컨제로이드

컨제입니다

알리에 크기는 작지만 번쩍번쩍 다양한 색깔의 led가 들어가있는 조명이 있습니다.

https://a.aliexpress.com/_oBgITc6

이제품입니다.

외부 전원 입력없이 자체 내장되어있는 배터리로 usb를 이용해 충전해서 사용하는 방식인데,
장점은 크기가 작고 색깔 다양하고 예쁜데 단점이 초미니 크기의 배터리로 인해 사용시간이 매우 짧다는것입니다.
배터리 크기가 거의 새끼손가락 손톱만한정도..
또 사용후 충전 해줘야하는 번거로움은 덤

그래서 충전의 귀차니즘과 지속시간의 제한을 없애고자 수신기에서 나오는 전원을 끌어다 쓸수 있는 방법이 없을까 하고 여러 고민을 하게 됩니다.

우선 제품의 스펙을 살펴보니
내장되어 있는 배터리는 3.7v 1셀에 용량 90mAh짜리네요

흐음,,
그럼 수신기에 연결한다고 했을때 수신기에서 나오는 전원 5v를 약 3.7v로 하강시켜 저 led를 연결하면 잘 작동할 것같아 보입니다.

뭐가 없을까 이래저래 찾아봅니다.

.
.
.


그러던중 알리에서 이런걸 발견했습니다.

https://a.aliexpress.com/_oFH70ei

오호!
간단히 연결만으로 높은 전원을 인가하면 무조건 3.3v로 낮춰주는 모듈입니다.

수신기에 연결시 약 5v~6v 정도의 전압이 나오는데 이걸 3.3v로 낮출수 있다는 겁니다.

가격도 저렴하니 냉큼 주문을 넣어봅니다.
(할인적용 $1.08, 우리돈 1500원에 주문완료 / 배송비 0원)

.
.
.

몇일 후 잘 도착해주었습니다.

크기는 동전보다 살짝 작습니다.

바로 잘 작동하는지 확인해봐야겠죠~

in과 out부분이 표시되어 있어서 남땜으로 선을 연결해주고

in부분에 3셀 11.1v를 +선과 -로 물린다음 out부분을 테스터기로 찍어보니 정확히 3.3v가 나오네요! 구~웃👍


자 이제 이식을 해보겠습니다.

우선 번쩍이 led의 뒷 뚜껑을 따서 열어주고

보이는 하얀 납처럼 생긴게 배터리인데, 단순히 +,-로 연결되어있으니 과감히 잘라내어줍니다.

그리고 그자리에 선을 남땜해줍니다.

잘 연결된것 같으니 잘 작동하나 확인해봐야겠죠.
다시 3셀 배터리에 직접 물리고 led의 전원을 켜보니 잘 작동합니다!

이제 마무리로 스텝다운 모듈을 led와 떨어지지게않게 잘 부탁시킵니다.

이제 usb충전 단자는 필요없으니 떼어내주고 그 구멍으로 배선을 쏘옥 넣어 바깥쪽으로 빼줍니다.

3셀에 물려 테스트하는 장면입니다.

잘되니 배선을 수신기에 연결할 수 있도록 후타바잭으로 찝어줍니다.

그리고 운행가능한 차량을 가져와 수신기에 꼽고 전원 on

작동은 아래 영상으로

음,
일단 수축포등으로 한번 감싸줘서 모듈을 보호해줄게 필요하겠군요

이로써 배터리의 구속에서 벗어나 부착 방향에 따라 언더네온이 될수도, 헤드라이트가 될수도 있겠습니다.

간단하지만 결과물는 훌륭하네요! 대만족!


지속시간은 아직 검증되지 않았기에 하루정도 켜놓고 무리없을지는 지켜봐야겠습니다ㅎ


이상 마칩니다.

- 끗 -

 
산와(SANWA)에서 나온 MT-4라는 송신기를 사용중입니다.
 
ㅇㅇ
https://ko.aliexpress.com/item/4001166864806.html

장착방법은 간단합니다

조종기에 나사를 하나 풀고

후크를 힘을 주어 세게 밀어넣어주고 다시 나사 체결!
 

이렇게 후크 달기 완성!

알리 없으면 어쩔뻔했을까 라는 생각이 듭니다ㅋ

늠름한 자태의 MT-4

후크가 생겼으니 고리도 걸어봅니다

올림x스 카메라 스트랩을 재활용해서 사용중인 MT-4

스크랩 없이 산행하면 이래저래 불편한데

스트랩 달아주니 너무 편합니다~

이상 후크 장착 후기였습니다

-끗-

타미야(Tamiya)에서 출시한
 
일반 플라스틱 도색용인 TS 스프레이 입니다.
 
 
RC바디에 흔히 사용되는 폴리카보네이트(Polycarbonate)에는 TS도료로 사용하면 안됩니다. 
반드시 폴리전용 스프레이인 PS도료를 사용해야만 합니다.
 
이유는 시간이 지나거나 충격을 받을경우 도색이 갈라지고 벗겨져 떨어지는 현상이 발생하기 때문입니다.
 
하지만 PS도료에는 없는 색상이 TS도료에 있을때도 있습니다.
 
이때는 폴리바디에 투명스프레이(PS55 - Flat Clear)을 먼저 뿌려주고, 그 위에 TS스프레이를 뿌리는 방법이 있습니다.
 
이는 PS-55 투명 도료가 폴리바디와 TS도료와 사이에 서로를 잡아주는 역할을 하게 되는것입니다.
 
물론, 폴리바디에 PS도료가 맞겠지만, TS도료를 써야한다고 하면 이 방법도 있음을 기억하면 좋을것입니다.
 
 
 
아래는 TS스프레이 색상표 입니다.
 
참고하세요
 

 
 
이미지 출처 : https://motorart.tistory.com/534


-----
RC바디용 도색 스프레이 - 타미야(Tamiya) PS도료 색상표
- https://kernzeroid.tistory.com/m/66

SKYRC에서 나오는
RC의 중량(무게)를 잴 수 있는 코너웨이트를 구매해 봤습니다.

이 코너웨이트는 단순히 차량의 무게만 잴수 있는게 아니라 각 바퀴에 배분된 무게 및 앞뒤좌우의 비율을 한눈에 보기쉽게 계산해서 수치로 보여주는 아주 스마트한 물건입니다.

보통 트라이얼은 차량의 앞쪽을 무겁게,
드리프트 차량은 뒤쪽을 무겁게(후륜구동일 경우)하여
차량이 가지는 특성을 극대화 시키는데 중점을 두는데

Rc차량을 운용하면서 그 차의 무게 및 비율배분이 어찌되나 궁금하기도 했고 비율 조정을 하면서 차량의 움직임이 어떻게 변하는지에 대한 재미를 좀더 느껴보고자 구매하게 되었습니다.

11.11 광군절도 도움을 주었구요

https://a.aliexpress.com/_omajIi4

대란때문인지 생각보다 늦게 배송되긴 했지만, 그래도 잘 도착해주었습니다.

박스를 오픈해보니 단순합니다.

무게재는 4개의 기판과 간단한 메뉴얼 그리고 스티커

하나를 꺼내서 동전으로 배터리 커버를 분리해보니
CP2450 수은배터리가 들어있습니다. 3V짜리고 구글링을 해보니 다이소에서 판매하는 CR2450으로 대체할 수 있겠네요.

우선 스마트폰과 연동해서 사용하는 제품이므로  관련 앱을 설치해야합니다.

https://apps.apple.com/kr/app/rc-gears/id1545490832

설치완료!

앱을 실행하니 다양한 제품들과 연동해서 사용할 수 있는 앱인가 봅니다.

그중에서 코너웨이트를 선택합니다.

그리고 코너웨이트 각각 4개의 기판 밑부분에 있는 on/off 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

다시 앱으로 돌아와보니

4개의 기판을 찾는 모습이 나오고 이어서 기기를 찾았다고 나옵니다.

4개의 기기를 인식했습니다.

각각의 기기는 우선 비밀번호로 잠겨있습니다.

하나씩 터치해서 비밀번호 0000을 입력해 잠김을 해제해줍니다.

모두 잠금해제했더니
팁으로 “구성되지 않은 휠이 있는지, 구성된 위치가 중복되는지 확인해주세요” 라는 메시지가 나옵니다.

4개를 모두 구성했으니 무시하고 다음으로~

각각의 기기를 눌러 포지션을 선택해줍니다.

기기의 위치기 정해져있는게 아니라 내가 원하고자 하는 기기를 원하는 포지션으로 지정하면 됩니다.

4곳 모두 포지션을 지정하니
웨이트를 측정하는 화면이 뜹니다!

어떤 기판이 어느 포지션인지 모르니

하나씩 기판위에 아무 물건이나 올려서 무게를 띄워 어떤 포지션의 기판인지 확인해줍니다.

그리고 확인된 기판에 동봉 되어있던 포지션 스티커를 붙여줍니다.

다 되었으니 이제 차량을 올려 무게를 재보겠습니다.

하브제로의 무게는 이렇네요

전체무게는 2키로가 안되는군요ㅎㅎ

이로써 차량의 무게배분을 수치로 확인해서 밸런스를
잡는데 큰 도움이 될것같습니다!

이상 코너웨이트 사용기를 마칩니다.

끗

1.턴

턴수란?

모터에서 회전자(로터 / Rotor) 에 구리선이 감기는 권선(와인딩/Windings)의 수를 말합니다

예를들어 10턴이라면 권선이 로터에 10번감겨 있는겁니다.

그럼  턴수에 대해 차이는 무엇인가?

턴수가 높게되면 RPM(1분당 회전수)은 낮아지고 토크는 높아집니다

반대로 턴수가 낮아지면 PRM은 상승하고 토크는 낮아집니다

왜그럴까?

정해져 있는(일정한) 모터 크기의 공간에 권선을 감다보니 그렇습니다.
 
低(저)턴수 권선이  高(고)턴수의  권선보다  굵습니다.

권선이 굵으면 전류의 흐름이 크고 그렇게 되면 모터의 회전수가 증가합니다

권선이 얇아지면  자속이 세지고 그로인해 토크가 증가합니다

그렇다보니 낮은턴수의 모터가 높은 턴수의 모터보다 전류 소모가 심합니다.

 
→ 굳이 비유하자면,
마른체형의 사람이 굉장히 빠르게 달릴수 있는 반면 순간적인 큰 힘을 내는데는 약하고
근육질의 체형을 가진 사람은 달리는 속도는 느리지만 순간적으로 폭발적인 힘을 내는데 적합하다고 비유할 수 있겠습니다.
 

2.스텐다드 , 레이다운

이건 브러쉬의 종류를 말합니다 (오리온 V2 모터같은 둥근 브러쉬는 상관없죠^^)

직사각형의 브러쉬 사용 모터에 해당되는 내용입니다

일반적으로 브러쉬의 사이즈는 가로 5mm 세로 4mm 입니다

(세파아 11턴 과 일부 다른 모터의 경우 5mm X 5mm  브러쉬를 사용합니다)

일반적으로 로터(회전자)을 세로로 봣을때  서있으면 스텐다드

누워있으면 레이다운 입니다

그럼 차이는 무엇인가!!  스텐다드에 비해 레이다운의 경우

토크 높습니다....브러쉬가 누워있게되면 정류자에서 다음 극으로의 이동이 빠름으로

높은 토크를 얻을수 있기 때문이죠

그럼 왜 레이다운을 사용하지 않는가!!

그건  커뮤의 좁은 폭에  넓은 브러쉬의 면이 닿음으로  커뮤의 손상이 스텐다드 보다

빠릅니다 (브러쉬 기준으로 닿는면적은 같으나  커뮤 입장으로는 레이다운이 같은 면적에

더 많은 브러쉬가 닿습니다.)

그럼 들어가는 방향의 차이라면 브러쉬는 같은걸 써도 될가?

아닙니다.....브러쉬에서 커뮤와 닿는면이 평평하다면 상관이 없겟지만

일반적으로 브러쉬가 생산될떼 커뮤와 닿는면은 둥그렇게 가공되어 나옵니다.....

그래서 스텐다드 모터엔 스텐다드 브러쉬를 레이다운엔 레이다운을 쓰셔야 합니다

안그러면 커뮤에 깊~게 파인 상쳐를 보시게 될수도;;

3.싱글,더블,트리플

이건....턴수와 비슷하면서도 다른 거라고 할까요?^^

10턴 싱글 이라면 1가닥 권선으로 10번감은것이고

10턴 더블이라면 2가닥 권선으로 10번감은겁니다

2가닥 권선으로 10번감았으면 20번감은건데 왜 10턴일까?

수도관을 예로 들겟습니다.......(전기와 물은 비슷?-_-;;)

어떤 통에 물울 채워아 할때

굵은 호스 1개로 물을 채울지......

아니면  굵은호수의 반밖에 안되는 얇은 호수 2개로 물을 채울건지의 차이 입니다.....

결국 물이  물통에 차는 속도는 같습니다.......

그럼 모터에서의 차이는 무엇일까?

로터엔 권선을 감을수 있는 공간이 한정되어있고......

굵은 권선으로 감게되면  남는 공간이 많게됩니다.........(빈틈이 많죠^^;)

그에 비해 얇은권선 2개로 감게된다면 좀더 많은 권선을 감을수 있겟죠?
 
싱글은 토크가 강하고  더블은 부드러운게 특징입니다.......

트리플은...3가닥으로 감은거죠.

 

4.머신 와인드, 핸드와인드

낮은턴수의 모터에만 있는 기준입니다.

말그대로

머신와인드는  로터에 권선을 감을때  권선을 기계가 감은것이고

핸드와인드는  권선을 손으로 감은것입니다

기계보다는 사람손이 꼼꼼하기에 좀더 많은 권선을 감을수 있어

모터의 성능이 뛰어납니다

하지만 사람의 인건비도 뛰어나서  핸드와인드가 비쌉니다......

 

5. 모터크기 540 / 550 / 380 / 300

모터의 사이즈 입니다

보통 우리가 사용하는 모터는 540 사이즈 모터 입니다

세피아 22턴 터보,타이탄 등의 모터는 550사이즈로

540사이즈와 모터 직경은 같으나 길이가 깁니다.

같은 턴수라면 540보다 550이 토크가 더 셉니다.


물론 550 모터도  기본깡통모터,스톡,모디 가 다 있습니다

교쇼의 메가모터 는 스톡, 아카데미 세피아 22턴 터보는 모디 모터죠.

 

6. 기본 모터 / 스톡모터 /  모디모터

 
기본모터는 일반적으로 기본적으로 차량에 달려나오는 모터로

기본턴수는 25~27턴입니다

브러쉬의 교체가 불가능하며  피니언을 고정하는 축이 좀 짧고

부싱이 장착되어 있으며 앤벨을 분리할수가 없어 진각 조정을 못합니다


스톡 모터는 보통 15~23턴 입니다

브러쉬의 교체가 가능하며  부싱이 장착되어 있고

예전엔 엔벨을 불리 못하였으나 요센 엔벨을 분리할수 있습니다

07년부터 일본 JMRCA 규정이 바뀌어 스톡모터도 진각 조절이 가능합니다^^


모디 모터는 보통 6~13턴  입니다

브러쉬의 교체가 가능하고 볼베어링이 장착되어 있으며

엔벨의 분리가 가능하여 진각을 조절할수 있습니다


 

7. 토크형 모터 / 스피드형 모터

같은 턴수의 모터라도 토크형 스피드 형으로 나뉘는데

이건 위에서 언급한  싱글,더블의 차이일수도있고

커뮤의 지름 차이 일 수도 있습니다.

커뮤의 지름이 커지면 토크가 상승하고

커뮤의 지름이 작아지면 RPM이 상승합니다

 
 

8. 브러쉬리스 모터 / 브러쉬드 모터

 
점점 대세는 브러쉬드 보다는 브러쉬리스로 바뀌는 추세입니다. 

브러쉬리스 모터란?

브러쉬드(일반적으로 사용하던 모터) 의 반대되는 개념입니다.

권선이 캔에 감겨 있으며 가운데 로터가 자석으로되어있는 모터로

권선이 캔에 감겨 있음으로 인해 브러쉬와 커뮤가 없습니다.

브러쉬리스의 장점이라면

관리가 필요없는것이죠

브러쉬와 커뮤가 없음으로 브러쉬를 교체할일도..커뮤를 가공할일도 없습니다

그리고 효율이 좋습니다

브러쉬와 커뮤간의 마찰..그리고 브러쉬와 커뮤같의 스파크 등이 없음으로

효율이 좋습니다

그럼 처음부터 브러쉬리스를 사용하지 왜 브러쉬드 모터를 사용할까?

그건 모터의 제어가 어렵기 때문입니다

브러쉬드 모터의 경우 전압만 조절해주면 RPM의 조절이 가능하지만

브러쉬리스는 그렇지가 않죠.
 
앞으로는 점점 브러쉬리스가 대세가 될거 같습니다.
 
 
 
참고.
http://ebuggy.blogspot.com/2010/10/blog-post_14.html

1. THETA RAZOR 어플 다운로드 설치

 
모바일로 웹사이트에 방문합니다.
 ※ IOS를 사용하는 아이폰은 설치가 불가능합니다. 반드시 안드로이드 OS를 사용하는 폰으로만 설치가 가능합니다. 
    (아이폰에서 NFC를 지원하지 않기에 사용불가 / PC에서도 불가능)
 
http://www.fastech.cc/

→ 정식앱이 아닌 설치형 앱이라 구글플레이 스토어에서는 검색되지 않고 이 방법을 통해서 설치를 진행해야 합니다.

홈페이지에 접속해서 메인화면 좌측 상단 三을 터치합니다.

Software Download를 터치해서 다음 메뉴로 이동합니다.

THETA.APK를 터치해서 어플을 설치합니다.

(설치 과정에서 경고메시지를 띄울수 있으나, 컨펌하고 설치를 진행합니다)

※ 휴대폰의 NFC기능을 활성화 시킵니다.

 

2. NFC 연결방법 및 설정값 변경 → 유튜브 동영상 참고

https://youtu.be/UNSZPEqLhpQ

※ 특징이라면, 서보에 전원을 인가하지 않은 상태에서도 어플이 설치된 폰을 이용해서 값을 적용/변경 할 수 있습니다.
 

3. 설정 값 설명

 
◆ neutral (뉴트럴)
 - 중립 : 서보의 중립 지점 위치를 조정합니다.
조정 범위는 서보의 출력 각도에 따라 다릅니다.
출력 각도 범위가 적게 설정될수록 값의 범위는 더 넓어질 수 있습니다.
조정된 오른쪽에 전원 켜기 버튼이 선택되어 있으면 서보 전원이 켜지면 자동으로 중립 지점으로 돌아갑니다.
 
 
◆ gyro gain (자이로 게인)
 - gain이란? : 사전적 의미로 '얻다', 즉 이 항목으로 얻을수 있는 이득(利得)을 뜻합니다. 
이 값의 범위를 넓히고 좁힐수록 자이로로 얻을 수 있는 양과 방향을 지정할 수 있습니다.
 
※ gain게인 즉 이득(利得)은 전자 공학에서 증폭기와 같은 전기 회로가 신호나 출력을 증폭하는 비율을 뜻합니다. 보통의 경우 전기 회로의 입력 신호 대비 출력 신호의 비의 로그 값으로 나타낼때 쓰입니다.


 
◆ speed (스피드 - 속도)
 - 속도 : 값이 적게 설정될수록 자이로의 사용을 느끼지 않고 서보의 속도가 감소합니다.


◆ dead zone (데드존)
 - 비활성 영역 : 값이 적게 책정될수록 정밀도가 높아집니다. 큰 수치는 서보가 가지는 진동을 방지할 수 있습니다.
정밀도가 만족스러우면 값을 최대화 해서 사용할 수 있습니다.

 
◆ input (인풋)
 - 입력 : 입력 PWM 하이 레벨의 범위(우리 유닛 포함)를 뜻합니다.
 
※ PWM이란? PWM은 Pulse Width Modulation의 약자로 펄스 폭 변조를 말하는 것입니다. 쉽게 말해, 디지털 신호를 아날로그 신호처럼 흉내내는 것이라고 보면됩니다.
 

◆ output angle (아웃풋 앵글)
 - 출력 각도 : 입력 PWM에 따른 출력 각도 범위(도 단위 포함) 선형 성능이 필요한 경우 대칭 설정이 필요합니다.

 
◆ soft start (소프트 스타트)
 - 소프트한 시작 : 전원을 켤 때 중립 지점 위치로 천천히 회전하십시오.
 

◆ max current (맥스 커런트)
 - 최대 전류: 서보 작동 전류 조정이 필요할 경우 설정합니다. 현재 세트가 많으면 많을수록 의 성능은 높아집니다.
속도 및 토크 증가 BEC를 사용하여 전원 공급 장치를 제공하는 경우 BEC의 기능이 다음과 일치하는지 확인이 필요합니다. 서보 최대 전류 사용 배터리 2s Li-Po일 경우 값은 3.5A로 설정할 수 있습니다.
값을 낮추면 서보의 리프트가 길어질 수 있습니다.
이 값은 신뢰성을 높입니다.
 

◆ startup power(스타트업 파워)
 - 시동 전력: 서보 스타트의 전원을 조절합니다. 약간의 작은 진동이 발생하지 않는 한 값을 조정할 필요가 없습니다.
그러면 값을 조금 낮추어 조정하시기 바랍니다.

 
◆ overload current (오버로드 커런트)
과부하 전류: 전류 보호를 설정하도록 조정하세요(Amp 및 second 단위).
작업 전류가 1차 전류 값보다 높고 마지막 1차 시간 값인 경우, 작업 전류가 1차 전류 값까지 보호됩니다.
작업 전류가 여전히 두 번째 전류 값보다 높고 두 번째 시간 값보다 마지막인 경우, 작업 전류가 두 번째 전류 값까지 보호됩니다.
작업 전류가 여전히 세 번째 전류 값보다 높고 마지막 세 번째 시간 값인 경우 작업 전류를 세 번째 전류 값까지 보호합니다.
이러한 값들의 좋은 집합은 서보에게 더 긴 수명과 더 높은 신뢰성을 줄 수 있고 심지어 서보를 크라셔에 저장할 수도 있습니다.
서보가 걸리면 온도가 올라가서 작동 전류가 약간 낮아집니다.
이것은 서보에게 해를 끼치지 않을지도 모릅니다.
첫 번째 전류 값이 최대 전류보다 높게 설정되어 있으면 보호가 자동으로 비활성화됩니다.
 

◆ overload time(오버로드 타임)
과부하 전류: 전류 보호를 설정하도록 조정하세요(Amp 및 second 단위).
작업 전류가 1차 전류 값보다 높고 마지막 1차 시간 값인 경우, 작업 전류가 1차 전류 값까지 보호됩니다.
작업 전류가 여전히 두 번째 전류 값보다 높고 두 번째 시간 값보다 마지막인 경우, 작업 전류가 두 번째 전류 값까지 보호됩니다.
작업 전류가 여전히 세 번째 전류 값보다 높고 마지막 세 번째 시간 값인 경우 작업 전류를 세 번째 전류 값까지 보호합니다.
이러한 값들의 좋은 집합은 서보에게 더 긴 수명과 더 높은 신뢰성을 줄 수 있고 심지어 서보를 크라셔에 저장할 수도 있습니다.
서보가 걸리면 온도가 올라가서 작동 전류가 약간 낮아집니다.
이것은 서보에게 해를 끼치지 않을지도 모릅니다.
첫 번째 전류 값이 최대 전류보다 높게 설정되어 있으면 보호가 자동으로 비활성화 됩니다.

ssr input PWM
 
 

[원본 출처] RAZOR-D1 서보 메뉴설명 (드리프트 클럽 [ Korea Rc Drift Club ]) | 작성자 김*일78 DDR 스텝
+ 컨제 각색

컨제입니다

자주 가는 서킷에서 흥미로운 핸드메이드 머플러 정보를 입수했습니다.
 
바로 자전거 휠 LED!

 
혹시 저걸로 재밌는게 나올수 있지 않을까 하고
 
저도 보고 바로 알리에 주문을 넣었더랬습니다~
 
 
https://a.aliexpress.com/_onJvMcv

그리고 잊고 까먹었을 때쯔~음 도착 (알리의 묘미)
 
두개 셋트로 1달러 우리돈 1300원꼴 들었구요
 
 
이렇게 생겼습니다
 

 
뒤에 전원 연결방법이 설명되어 있습니다
 

 
잘 작동해서 바로 바디 장착해주었습니다ㅎㅎ
 

충격을 줄때마다 번쩍번쩍✨
백파이어가 풀 스로틀에 반응하는건 아니지만
나름 비슷한 효과를 초저렴 비용으로 낼수 있는 재밌는 아이템인것 같습니다~
 
 
이상
초저렴 백파이어 자작 후기를 마칩니다~😁
 
 
 

배터리 소개

작동 전압이 2.7~4.2V 이며, 기준 전압은 3.7V인 배터리입니다. (HV은 최대전압 4.35V, 기준전압 3.8V)

리튬 중에서도 종류가 나누어지는데 리튬이온, 리튬 이온 폴리머(리튬 폴리머), 리튬 이온 또는 폴리머 HV (높은 전압 제품)

으로 3종류로 나누어집니다. (사실상 HV나 일반모델이나 구조는 같습니다.)

HV는 맨 아래에 자세히 소개됩니다.



리튬 이온
보통 휴대폰에 많이 쓰이는 배터리입니다.

특성은 폭발의 위험이 있으며, 방전율이 낮은편입니다. RC에서는 송수신기용, LED용도로 사용을 권장합니다.

(사실상 RC에서 쓰일 일은 잘 없는편입니다.)


리튬 이온 폴리머

보통은 리튬 폴리머라 합니다. (정식 명칭은 리튬 이온 폴리머가 맞습니다.)

휴대폰에도 사용되며, 태블릿, 노트북 등 다양한 분야에 사용됩니다. RC에도 주로 쓰이는 배터리입니다.

특성은 내부가 겔 타입으로 구성되어 안전성이 증가하였습니다. (이온 폴리머는 폭발하기보단 발화합니다.)

그리고 방전율이 높아 순간적을 높은 출력을 낼 수 있습니다.


HV타입

보통 배터리의 경우 4.2V가 최대 전압인데 HV제품들은 4.35V까지 올라가는 제품이 있습니다.

최근 스마트폰에도 보면 최대전압이 4.35V까지 올라갑니다.

전체적 구조는 일반 배터리와 동일합니다.

일반 리튬 배터리에 비해 출력이 약 10%정도 더 좋은편입니다.

자세한건 아래 설명할 예정입니다.



그 외- 리튬 페라이트(Li-Fe)

기준 전압이 3.3V이며, 보통 수신기, 송신기, LED용으로 많이 쓰이는 배터리

얘는 잘 모르겠습니다. 패스하겠습니다.

배터리 스펙

일단 리튬 폴리머에 표기된 정보를 확인합니다.


7.4V 4000mAh 35C 2S1P


7.4V는 전압입니다.

리튬은 1셀당 3.7V이고 (기준값입니다. 충전하면 4.2V까지 올라가지만, 아래에 자세히 설명하겠습니다.)

셀을 직렬로 연결하여 전압을 올립니다. 1셀은 3.7V, 2셀은 7.4V, 3셀은 11.1V, 4셀은 14.8V......

7.4V이니 2셀이라 보시면 됩니다. 여기서 2S1P가 연관이 됩니다.

S-직렬로 연결되어 있습니다. 2S면 1셀 배터리가 2개 직렬로 연결되어 있습니다.

P-병렬로 연결되어 있습니다. 1P면 병렬 연결이 없습니다.



예시로 4000mAh 7.4V 2S1P일 경우 

4000mAh 3.7V + 4000mAh 3.7V = 4000mAh 7.4V (두개를 직렬 연결)


4000mAh 7.4V 2S 2P일 경우


2000mAh 3.7V +2000mAh 3.7V = 4000mAh 3.7V (두개를 병렬 연결해서 용량만 올라가고, 전압은 동일합니다.)

4000mAh 7.4V 2S2P는 위 2000mAh 3.7V 제품을 두개 병렬연결, 직렬연결하여 용량을 늘렸다고 보면 됩니다.

 2000mAh 3.7V +2000mAh 3.7V = 4000mAh 3.7V

+2000mAh 3.7V +2000mAh 3.7V = 4000mAh 3.7V

=4000mAh 7.4V



즉 4000mAh 기준 2S1P와 2S2P의 구조는

2S1P는 셀이 2개 들어있고 2S2P는 4개가 들어있는 구조입니다.

셀 관리는 1P가 편합니다.



35C는 방전률을 의미합니다.

C값이 높을수록 순간적으로 낼 수 있는 출력이 큽니다. (C값이 높을수록 좋은 배터리입니다.)

제가 소지한 배터리는 4000mAh 35C입니다.

배터리의 용량과 C를 곱하면 순간적으로 쓸 수 있는 최대 출력값이 나옵니다.

4000mAh x 35C = 140,000mAh (140Ah)

그럼 순간적으로 쓸 수 있는 출력은 140A인데

저가 배터리의 경우 실 출력보다 높게 표기하여 제 출력이 안나올수 있습니다.

사용 및 관리

리튬 폴리머의 사용가능 전압은 2.7V~4.2V입니다.

1셀의 기준 전압은 3.7V(기준전압)입니다. 완전 충전할 경우 4.2V입니다.(HV는 제외입니다.)

하지만 실질적으로 사용가능한 전압은 최소 3.0V부터 시작됩니다. (권장은 3.2V이상입니다.)

셀 전압이 2.7V에 근접할수록 배터리의 손상이 발생합니다.

2.7V이하로 내려갔다면 셀이 죽었다고 봐도 무방합니다.



셀의 전압을 한계까지 사용하는것이 좋지 않은 이유는

리튬 계열은 +극과 -극 쇼트를 방지하기 위해 내부에 유기물로 분리막이 있습니다.

이 분리막이 사용중에 미약하게 분해된다고 합니다. 이로 인해 -극에 손상이 가해지고 수명이 줄어준다고 합니다.

배터리 사용중 100%에서 0%로 도달하는것 보다 100%에서 50%로 가는것이 손상이 적습니다.

그렇기에 리포 알람값 또는 변속기 컷을 셀당 3.6V정도로 권장합니다. (헬기 등 공중운행일 경우 값이 더 높습니다.)

그래프를 보면 3.8~3.6V에서는 천천히 내려가지만, 3.6V이하에서는 급격하게 전압이 내려갑니다.

투어링 서킷에서는 배터리 수명과 출력유지를 위해 3.7V까지 사용을 권장합니다. (HV는 3.8V)

실제로 셀 편차는 3.6~3.4V이하부터 발생하기 시작합니다.
 

배터리를 100%완충상태로 장기간 유지하는것은 좋지않습니다.



리튬계열의 경우 최대 전압에 도달할수록 내부 배터리의 이온들이 불안정해집니다.

불안정하다는것은 완충시 +극과 -극이 순수한 전해질로 구성됩니다. 충전시 이온이 +극에서 -극으로 이동을 합니다.(정반응)

불안정(완전충전)하면 안정화를 위해 역반응이 일어납니다. 이러한 이유로 배터리 수명에 좋지 않습니다.

장기적 보관은 스토리지 모드 또는 3.8V로 맞추어서 보관하시는게 좋습니다.

약 3일이 넘을 경우 스토리지 모드로 보관을 권장합니다.

(※투어링 서킷 유저들의 경우 배터리 수명을 위해 서킷에 도착한 뒤 바로 충전하여 사용합니다.)


그리고 100% 충전후 보관하는곳의 온도차가 클 경우

충전했던 장소와 보관하는 장소의 온도차가 다를 경우입니다.

예시를 들면 겨울철 실외 -10도에서 배터리를 완전충전 했다고 가정합니다.

그리고 실내 (20도)에서 보관을 할 경우 배터리의 전압이 증가 또는 감소되어 배터리가 손상될 수 있습니다.

(참고로 리튬계열은 온도가 낮으면 효율이 소폭 감소합니다.)
 

리튬 배터리의 수명은 대략 500cycle입니다.

1사이클은 1번 사용 기준이 아니라 100%에서 0%로 가는것을 1사이클입니다.

사용방법에 따라 다르지만 평균적으로 500회에 가까울수록 용량이 감소합니다.

※평균 수명이 500회입니다. RC의 경우 극한까지 출력을 내다보니, 수명이 짧은편입니다.

험하게 사용한다면, 수명이 150회 이하일 수도 있습니다.

배터리 종류 소개

규격으로 보면...

1:10급 2셀 배터리는 규격화 되어있습니다. 3종류의 제품이 나옵니다. (하드팩 기준입니다.)


일반팩

138 x 47 x 25mm (가로 x 세로 x 높이) 의 크기입니다.

가장 기본적이고, 범용적인 크기의 배터리입니다.


새들팩

69 x 47 x 25mm의 크기인데, 1개(1셀) 기준입니다.

보통 2개에 1셋트입니다. 예전 1:10급 버기에 많이 사용했던 배터리입니다. 최근에는 거의 안쓰입니다.

두개를 이어붙이면 일반팩과 크기가 동일합니다.


숏티팩

96 x 47x 25 mm 의 크기입니다.

일반팩에 비해 약간 짧으며, 보통 1:10급 차량에 많이 사용됩니다.

사용되는 차량은...1:12급 팬카, 1:10급 F1, 드리프트, 버기에 많이 사용됩니다.



배터리의 세대 발전

리튬 배터리가 보급된 이후, 리튬배터리도 순차적으로 발달되었습니다.

1세대
 
1세대형 배터리는 두께가 25mm 정도 됩니다.

최근에도 25mm정도의 배터리가 출시되긴 합니다. 25mm 두께의 배터리는 2가지 종류인데...

저가형 배터리이거나, 1:8급에 사용되는 고용량 배터리입니다.

Sunpadow에서 최근 나온 배터리는 두께가 25.1mm인데, 용량이 8400mah입니다.



사진상의 왼쪽배터리가 1세대형(25mm)배터리입니다. 중간, 오른쪽 배터리는 2세대형입니다.

2세대

배터리가 얇아졌습니다. 두께가 25mm 이지만, 22.5mm으로 줄어들었습니다.

투어링의 트랜드가 저중심, 경량화인데 이에 맞춰 배터리도 가벼워졌고 얇아졌습니다.

보통 LCG (Low Center Graivty)라 부릅니다.

 
3세대 HV 배터리

윗 사진상의 오른쪽 배터리입니다. 두께도 얇습니다. 22.5mm

일반 배터리에 비해 사용전압이 약간 증가하였습니다. (3.8V)

완전충전시 셀당 4.35V까지 올라가며, 투어링에서는 셀당 3.8V까지 사용을 권장합니다.

스토리지 모드 또한 셀당 3.8V 정도로 맞추시면 됩니다.

충전기에서 Li-HV모드를 지원해야 사용가능합니다.

일반배터리와 사용법은 크게 차이가 없으나, 사용가능한 전압값이 약간 높아졌다고 보면 됩니다.

전압이 높아진 만큼 컷오프 전압도 올랐습니다. 2세대 배터리에 비해 용량은 크게 오르지 않았습니다.

출력의 경우 약 10%정도 증가되었습니다. 투어링의 경우 완충 후 5바퀴 정도는 일반배터리에 비해

더 빠르게 치고나갑니다. 일부 HV 배터리는 커넥터가 5mm을 사용합니다.

4세대 배터리

앞으로 나올 배터리 입니다. 실리콘 그래핀이 적용된 배터리입니다.

현재 Muchmore와 Arrowmax의 제품만 나온거로 알고있습니다.

실리콘 그래핀을 적용하여 배터리 내구성과 출력을 향상시킨 배터리입니다.

이 배터리 또한 기본적으로 저중심 배터리 (22.5mm) 이며, HV배터리 또한 제작됩니다.

(막상 실리콘 배터리 사고나니, 실리콘 배터리가 적용된 HV 배터리가 구매한지 1주일 후 출시됬네요 ㅠㅠ)



※HV가 아닌 배터리가 출시되는 이유는 대회용입니다. 아직까지 투어링, 버기 대회에서

HV를 허용하지 않는 대회도 있습니다.



이외 다른점은 아주 얇은 배터리가 나옵니다. Muchmore에서는 SLCG라 부릅니다.

HV이고, 실리콘 그래핀이 적용되었지만 두께가 19mm정도로 더욱 얇아졌습니다.

하지만 얇게 만들다보니 용량은 6000mah를 넘기지 못합니다.

22.5mm에 HV, 실리콘 그래핀이 적용된 배터리는 6000mah 이상 배터리도 있습니다.

 

요약하면

이렇게 가장 최신배터리까지 소개가 다 끝났네요. 모든 정보를 간단히 요약하자면...

1. 배터리는 100% 또는 0%에 근접할수록 배터리가 손상됩니다..

2. 배터리 사용권장량은 셀당 3.6V까지 입니다.. (HV는 3.8V)

3. 배터리는 3.7~3.8V 상태에서 보관하는게 좋습니다.

4. 수명을 중요시 한다면 미리 충전하지 마시고, 서킷에 와서 충전후 사용을 권장합니다.

5. 충전 후 가급적 빠른 시간 내 사용을 권장합니다.

6. 주행 후 바로 충전은 수명을 단축시킵니다. 배터리를 식힌 뒤 충전하세요. (특히 더운날에 더 심합니다.)
 

[출처] 리튬 배터리 정보 및 이론, 관리방법 전문 (드리프트 클럽 [ Korea Rc Drift Club ]) | 작성자 한상민96
 

드리프트 서킷 레이아웃 참고용을 모아봤습니다

현재 운영중인 국내 1:10 드리프트 RC서킷의 레이아웃을 위주로 골라봤습니다.

사진은 네이버카페 드리프트클럽에서 해당 서킷의 소개글에 포함된 사진을 퍼온것으로 각 사진에 대한 저작권 또는 소유권은 각 서킷에 있습니다.
사진 등록으로 인해 문제가 발생할 경우 즉시 삭제조치 하겠습니다.




1. 인천 - 드리프트하이 서킷

2. 용인 - 행루즈 서킷

3. 대구 - TDF 서킷

4. 평택 - 디크루 서킷

5. 평택 - 시크릿베이스 코리아 서킷

6. 창원 - DDR서킷

7. 광주 - DP서킷(미니 드리프트)

8. 인천 RP 서킷 (운영종료)

----------기타----------
1. 2023 KDC(Korea Drift RC Challenge) 대회용 서킷

2. 미도회 서킷

3. 미국서킷

8. 일본 서킷

출처 : 구글맵 캡쳐

산와(SANWA) M12 메뉴얼(한글) 다운로드
 

 
산와(SANWA) M12-RS 메뉴얼(한글) 다운로드

 
산와 공식 홈페이지
https://sanwa-denshi.com/rc/car/propo/m12s.html

 
 
※ M12S 와 M12RS는 다릅니다. RS는 전용 메뉴얼이 따로 있습니다.
 
M12RS 한글 메뉴얼은
https://kernzeroid.tistory.com/65 
를 참고하세요!