게 고릅니다.

 
 
순정도 T 형태로 되어있으니 동일한 T모양으로 선택해서 장착해줍니다.

 
몇번 휠을 장착하고 테스트를 해보니, 조종기와 휠간 간격이 너무 좁아 스티어링 회전시 닿는 문제가 있네요.
 
공간을 좀 띄워줄 필요성이 보입니다.
 
동봉되어있던 파츠가 이를 해결해 줄수 있습니다.
 
두께 약 1.5mm정도 되는 사각 파츠를 끼워서 회전시 닿지 않게 끼워줍니다.

 
 
위로 파츠가 올라가면 옆에서 이런 모습이 됩니다.

 
 
자 그다음,
 
동봉된 캘리퍼+디스크를 그대로 달려고 보니 뭔가 리얼감이 떨어지는 느낌입니다.
 
디스크 회전시 스크래치가 있으면 좀더 느낌이 살것같아 분해해줍니다.

 
 
디스크를 회전시켜 직접 스크래치를 넣어줄 생각인데, 이 디스크를 어떻게 회전할까 고민하다가 주위에 있는 타미야 마카펜을 끼워보니 딱 들어맞습니다.

 
 
이렇게 끼우고 손으로 돌리려니 일정하게 회전이 되지 않아 생각보다 잘 안되네요

 
 
주위 물건으로 회전체를 구해봅니다.
 
뚜껑 구멍에 맞는 볼펜을 찾고 끼운뒤 트라이얼 제작시 사용하던 볼조인트 렌치 공구를 꺼내 테잎으로 단단히 고정시키고, 다시 그걸 전동드릴에 연결해서 회전체를 만들었습니다.
 
이제 회전시켜 사포를 살포시 대어주기만 하면 됩니다.

 
 
완성된 리얼감을 끌어 올려주는 스크래치

 
메탈휠에 넣어줍니다.
 
따로 고정하는건 없어서 휠에 에폭시본드(E6000)으로 찍어발라 고정시켜주었습니다.

 
 
다되었으니 마지막 나사 결합으로 최종완성!
 
이렇게 노블 NB4 메탈 스티어링 휠 교체를 진행해 보았습니다.

 
교체한 조종기를 쥐고 살짝 주행테스트를 진행해보니 
 
개인적인 취향이지만 역시 스폰지보다 조작 느낌이 더 좋습니다.
 
촥 감기는 그립감에 즉각적인 반응성 추가, 그리고 삐까뻔쩍한 황금색 고급짐은 덤ㅋ
 
대만족입니다!!ㅎㅎ
 
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.

 
TMI.

순정 스펀지 휠과 메탈 휠 사용시 장단점을 정리해봅니다.

장점

1. 훨씬 직관적인 피드백
   • 압착되는 스펀지 휠보다 딱딱하기 때문에 압착과정없이 조작할 때 미세하고 직관적인 피드백을 받을 수 있음.
   • 특히 드리프트 주행처럼 정밀한 컨트롤이 중요한 상황에서 미세한 조작이 더 쉬워질 수 있음.
2. 더 나은 그립감 (선택적 장점) 
   • 표면에 메탈 돌기로 인해 미끄러짐없이 즉각적인 반응성 증가.
   • 특히 논슬립 코팅(고무 패턴 or 알루미늄 knurling)으로 손에 땀이 나도 미끄러지지 않아 안정적인 컨트롤 가능.
3. 내구성 향상 
   • 스펀지 휠은 오래되면 닳거나 찢어지거나 변형될 수 있지만, 메탈 휠은 훨씬 오래 지속. 
   • 변형이 없으니 오랫동안 일관된 컨트롤 감각 유지 가능.
4. 고급스러운 촉감 & 디자인
   
   • 메탈 휠은 세련된 느낌을 더해주며, 디자인적으로도 멋진 커스텀 요소가 될 수 있음.
   • CNC 가공된 알루미늄 휠은 완성도가 높고 미려한 디자인을 자랑하며, 특히 실제 레이싱 차량의 휠과 타이어를 모방한 형태로 제작되어 애착을 느끼기 좋음.

단점

1. 추가 비용 & 교체 작업 필요
   
   • 메탈 휠은 별도로 구매해야 하므로 추가 비용이 발생함.
   • 기존 휠을 분리하고 새로 장착하는 과정이 필요하며, 일부 송신기는 호환성 문제도 고려해야 함.
2. 무게 증가로 인한 조작감 변화
   • 메탈 휠이 기존 스펀지 휠보다 무거울 경우, 휠을 돌릴 때 미세한 차이가 생길 수 있음.
   • 기존보다 무거운 느낌 때문에 순간적인 조작이 약간 둔해질 수 있지만, 적응하면 해결 가능함.
3. 손가락 피로 증가 가능
   • 스펀지 휠처럼 부드럽게 눌리는 느낌이 없어 장시간 사용 시 손가락 피로도가 증가할 수 있음.
   • 특히 휠을 강하게 잡고 조작하는 스타일이라면 적응 기간이 필요할 수 있음.
4. 차가운 촉감 & 적응 필요
   
   • 메탈은 스펀지보다 단단하고 차가운 촉감을 가지고 있어 처음 사용할 때 이질감을 느낄 수 있음.
   • 특히 겨울철에는 차가운 감촉이 많이 불편할 수 있음.

 
 
 
 
- 끗 - 
 

컨제입니다.

마이크로 RC를 입문하고 차체의 운용을 위해 기자재와 배터리등을 연결하는 과정에서 자연스럽게 연결하는 커넥터가 생소하여 찾아보니 여러 이름으로 불리우는 커넥터들이 존재했습니다.

하여

관련 정보를 정리해 보려고 합니다.

RC분야에서 흔히 알고 사용하고 있는 JST 커넥터입니다.

그럼 이 JST라는 말은 어디서 나온 말일까? 하고 찾아보니

"Japanese Solderless Terminal"의 약자라고 하며 특정 기술, 혹은 특정 커넥터제품을 JST라고 부르는게 아니고 '일본의 한 전기 커넥터 제조사 이름'이라고 합니다.

실제로 다양한 산업에 사용되는 고품질의 플러그 및 커넥터를 생산하는데 자동차, 가전제품, 산업 장비와 같은 여러 분야에서 널리 사용되고 있고 역시나 RC 분야에서 너무나도 널리 쓰이는 연결방식이기도 하죠.

"JST 커넥터"라는 표현은 사실상 특정 회사에서 제조한 커넥터를 의미하며, 이 이름만으로는 커넥터의 특정 시리즈나 모델에 대한 정보를 포함하지 않습니다​.

JST 커넥터의 명칭은 종종 혼란을 일으킬 수 있는데, 이는 다양한 시리즈와 크기 규격(예: XH, PH, SH 등) 및 핀 간격(피치)으로 구성되고 이러한 명칭은 커넥터의 물리적 설계와 연결 방식에 따라 달라집니다​.

자 여기 리포(Lipo)배터리에서 없어서는 안될 밸런스잭이 있습니다.

이 쓰이는 밸런스잭도 JST의 한 종류입니다.

정확히 JST-XH Connect 

2셀 배터리 이므로 커넥터 타입은 3Pin이 되겠죠. 

그래서 JST-XH 3Pin 커넥터가 됩니다.

※ 같은 JST핀이라도 상세 타입이 맞지 않으면 연결이 불가능합니다. 왜냐하면 각 규격별로 핀사이의 간격이 서로 다르기 때문입니다.

밸런스 잭으로 사용하는 JST-XH 커넥터는 PIN과 PIN사이의 간격이 2.54mm입니다.

보통 2.5mm 또는 2.54mm라고 표기를 하는데, 0.04mm 는 실제로는 큰 크기가 아니므로 무시하고 2.5mm로 간주하고 사용해도 무방합니다.

그럼에도 굳이 XH 제원 표시에 2.54mm라고 표시하는 이유는 0.1인치를 환산한 값이기 때문입니다.

0.1 inch = 2.54mm  

(1인치 = 2.54cm / 25.4mm)

마이크로 RC에서 사용하는 배터리를 살펴보겠습니다.

이 작은 크기(약 손가락 두개 합친 정도의 크기)의 배터리에는 밸런스잭이 따로 존재하지 않습니다.

저기 나와있는 연결선이 밸런스잭도 되고 실제 사용하는 +, - 연결잭도 되는 것입니다.

밸런스잭으로 사용시 빨/노/흑 3가지 색을 모두사용하고

전원을 사용하거나 충전시는 빨/흑 2가지 색을 사용하게 됩니다.

정식 명칭은 JST-PH 2.0 3Pin (2셀 Lipo 배터리 이므로 3핀)

JST-PH 2.0 피치는 2.0mm이며, 배터리 사용시와 충전시 +극인 빨간색과 -극인 검정색 2개의 선만 사용됩니다.

마지막으로 마이크로 RC에서 각종 연결 커넥터로 사용되는 JST-ZH 1.5mm

미니 서보 판매 페이지를 보면 쉽게 이해가 될텐데,

미니 서보 연결 커넥터가 이 JST-ZH 1.5mm 3Pin 이고, 동봉되어 있는 어댑터(변환젠더)로 ZH1.5를 JR 즉 일반적인 서보연결 타이인 후타바잭으로 변환 할 수 있습니다.

JST ZH 1.5mm는 명칭에서도 알수 있듯 PIN과 PIN거리의 간격이 1.5mm라는 의미입니다.

JST-XH는 2.54mm

JST-PH는 2.0mm

JST-ZH는 1.5 mm 각각 핀과 핀 사이 거리가 다르므로 다른 커넥터와는 혼용되어 사용 할 수 없습니다.

꼭 동일한 커넥터의 암(female)/수(male)로만 결합되어 진 다는것이죠.

그래도 다행인건

마이크로전용 서보와 변속기를 신품으로 구매해보니

제품 박스에 ZH1.5를 JR(후타바 커넥터)로 변경해 줄 수 있는 변환어댑터가 각각 들어 있다는 것입니다.

그 변환어댑터를 통해 일반 크기 사이즈의 수신기에 연결할 수 있었죠.

직접 마이크로RC에 변환 어댑터를 사용해 연결한 글이 있으니 참고하세요.

https://kernzeroid.tistory.com/234

이외에도 JST커넥터는 좀더 다양합니다.

위 3가지 커넥터는 마이크로RC를 입문하게 되면서 필요한 정보들을 나열해본 것이구요 특히나 3Pin 위주로 설명을 했지만, 같은 명칭이라도 3Pin이 아닌 좀더 다양한 Pin의 커넥터도 존재합니다.

VH

EH

XH

PA

ZH

GH

SH 등

그중에서 마이크로 RC에서 주로 사용하는 XH, PH, ZH에 대해 알아봤습니다.

XH와 PH 그리고 배터리 주 연결 커넥터인 XT60을 가지고 배터리 충전 케이블을 제작하는 글도 올려져 있으니

참고하시기 바랍니다.

https://kernzeroid.tistory.com/237

이상으로 JST 커넥터에 대해 알아봤습니다.

글이 정보 수집에 조금이나마 도움이 되셨길 바래봅니다.

- 끗 - 

컨제입니다.
 
무게추를 제작해보고자 합니다.
 
사실, 제작 이랄 것도 없이, 평납 5g 무게추를 그대로 장착하는게 보기가 싫어 외부 케이스(하우징)를 만들어 보고자 함입니다.
 
 

우선 평납의 크기를 재고 그에 맞게 퓨전 360으로 도면을 그립니다.

 

높이를 맞춰 올려주고

 

뚜껑도 그려서 완성

 

완성된 파일을 오르카 슬라이서로 가져가서 슬라이스 합니다.

 
그리고 검정색 필라멘트를 3D프린터에 넣어주고 출력을 시작!
 
약 18분정도 만에 완성이 되어 나왔습니다.
 

자 이제 여기에 평납을 넣기만 하면 됩니다.
넣어보니 딱 맞게 들어가네요

바닥에 4개, 그 위로 4개
5g짜리 평납 8개를 넣었으니 5 x 8 = 40g

 

e6000 본드로 살짝 발라주고 뚜껑을 덮어줍니다.

단단히 붙여진 평납케이스

자 이제 이걸 쓰려면 구멍이 필요하겠죠
역시 3mm 드릴비트를 준비해서 신나게 뚫어줍니다.

뚫은 구멍으로 인해 무게가 살짝 가벼워졌을것 같네요
총 무게가 얼마나 되는지 궁금해졌습니다.

웨이트로 재어보니 딱 44g나오네요
40g에 케이스 및 e6000무게가 4g정도 되나봅니다.

다되었으니 장착!

기존 MST납과 카본 그리고 자작무게추를 통으로 하나로 다 관동해 체결할 수 있도록 M3 30mm 나사를 준비합니다.

아랫부분엔 락너트로 빠지지않도록 고정시켜 완성!!



Before) 적용 전

After) 적용 후

이상 지저분한 평납을 깔끔히 장착할 수 있게 무게추를 만들어 보았습니다.

지인에게 보여주니 호감을 보여 케이스 하나 뽑아 전달해야겠습니다ㅎ

이상 무게추 하우징 제작기를 마칩니다.

- 끗 -

컨제입니다.
 
RC를 하다보니, 전선규격까지 알아보게 되는군요.
 
배터리로 움직이는 RC이므로 전선은 뺄수없는 필수중의 필수인데
 
그중에서 성능과는 무관하지만 외관을 꾸미고 실차느낌을 줄 수 있게 해주는 LED는 RC에 큰 재미요소중 하나인것 같습니다.
 
이 화려하게 꾸며주는 LED는 물론 시중에 파는 완제품도 있겠지만
 
좀더 커스텀하게 원하는데로 연결하고 붙이는 과정이 필요하다면 남땜과 LED 그리고 그걸 연결해주는 전선이 필요하겠습니다.
 
그래서 뭣모를때는 아무꺼나 남아도는 전선을 이용해 LED를 연결해왔는데,
 
전류가 낮은 LED에 과한 두께의 전선으로 연결해서 바디의 무게감이 올라갔다던지 하는 불필요한 문제점(?)이 발생하는것 같아 적당히 맞는 전선을 찾아보고 정리를 해보려고 합니다.
 
 
우리가 사용하는 전선에 측면을 자세히 살펴보면 숫자와 함께 AWG라는 용어가 적혀 있습니다.

AWG가 무엇인가?

 
AWG (American Wire Gauge) 즉 미국 전선 규격을 뜻합니다.
 
이는 미국에서 정한 규격으로 미국 뿐만 아니라 그 외 지역에서 구리, 알루미늄 및 기타 전선의 굵기를 나타내는 단위로서, 전선의 지름 11.680 mm를 AWG 0으로, 0.127 mm를 AWG 36으로 하고, 그 사이를 39 단계로 나눈 전선굵기 번호 체계를 말합니다.
 
전선규격은 다음과 같습니다.

 
AWG가 낮을수록 선의 굵기가 더 굵고 높을수록 가늘다 보면됩니다.
 
전선이 굵으면 전기적 간섭의 영향을 받을 가능성이 더 적고(안정적이게 되고), 반대로 얇으면 간섭의 영향을 받을 가능성이 많아집니다(불안정적).
 
일반적으로 지름이 더 가는(얇은) 전선은 동일한 거리에서 굵은 전선이 전송할 수 있는 량 만큼의 전류를 전송하지 못하게 됩니다. 허용 전류는 케이블의 단면적에 비례하며, 대략 1제곱밀리미터 당 10A(암페어) 정도 입니다. (가정용 220V 구리선은 대게 AWG 14 사용)
 
전기만 통하면 된다고 아무 전선이나 사용하면 안되고, 사용전류에 맞게 적정한 굵기의 전선을 사용하여야 합니다.
굵은 전선에 약한 전류가 흐르는건 아무런 문제가 없지만, 만약 가느다란 전선에 아주 많은 값의 전류가 흐르면
그 전선 내의 저항성분으로 인해 점차 뜨거워지고 급기야는 화재 사고로 이어질 수 있습니다.
 
합선의 성질을 가지는 누전이 발생하면 전선에 많은 전류가 흐르게 되고, 만일 그 전선이 과전류를 견디지 못하면 피복이 녹으면서 화재로 이어질 수 있기 때문입니다. 
 
 
실제 크기를 비교한 사진을 보겠습니다.

 
 
변속기와 모터 사이에는 과도한 전류가 순간적으로 흐를 수 있기에 
숫자가 낮은 AWG 전선을 사용해야 합니다.
 
보통 12AWG를 사용하곤 합니다.
(변속기 제조사에서 사용하는 전선이 12AWG이며, 전선 두께로 인해 기자재 배치가 어려울경우 14AWG도 사용 가능)
 
하지만 LED같은 낮은 전류를 사용하는 장치들은 얇은 전선을 사용해도 무방하겠습니다.
 
 
 
직접 LED에 사용하려고 22AWG 전선을 구매해봤는데, 좀 두꺼운감이 없잖아 있습니다.
 
LED 40~50개를 한번에 연결해서 모든 전류를 하나의 케이블로 모아 흐르게 한다면야 모를까 단순히 한두개의 LED를 켜기위해 22AWG 전선을 사용한다는건 좀 과한느낌이 들었습니다.
 
그래도 좀 안정적인게 좋다 하면 26 AWG 케이블이 맞을것 같고, 좀더 얇은걸 원하면 28AWG가 맞을것 같습니다.
 
물론 정답은 없습니다.
사용전류에 딱 맞춰 전선을 선택하기 보단 약간의 여유가 있게 선택하는것이 좋겠지만, 
아무래도 RC에서 사용하는 전류는 생각보다 미비하기에 적당한 선을 유지하면 되겠습니다.
 
 

 
 
일반적으로 브레드보드(일명 빵판) 에 사용 되는 적당한 선의 지름은 0.6mm 정도 이며, 연선으로는 AWG24 단선으로는 AWG22가 적당합니다.

또 한가지 흔히 사용하는 UTP케이블(랜선) CAT5의 경우 AWG24를 사용합니다.

위 표를 통해 간단한 계산법을 보자면,

예를들어 18AWG의 직경(mm)은 약1.02mm이며 , AWG값이 6증가하면 표와 같이 24AWG 직경은 약0.51mm로 절반으로 줄어듭니다.

*임의의 AWG 전선에서 6만큼이 증가하면 그 전선의 직경(mm)은 절반이 된다고 보시면 되겠습니다.
 
 
전류대비 적당하고 여유있게 전선AWG를 선택 하여 안전하고 즐거운 RC생활 하시기 바랍니다.
 
감사합니다.
 
- 끗 - 

컨제입니다.

알리에서 간편히 리포 배터리 상태를 확인할 수 있는 아이템을 구매해 봤습니다.
사실 이미 하나가 있지만, 산행이나 서킷 이용시 매번 챙겨다니는게 번거로워서 보관용과 이동용으로 각각 나눠 사용할 목적으로 구매하게 되었습니다.

역시 주문은 알리에서~

https://a.aliexpress.com/_opS66G3

환율 적용해 우리돈 6,340₩ 원에 결재되었습니다.

몇일 잊고 지내니 무사히 잘 배송되었네요.

언박싱을 해보겠습니다.

일단 제품은 단순합니다.

구성품은 체커기 본체와 설명서

방법은 초 간단합니다.

배터리의 밸런스 잭을 연경하기만 하면 되죠.

단 정해진 방향으로 연결해야하는데,
반대로 연결했다고 문제가 되진 않습니다. 단지 체커기가 작동을 안할뿐이죠.

잴런스잭의 검정색 선 방향이 체커기의 - 마이너스와 연결되도록 꼽기만 하면 됩니다.

그럼 해당 배터리의 셀구성과 사용할 수 있는 용량이 퍼센테이지가 표시되어 한눈에 상태를 확인할 수 있습니다.

2셀,3셀,4셀 구분없이 밸런스잭만 꼽으면 “띠딕~” 소리와 함께 배터리 상태를 보여줍니다.

쇼티 배터리의 경우는 불릿형태의 바나나 커넥터를 xt60으로 뱐환해주는 젠더가 있어야 사용이 가능합니다.

불릿 커넥터를 쇼티 배터리에 연결하고 역시 같은 방법으로 밸런스잭을 체커기에 꼽아주면 됩니다. 이때 변환 젠더의 밸런스잭은 쇼티 배터리에 꼽지 않아도 무방합니다.

이렇게 간단히 배터리 상태를 체크해볼 수 있는 배터리 체커기 언박싱을 해보았습니다.

2셀기준 리포 배터리의 경우 6.2볼트 이하로 내려가면 배터리 성능에 큰 영향을 미치므로 차량 주행 후 저전압으로 떨어져 교체해야 할 배터리의 용량을 항상 체크해주면 좋습니다.

여담으로
드리프트 차량이나 LCG 락클 산행주행 주행시 순간적으로 배터리 출력이 떨어졌음을 느꼈을때 배터리 체커기를 꼽아 상태를 체크해보면 약 5%정도 남았다고 표시가 됩니다.

그때는 더이상 주행하지말고 즉시 전원을 끄고 변속기와의 연결을 제거한 후 배터리를 적당한 용량(보통 25%~50%)이 될때까지 충전 후 보관하는것이 리포 배터리를 좀더 안전하고 오래 사용할 수 있는 방법중 하나가 되겠습니다.

모두들 안전한 배터리 사용으로 들거운 알씨생활하시기
바랍니다.

- 끗 -

컨제입니다.
 
차량 바디의 번호판 부분에 비어져 있는게 허전해보여 번호판(License plate)을 만들어 달아보고자 합니다.
 
 
예전에는 이런 번호판을 달았었고, 지금은 넓적한 번호판대신 길죽한 번호판으로 바뀌었죠

 
 
우선 실제 규격을 알아보겠습니다.
 

 
 
구형 초록색 번호판의 경우
 
1:1 실크기는 가로 335㎜ 세로 170㎜ 크기입니다.
 
이를 1:10 RC 비율로 변환하면 가로 33mm 세로 17mm 가 되겠네요.
 
 
또 가로가 길죽한 유럽형 번호판의 크기는 
 
가로 520㎜와 세로 110㎜ 크기 입니다.
 
역시 1:10 비율로 변환하면 가로 52mm와 11mm크기가 되겠습니다.

 
 
 
크기는 얼추 조사가 된것 같으니, 판(Plate)를 제작해 보겠습니다.
 
 
우선 퓨전360을 실행시키고 간단히 모델링을 시작합니다.
1분도 안되서 완성!
 

 
완성된 모델링을 3D프린터로 출력합니다.

그리고 구글링해서 쉽게 엊을수 있는 번호판 이미지를 수집한 다음

컬러프리터로 크기에 맞게 출력합니다.

크기는 1:10 크기이니 원래 정 사이즈에서 뒤에 0만 뺀 수치로 지정하면 됩니다.

잘 출력된 출력물을 이쁘게 잘라서 풀로 붙여줍니다.

크기가 딱맞네요~

녹색번호판 부터 알아보고

배터리로 운용하는 RC니까 괜히 전기처 번호판도 달아봅니다

간단한 작업으로 재미난 아이템을 만들어 봤습니다.

몇개 더 만들어서 지인들께 선물해야겠습니다ㅋ


- 끗 -
 
 
이외에 특정 숫자와 문자를 바꾸고 싶다면 아래 사이트 참고해서 포토샵으로 짜집기 하면 만들수 있습니다.
https://www.molit.go.kr/carplate/main.jsp

컨제입니다.
 
피니언 & 스퍼기어의 기어비 계산방법 과 그에 따른 상관관계를 알아보겠습니다.
 
기어는 아래의 그림처럼 
크고 작은 톱니바퀴끼리 서로 맞물려 돌아가면서 동력을 전달하는 매개체 입니다.
 
이때 크기가 작은 기어를 피니언기어(Pinion Gear) 라고 하며
크기가 큰 기어를 스퍼기어(Spur Gear) 라고합니다
 

 
 
피니언 기어(Pinion Gear)란 무엇인가?

• 정의 : 피니언 기어는 기어 시스템에서 작은 톱니바퀴 즉 기어를 의미합니다. 모터의 회전축(샤프트)에 장착되어 그 회전 동력을 전달하거나 회전 속도를 변환하는 역할을 합니다.
• 위치 : 피니언 기어는 일반적으로 모터 샤프트에 장착되며, 더 큰 기어(스퍼 기어)와 맞물려 동작합니다.
• 기능 : 피니언 기어는 모터의 회전 운동을 스퍼 기어로 전달하여, 차량의 바퀴를 돌리거나 다른 기계적 장치를 구동합니다.

   → 모터의 회전력을 스퍼 기어로 전달하여, 차량의 바퀴를 회전시키는 데 중요한 역할

 
스퍼 기어(Spur Gear)란 무엇인가?

• 정의: 스퍼 기어는 기어의 이빨(또는 톱니)이 평행하고 축 방향으로 배열된 기어입니다. 이빨은 기어의 회전축에 대해 평행하게 정렬되어 있습니다.
• 위치: 스퍼 기어는 일반적으로 평행 축 사이에 동력을 전달하는 데 사용됩니다.
• 기능: 스퍼 기어는 모터의 회전력을 피니언 기어와 맞물려 전달받아, 최종적으로 기계 장치를 구동하거나 속도 및 토크를 변환하는 역할을 합니다.

→ 직선 운동을 회전 운동으로 변환하거나 반대로 변환하는 데 주로 사용됩니다.

 
피니언 기어와 스퍼 기어의 차이는 P와 T로 표시를 합니다.
치수(T) : 스퍼 기어의 치수는 이빨의 개수를 의미합니다. 예를 들어, 87T 스퍼 기어는 87개의 이빨을 가지고 있습니다.
피치(P) : 스퍼 기어의 치형은 모듈이나 피치로 표현되며, 이는 이빨의 크기와 간격을 정의합니다. 예를 들어, 48P(피치)는 기어의 표준 치형 중 하나입니다.
 
RC에서는 보통 48P (Pitch 가 48인 크기 / 피치는 이빨과 이빨사이 간격을 의미)를 주로 사용합니다.
 
 

 
그렇다면 이 둘의 상관관계를 알아보겠습니다.
 
모터의 회전 축에 직접 연결되는 피니언기어 그리고 모터에서 전달받은 동력을 피니언 기어를 통해 스퍼기어로 다시 전달되는데 이는 차량의 속도와 토크에 큰 영향을 미칩니다.
일반적으로 기어비는 다음과 같이 정의됩니다:

예를 들어 48P 35T 피니언 기어와 48P 87T 스퍼 기어를 사용한다고 했을 때 기어비를 계산해보면

2.49라는 값이 나옵니다.
 
 

낮은 T수의 피니언 기어

만약 48P 25T 피니언 기어를 사용한다고 가정하면

• 속도: 기어비가 증가하면 (기어비가 클수록) 모터가 더 많은 회전을 해야 스퍼 기어를 한 번 회전시키기 때문에, 차량의 최종 속도는 감소합니다. 즉, 더 낮은 속도를 얻게 됩니다.
• 토크: 기어비가 클수록 (더 큰 기어비) 차량의 토크는 증가합니다. 즉, 더 강한 추진력을 얻게 됩니다.

 
높은 T수의 피니언 기어

48P 45T 피니언 기어를 사용한다고 하면

• 속도: 기어비가 작아지면 (기어비가 작을수록) 모터가 더 적은 회전을 하여도 스퍼 기어를 한 번 회전시킬 수 있기 때문에, 차량의 최종 속도는 증가합니다. 즉, 더 높은 속도를 얻게 됩니다.
• 토크: 기어비가 작아지면 (더 작은 기어비) 차량의 토크는 감소합니다. 즉, 더 약한 추진력을 얻게 됩니다.

정리하면.

• 낮은 T수 피니언 기어 (기어비 증가):
  • 스퍼 기어 회전속도 : 감소
  • 토크 : 증가
• 높은 T수 피니언 기어 (기어비 감소):
  • 스퍼 기어 회전속도 : 증가
  • 토크 : 감소

쉽게 피니언 기어가 작아지면 속도는 줄어들고 토크는 증가하며, 반대로 피니언 기어가 커지면 속도는 증가하고 토크는 감소하게 됩니다.
그래서 위에서 언급한 내용을 잘 기억해서 본인이 원하는 주행 특성에 맞춰 피니언 기어를 선택하면 되겠습니다.
 
 
여러분의 기어비는 몇입니까?
 
차량을 소유한 분이시라면
본인의 차량에 달린 피니언과 스퍼기어의 피치수와 이빨수를 확인해보시고, 얼마의 기어비가 나오는지 한번 확인해보면 어떨까요?
 
 
 
- 끗 - 
 
 
 

 
컨제입니다.
 
IC칩을 이용해 백파이어에 사용할 번쩍거리는 led를 구현해보았습니다.
 
 유튜브 영상도 찾아보고
손으로 도면도 그려보고
 
우선 가장 중요한 NE555 IC칩에 대해 자료를 찾아봅니다.

 
그리고 이 칩과 각종 저항, 캐패시터를 이용하여 깜박이는 LED를 연결해줍니다.

 
 
그냥 깜빡거리는게 아닌, 백파이에서 불빛이 파파팍 번쩍이고, 약간의 딜레이 후 다시 번쩍이는 효과를 주고자 합니다.
 
이를 위해 필요한 것들을 정리해보면
 
IC칩 NE555 
저항 1M 옴 
저항 150옴
캐패시터 1uf
캐패시터 100nf
LED
각종전선
 

팅커캐드에서 도면 그려서 시뮬레이션도 해봅니다.

 결과는 대만족!

둘중 하나의 led는 일부러 제거를 하였고
하나의 led가 백파이어 터지듯 파파팍 불빛이 깜빡임을 구현하고자 했던 터라 결과가 꽤나 만족스럽습니다.

잘 작동하는것을 확인했으니 빵판이 아닌 모듈화 시켜봅니다.

핸드메이드 대량생산(?)작업에 돌입합니다.

이렇게 줄이고 줄여서 실제로 차량에 적용할 수 있도록 소형화 시켜서 하나의 모듈로 제작해봤습니다.

그리고 쌍발 머플러에 led를 달고 모듈을 연결해서 최종 완성시켜보았습니다.

완성된 플래시 백파이어 모듈1호는
친한 지인께 선물로 드렸습니다~

스로틀에 반응하는건 아니지만 나름 느낌을 내기위해 노력한 결과가 나와주어 기부니가 좋습니다

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ps.
 
https://www.instructables.com/555-Timer-Blink-Circuit/
 

컨제입니다.
 
FLYSKY에서 출시한 노블 Noble NB4 송신기 영문메뉴얼을 몬트의 한 유저분께서 구글로 번역해서 한글 메뉴얼로 제작해 공유해주셨습니다.
 
이에 공유합니다.

[노블 Nb4 수신기 바인딩 방법]

 
수신기 바인딩 방법입니다.

 
노블 NB4 조종기(송신기)와 바인딩할 수신기, 그리고 바인딩 케이블이 준비되었습니다.
추가로 전원을 인가해야 하므로 연결할 변속기(ESC)도 같이 준비가 되어야 합니다. 

 
 
 
1. 동봉된 바인딩 케이블을 아래와 같이 연결합니다.
 
  - BIND 표시된쪽 시그널신호와 CH4쪽 시그널 신호가 연결 되어야 합니다.

 
2. 그리고 CH2부분에 변속기(ESC)를 연결한 후 전원을 켜서 전기를 인가합니다.
 
   - CH1은 스티어링, 즉 서보와 연결되는 부분은 송수신기 바인딩에는 꼭 필요한 부분은 아닙니다. (꼭 연결안해도 무방)

 
변속기의 전원을 켜니 수신기에 적색 LED가 길게 깜빡 깜빡거립니다. (바인딩 준비가 되었단 의미)

 
 
3. 노블 NB4 전원을 켜고 톱니바퀴 모양 아이콘인 [설정]버튼을 터치합니다. 

 
 
4. [MODEL] 메뉴를 터치해서 비어있는 원하는 모델번호를 선택합니다. 

   → 여러대 차량 보유시 이 메뉴에서 차량을 선택하는곳

   원하는 모델 번호로 선택이 되었으면 < 버튼을 터치해서 다시 설정화면으로 복귀합니다. 

 

5. [RX SET] 버튼을 터치합니다. 

 
 
6. 스크롤을 터치해서 위로 올려서 맨 아래에 있는 [Update Receiver]를 터치합니다.

 
 
7. 바인딩할 수신기의 모델명을 선택합니다.
 
  저는 연결할 수신기가 FGr4S 이므로 [FGr4S / FGr4P ] 를 터치하여 선택해 주었습니다.

 
 
8. 연결을 하려면 필수 업데이트 모드로 들어가야 한다고 합니다. [ OK ] 터치합니다.

 
 
9. 자동으로 업데이트가 진행되면서 수치가 올라가고 완료됩니다.
 
 - 수신기 업데이트만 되었을뿐 아직 바인딩 절차가 남았습니다.

 
 
10. 변속기 전원을 끄고, 수신기에 연결했던 바인딩 케이블을 제거한 다음 다시 온전히 BIND부분에만 연결되도록 다시 케이블을 꼽습니다.
     (케이블의 앞뒤 방향은 무시, 아래 사진처럼 BIND 부분에 연결만 하면 됨)

 
 
11. 변속기 전원을 켠 후 수신기화면으로 돌아와 스크롤을 맨 위쪽으로 올린다음 [ Bind Set ] 메뉴를 터치합니다.

 
 
12. FGr4S 수신기의 경우 [ Classic RX ] 로 선택하고 [ Start Bind ] 버튼을 터치합니다.

13. 바인딩이 완료되었습니다!!
 
     스로틀을 살짝 당겨서 모터가 작동에 반응하는지 확인해봅니다.
 
     서보도 연결해서 작동 여부를 확인하면 됩니다.
 

→  사용했던 바인딩 케이블은 이제 더이상 필요없습니다만, 추후 다른 노블 조종기로 다시 바인딩을 잡아야 할때는 필요할 수도 있겠지요.

※ 만약 바인딩 하자마자 송신기(조종기)에서 아무런 작동도 하지 않았는데 모터가 자동으로 회전한다면
   모터+변속기의 중립(natural)이 맞지 않아서 그런 현상이 발생할 수 있습니다.
   바로 변속기의 전원을 off해서 해당 변속기의 중립을 맞추는 방법을 찾고 적용하시기 바랍니다.
 
  → 쉽게 말해서 조종기에서 보내는 신호를 어느게 풀가속 값인지 어느게 브레이크 값인지, 아니면 아무 입력없는
      상태인  지 정확히 알려주지 않았기 때문입니다.
      그래서 변속기에 중립셋팅을 통해 알려줘야 합니다.
 
중립방법은 변속기의 제조사마다 차이가 있을수 있으니, 아래 링크를 참고하세요
https://kernzeroid.tistory.com/90

 이상 
즐거운 RC 생활 되시기 바랍니다.

감사합니다.
 
 - 끗 - 

컨제입니다.
 
고맙게도 최근 지인으로 부터 훌륭한 송신기(조종기)를 나눔 받았습니다. 

 
바로 FLYSKY 사에서 출시한 Noble NB4 Transmitter
(플라이스카이 노블 NB4 송신기)

배터리부위가 약간 파손되긴 했지만, 작동에는 전혀 이상없는 상태.

스펙을 좀 살펴볼까요?
 
특징:
• AFHDS 3 프로토콜
• 특허받은 휠 마운트는 180 도 회전하여 모든 사람에게 편안함을 보장합니다.
• 방아쇠 크기와 던지기 모두 쉽게 조절 가능
• 편안한 그립, 사용하기 쉬운 버튼과 다이얼
• 시끄러운 환경을위한 햅틱 피드백
• 사용하기 쉬운 컬러 터치 스크린
• 듀얼 배터리 시스템, 핸들에 2000mAh, 4300mAh 배터리 팩
• 자동차 및 보트와 함께 사용할 수 있습니다

사양 고귀한 NB4 라디오:
채널: 4
모델 유형: 자동차/보트
Freq. 범위: 2.408-2.480GHz
전력: <20dBm (EU)
2.4GHz 프로토콜: AFHDS 3
채널 응답: <13ms
저전압 경보: <3.6V
데이터 출력: 마이크로 USB
충전 포트: 마이크로 USB

안테나 유형: 내장 안테나

배터리: 1S/4.2V 리튬 폴리머
화면: 320x480 해상도의 HVGA 3.5 인치 TFT 컬러 스크린, LCD 화이트 백라이트, 정전식 터치 스크린
온라인 업데이트: 예
범위 (접지 간섭 없음): >300m

크기: 129x114x190mm
무게: 520g
인증: CE, FCC ID : N4ZFG400

사양 FGr4P 수신기:
브랜드 이름: 플라이스카이
품목 이름: FGr4P 수신기
크기: 29*22*16.2mm
무게: 20g
PWM 채널: 4CH
무선 주파수: 2.4GHz
무선 프로토콜: AFHDS 3
범위:> 200m (접지)
안테나 유형: 단일 안테나 (150mm)
전력: 3.5-8.4V
RSSI: 지원
데이터 포트: PWM / PPM / i.bus / s.bus
온도 범위: -10 ℃ - + 60 ℃
습도 범위: 20% -95%
온라인 업데이트: 예
인증: CE, FCC ID: N4ZFGR4P00

CH 1-CH 4: 서보, 전원 공급 장치 또는 기타 구성 요소 연결
I-BUS: 채널 확장 또는 센서 연결 용
바인드: 바인드 케이블용
배터리: 배터리 연결
 
 
위 참조한 상세 스펙은 알리익스프레스(https://ko.aliexpress.com/) Noble NB4 판매 사이트에서 발췌했음을 밝힙니다.
 
 
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자 송신기 즉 조종기는 준비되었으니 그 신호를 받아 처리할 수신기가 있어야겠지요
 
이 노블 NB4 송신기에는 어떤 수신기를 바인딩해서 사용이 가능한지 한번 찾아보았습니다.
 
FlySky 사의 송수신기 정합표 입니다.

오호!!
 
NB4 모델이면 프로 버전이든 라이트 버전이든 거의 모든 수신기를 바인딩해서 사용할수 있군요!
 
후딱 알리에서 NB4용 수신기를 검색해봅니다.다양한 수신기 제품이 검색되어지는데, 그중에서 가장 저렴하면서 많이들 사용하는 수신기를 선택해 보았습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005430592262.html

 
특징이라면 이 수신기는 가격이 저렴한 대신 근거리용, 그러니까 송신기와 수신기가 너무 멀리 떨어지지 않는 가까운 거리에서 사용이 가능한 수신기라고 보면 되겠습니다.
 

보통 많이사용하는 FGr4 와 FGr4S 가 있는데, 이 둘의 스펙차이를 비교한 표를 보면

FGr4 지원거리는 약 300m고 FGr4S 는 약 200m 정도 된다고 합니다.

뭐 트라이얼 차량의 경우 거의 조종기와 멀지 않은 위치에 수신기를 장착한 기체가 있기 마련이므로 가격이 저렴한 이 수신기가 좋을것 같습니다.

전압차이에서 오는 힘, 즉 토크의 크기도 차이가 있긴 합니다만 직결서보를 사용하므로 이부분도 패스~
 
쿠폰과 코인을 적절히 먹여서 18.22$에 결재되었네요 (우리돈 약 2만6천원 정도..)
 
중고장터에서 보통 2만원~2만5천원에 거래되고 있는데 중고 구입시 배송비 포함해서 구매하게 되면 알리에서 새제품을 받는것과 금액적으로 크게 차이가 없어 알리에서 주문하게 되었습니다.
 
배송기간은 5일로 당장 급하지 않으니 차근히 기다려보았습니다.

며칠 후..

잘 도착해주었습니다.
 

아주 작고 귀여운 수신기 입니다.

바인딩 후 작동테스트시 정상으로 잘 동작합니다

수신 거리는 약 300미터 까지가 한계이고, 그 이상은 컨트롤 불가 현상이 날 수 있다고 하니

먼 거리의 이용이 필요하다면 이제품이 아닌 상위제품을 선택해야 하겠지만,

사실 차량을 300미터나 멀리 떨어지게 보낼일도 없겠거니와, 300미터 멀어지면 눈에 보이지 않게되니 이런 극단적인 이유가 아닌이상 먼거리 수신이 안된다는 이유로 이제품을 쓰지 않을일은 없겠습니다.

이상 NB4 송신기 및 FGr4S 수신기 구입기를 마칩니다.

감사합니다.

- 끗 - 

Noble NB4 한글 메뉴얼 / 노블 수신기 바인딩 방법 → https://kernzeroid.tistory.com/186