컨제로이드

컨제입니다.

알리에서 간편히 리포 배터리 상태를 확인할 수 있는 아이템을 구매해 봤습니다.
사실 이미 하나가 있지만, 산행이나 서킷 이용시 매번 챙겨다니는게 번거로워서 보관용과 이동용으로 각각 나눠 사용할 목적으로 구매하게 되었습니다.

역시 주문은 알리에서~

https://a.aliexpress.com/_opS66G3

환율 적용해 우리돈 6,340₩ 원에 결재되었습니다.

몇일 잊고 지내니 무사히 잘 배송되었네요.

언박싱을 해보겠습니다.

일단 제품은 단순합니다.

구성품은 체커기 본체와 설명서

방법은 초 간단합니다.

배터리의 밸런스 잭을 연경하기만 하면 되죠.

단 정해진 방향으로 연결해야하는데,
반대로 연결했다고 문제가 되진 않습니다. 단지 체커기가 작동을 안할뿐이죠.

잴런스잭의 검정색 선 방향이 체커기의 - 마이너스와 연결되도록 꼽기만 하면 됩니다.

그럼 해당 배터리의 셀구성과 사용할 수 있는 용량이 퍼센테이지가 표시되어 한눈에 상태를 확인할 수 있습니다.

2셀,3셀,4셀 구분없이 밸런스잭만 꼽으면 “띠딕~” 소리와 함께 배터리 상태를 보여줍니다.

쇼티 배터리의 경우는 불릿형태의 바나나 커넥터를 xt60으로 뱐환해주는 젠더가 있어야 사용이 가능합니다.

불릿 커넥터를 쇼티 배터리에 연결하고 역시 같은 방법으로 밸런스잭을 체커기에 꼽아주면 됩니다. 이때 변환 젠더의 밸런스잭은 쇼티 배터리에 꼽지 않아도 무방합니다.

이렇게 간단히 배터리 상태를 체크해볼 수 있는 배터리 체커기 언박싱을 해보았습니다.

2셀기준 리포 배터리의 경우 6.2볼트 이하로 내려가면 배터리 성능에 큰 영향을 미치므로 차량 주행 후 저전압으로 떨어져 교체해야 할 배터리의 용량을 항상 체크해주면 좋습니다.

여담으로
드리프트 차량이나 LCG 락클 산행주행 주행시 순간적으로 배터리 출력이 떨어졌음을 느꼈을때 배터리 체커기를 꼽아 상태를 체크해보면 약 5%정도 남았다고 표시가 됩니다.

그때는 더이상 주행하지말고 즉시 전원을 끄고 변속기와의 연결을 제거한 후 배터리를 적당한 용량(보통 25%~50%)이 될때까지 충전 후 보관하는것이 리포 배터리를 좀더 안전하고 오래 사용할 수 있는 방법중 하나가 되겠습니다.

모두들 안전한 배터리 사용으로 들거운 알씨생활하시기
바랍니다.

- 끗 -

컨제입니다.
 
차량 바디의 번호판 부분에 비어져 있는게 허전해보여 번호판(License plate)을 만들어 달아보고자 합니다.
 
 
예전에는 이런 번호판을 달았었고, 지금은 넓적한 번호판대신 길죽한 번호판으로 바뀌었죠

 
 
우선 실제 규격을 알아보겠습니다.
 

 
 
구형 초록색 번호판의 경우
 
1:1 실크기는 가로 335㎜ 세로 170㎜ 크기입니다.
 
이를 1:10 RC 비율로 변환하면 가로 33mm 세로 17mm 가 되겠네요.
 
 
또 가로가 길죽한 유럽형 번호판의 크기는 
 
가로 520㎜와 세로 110㎜ 크기 입니다.
 
역시 1:10 비율로 변환하면 가로 52mm와 11mm크기가 되겠습니다.

 
 
 
크기는 얼추 조사가 된것 같으니, 판(Plate)를 제작해 보겠습니다.
 
 
우선 퓨전360을 실행시키고 간단히 모델링을 시작합니다.
1분도 안되서 완성!
 

 
완성된 모델링을 3D프린터로 출력합니다.

그리고 구글링해서 쉽게 엊을수 있는 번호판 이미지를 수집한 다음

컬러프리터로 크기에 맞게 출력합니다.

크기는 1:10 크기이니 원래 정 사이즈에서 뒤에 0만 뺀 수치로 지정하면 됩니다.

잘 출력된 출력물을 이쁘게 잘라서 풀로 붙여줍니다.

크기가 딱맞네요~

녹색번호판 부터 알아보고

배터리로 운용하는 RC니까 괜히 전기처 번호판도 달아봅니다

간단한 작업으로 재미난 아이템을 만들어 봤습니다.

몇개 더 만들어서 지인들께 선물해야겠습니다ㅋ


- 끗 -
 
 
이외에 특정 숫자와 문자를 바꾸고 싶다면 아래 사이트 참고해서 포토샵으로 짜집기 하면 만들수 있습니다.
https://www.molit.go.kr/carplate/main.jsp

컨제입니다.
 
피니언 & 스퍼기어의 기어비 계산방법 과 그에 따른 상관관계를 알아보겠습니다.
 
기어는 아래의 그림처럼 
크고 작은 톱니바퀴끼리 서로 맞물려 돌아가면서 동력을 전달하는 매개체 입니다.
 
이때 크기가 작은 기어를 피니언기어(Pinion Gear) 라고 하며
크기가 큰 기어를 스퍼기어(Spur Gear) 라고합니다
 

 
 
피니언 기어(Pinion Gear)란 무엇인가?

• 정의 : 피니언 기어는 기어 시스템에서 작은 톱니바퀴 즉 기어를 의미합니다. 모터의 회전축(샤프트)에 장착되어 그 회전 동력을 전달하거나 회전 속도를 변환하는 역할을 합니다.
• 위치 : 피니언 기어는 일반적으로 모터 샤프트에 장착되며, 더 큰 기어(스퍼 기어)와 맞물려 동작합니다.
• 기능 : 피니언 기어는 모터의 회전 운동을 스퍼 기어로 전달하여, 차량의 바퀴를 돌리거나 다른 기계적 장치를 구동합니다.

   → 모터의 회전력을 스퍼 기어로 전달하여, 차량의 바퀴를 회전시키는 데 중요한 역할

 
스퍼 기어(Spur Gear)란 무엇인가?

• 정의: 스퍼 기어는 기어의 이빨(또는 톱니)이 평행하고 축 방향으로 배열된 기어입니다. 이빨은 기어의 회전축에 대해 평행하게 정렬되어 있습니다.
• 위치: 스퍼 기어는 일반적으로 평행 축 사이에 동력을 전달하는 데 사용됩니다.
• 기능: 스퍼 기어는 모터의 회전력을 피니언 기어와 맞물려 전달받아, 최종적으로 기계 장치를 구동하거나 속도 및 토크를 변환하는 역할을 합니다.

→ 직선 운동을 회전 운동으로 변환하거나 반대로 변환하는 데 주로 사용됩니다.

 
피니언 기어와 스퍼 기어의 차이는 P와 T로 표시를 합니다.
치수(T) : 스퍼 기어의 치수는 이빨의 개수를 의미합니다. 예를 들어, 87T 스퍼 기어는 87개의 이빨을 가지고 있습니다.
피치(P) : 스퍼 기어의 치형은 모듈이나 피치로 표현되며, 이는 이빨의 크기와 간격을 정의합니다. 예를 들어, 48P(피치)는 기어의 표준 치형 중 하나입니다.
 
RC에서는 보통 48P (Pitch 가 48인 크기 / 피치는 이빨과 이빨사이 간격을 의미)를 주로 사용합니다.
 
 

 
그렇다면 이 둘의 상관관계를 알아보겠습니다.
 
모터의 회전 축에 직접 연결되는 피니언기어 그리고 모터에서 전달받은 동력을 피니언 기어를 통해 스퍼기어로 다시 전달되는데 이는 차량의 속도와 토크에 큰 영향을 미칩니다.
일반적으로 기어비는 다음과 같이 정의됩니다:

예를 들어 48P 35T 피니언 기어와 48P 87T 스퍼 기어를 사용한다고 했을 때 기어비를 계산해보면

2.49라는 값이 나옵니다.
 
 

낮은 T수의 피니언 기어

만약 48P 25T 피니언 기어를 사용한다고 가정하면

• 속도: 기어비가 증가하면 (기어비가 클수록) 모터가 더 많은 회전을 해야 스퍼 기어를 한 번 회전시키기 때문에, 차량의 최종 속도는 감소합니다. 즉, 더 낮은 속도를 얻게 됩니다.
• 토크: 기어비가 클수록 (더 큰 기어비) 차량의 토크는 증가합니다. 즉, 더 강한 추진력을 얻게 됩니다.

 
높은 T수의 피니언 기어

48P 45T 피니언 기어를 사용한다고 하면

• 속도: 기어비가 작아지면 (기어비가 작을수록) 모터가 더 적은 회전을 하여도 스퍼 기어를 한 번 회전시킬 수 있기 때문에, 차량의 최종 속도는 증가합니다. 즉, 더 높은 속도를 얻게 됩니다.
• 토크: 기어비가 작아지면 (더 작은 기어비) 차량의 토크는 감소합니다. 즉, 더 약한 추진력을 얻게 됩니다.

정리하면.

• 낮은 T수 피니언 기어 (기어비 증가):
  • 스퍼 기어 회전속도 : 감소
  • 토크 : 증가
• 높은 T수 피니언 기어 (기어비 감소):
  • 스퍼 기어 회전속도 : 증가
  • 토크 : 감소

쉽게 피니언 기어가 작아지면 속도는 줄어들고 토크는 증가하며, 반대로 피니언 기어가 커지면 속도는 증가하고 토크는 감소하게 됩니다.
그래서 위에서 언급한 내용을 잘 기억해서 본인이 원하는 주행 특성에 맞춰 피니언 기어를 선택하면 되겠습니다.
 
 
여러분의 기어비는 몇입니까?
 
차량을 소유한 분이시라면
본인의 차량에 달린 피니언과 스퍼기어의 피치수와 이빨수를 확인해보시고, 얼마의 기어비가 나오는지 한번 확인해보면 어떨까요?
 
 
 
- 끗 - 
 
 
 

 
컨제입니다.
 
IC칩을 이용해 백파이어에 사용할 번쩍거리는 led를 구현해보았습니다.
 
 유튜브 영상도 찾아보고
손으로 도면도 그려보고
 
우선 가장 중요한 NE555 IC칩에 대해 자료를 찾아봅니다.

 
그리고 이 칩과 각종 저항, 캐패시터를 이용하여 깜박이는 LED를 연결해줍니다.

 
 
그냥 깜빡거리는게 아닌, 백파이에서 불빛이 파파팍 번쩍이고, 약간의 딜레이 후 다시 번쩍이는 효과를 주고자 합니다.
 
이를 위해 필요한 것들을 정리해보면
 
IC칩 NE555 
저항 1M 옴 
저항 150옴
캐패시터 1uf
캐패시터 100nf
LED
각종전선
 

팅커캐드에서 도면 그려서 시뮬레이션도 해봅니다.

 결과는 대만족!

둘중 하나의 led는 일부러 제거를 하였고
하나의 led가 백파이어 터지듯 파파팍 불빛이 깜빡임을 구현하고자 했던 터라 결과가 꽤나 만족스럽습니다.

잘 작동하는것을 확인했으니 빵판이 아닌 모듈화 시켜봅니다.

핸드메이드 대량생산(?)작업에 돌입합니다.

이렇게 줄이고 줄여서 실제로 차량에 적용할 수 있도록 소형화 시켜서 하나의 모듈로 제작해봤습니다.

그리고 쌍발 머플러에 led를 달고 모듈을 연결해서 최종 완성시켜보았습니다.

완성된 플래시 백파이어 모듈1호는
친한 지인께 선물로 드렸습니다~

스로틀에 반응하는건 아니지만 나름 느낌을 내기위해 노력한 결과가 나와주어 기부니가 좋습니다

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ps.
 
https://www.instructables.com/555-Timer-Blink-Circuit/
 

컨제입니다.
 
FLYSKY에서 출시한 노블 Noble NB4 송신기 영문메뉴얼을 몬트의 한 유저분께서 구글로 번역해서 한글 메뉴얼로 제작해 공유해주셨습니다.
 
이에 공유합니다.

[노블 Nb4 수신기 바인딩 방법]

 
수신기 바인딩 방법입니다.

 
노블 NB4 조종기(송신기)와 바인딩할 수신기, 그리고 바인딩 케이블이 준비되었습니다.
추가로 전원을 인가해야 하므로 연결할 변속기(ESC)도 같이 준비가 되어야 합니다. 

 
 
 
1. 동봉된 바인딩 케이블을 아래와 같이 연결합니다.
 
  - BIND 표시된쪽 시그널신호와 CH4쪽 시그널 신호가 연결 되어야 합니다.

 
2. 그리고 CH2부분에 변속기(ESC)를 연결한 후 전원을 켜서 전기를 인가합니다.
 
   - CH1은 스티어링, 즉 서보와 연결되는 부분은 송수신기 바인딩에는 꼭 필요한 부분은 아닙니다. (꼭 연결안해도 무방)

 
변속기의 전원을 켜니 수신기에 적색 LED가 길게 깜빡 깜빡거립니다. (바인딩 준비가 되었단 의미)

 
 
3. 노블 NB4 전원을 켜고 톱니바퀴 모양 아이콘인 [설정]버튼을 터치합니다. 

 
 
4. [MODEL] 메뉴를 터치해서 비어있는 모델번호를 선택합니다.
    모델 선택이 되었으면 < 버튼을 터치해서 다시 설정화면으로 복귀합니다.

 

5. [RX SET] 버튼을 터치합니다. 

 
 
6. 스크롤을 터치해서 위로 올려서 맨 아래에 있는 [Update Receiver]를 터치합니다.

 
 
7. 바인딩할 수신기의 모델명을 선택합니다.
 
  저는 연결할 수신기가 FGr4S 이므로 [FGr4S / FGr4P ] 를 터치하여 선택해 주었습니다.

 
 
8. 연결을 하려면 필수 업데이트 모드로 들어가야 한다고 합니다. [ OK ] 터치합니다.

 
 
9. 자동으로 업데이트가 진행되면서 수치가 올라가고 완료됩니다.
 
 - 수신기 업데이트만 되었을뿐 아직 바인딩 절차가 남았습니다.

 
 
10. 수신기에 연결했던 바인딩 케이블을 제거한 다음 다시 온전히 BIND부분에만 연결되도록 다시 케이블을 꼽습니다.
     (케이블의 앞뒤 방향은 무시)

 
 
11. 다시 수신기화면으로 돌아와 스크롤을 맨 위쪽으로 올린다음 [ Bind Set ] 메뉴를 터치합니다.

 
 
12. FGr4S 수신기의 경우 [ Classic RX ] 로 선택하고 [ Start Bind ] 버튼을 터치합니다.

13. 바인딩이 완료되었습니다!!
 
     스로틀을 살짝 당겨서 모터가 작동에 반응하는지 확인해봅니다.
 
     서보도 연결해서 작동 여부를 확인하면 됩니다.
 
※ 만약 바인딩 하자마자 송신기(조종기)에서 아무런 작동도 하지 않았는데 모터가 자동으로 회전한다면
   모터+변속기의 중립(natural)이 맞지 않아서 그런 현상이 발생할 수 있습니다.
   바로 변속기의 전원을 off해서 해당 변속기의 중립을 맞추는 방법을 찾고 적용하시기 바랍니다.
 
  → 쉽게 말해서 조종기에서 보내는 신호를 어느게 풀가속 값인지 어느게 브레이크 값인지, 아니면 아무 입력없는
      상태인  지 정확히 알려주지 않았기 때문입니다.
      그래서 변속기에 중립셋팅을 통해 알려줘야 합니다.
 
중립방법은 변속기의 제조사마다 차이가 있을수 있으니, 아래 링크를 참고하세요
https://kernzeroid.tistory.com/90

 
 
즐거운 RC 생활 되시기 바랍니다.

감사합니다.
 
 - 끗 - 

컨제입니다.
 
고맙게도 최근 지인으로 부터 훌륭한 송신기(조종기)를 나눔 받았습니다. 

 
바로 FLYSKY 사에서 출시한 Noble NB4 Transmitter
(플라이스카이 노블 NB4 송신기)

배터리부위가 약간 파손되긴 했지만, 작동에는 전혀 이상없는 상태.

스펙을 좀 살펴볼까요?
 
특징:
• AFHDS 3 프로토콜
• 특허받은 휠 마운트는 180 도 회전하여 모든 사람에게 편안함을 보장합니다.
• 방아쇠 크기와 던지기 모두 쉽게 조절 가능
• 편안한 그립, 사용하기 쉬운 버튼과 다이얼
• 시끄러운 환경을위한 햅틱 피드백
• 사용하기 쉬운 컬러 터치 스크린
• 듀얼 배터리 시스템, 핸들에 2000mAh, 4300mAh 배터리 팩
• 자동차 및 보트와 함께 사용할 수 있습니다

사양 고귀한 NB4 라디오:
채널: 4
모델 유형: 자동차/보트
Freq. 범위: 2.408-2.480GHz
전력: <20dBm (EU)
2.4GHz 프로토콜: AFHDS 3
채널 응답: <13ms
저전압 경보: <3.6V
데이터 출력: 마이크로 USB
충전 포트: 마이크로 USB

안테나 유형: 내장 안테나

배터리: 1S/4.2V 리튬 폴리머
화면: 320x480 해상도의 HVGA 3.5 인치 TFT 컬러 스크린, LCD 화이트 백라이트, 정전식 터치 스크린
온라인 업데이트: 예
범위 (접지 간섭 없음): >300m

크기: 129x114x190mm
무게: 520g
인증: CE, FCC ID : N4ZFG400

사양 FGr4P 수신기:
브랜드 이름: 플라이스카이
품목 이름: FGr4P 수신기
크기: 29*22*16.2mm
무게: 20g
PWM 채널: 4CH
무선 주파수: 2.4GHz
무선 프로토콜: AFHDS 3
범위:> 200m (접지)
안테나 유형: 단일 안테나 (150mm)
전력: 3.5-8.4V
RSSI: 지원
데이터 포트: PWM / PPM / i.bus / s.bus
온도 범위: -10 ℃ - + 60 ℃
습도 범위: 20% -95%
온라인 업데이트: 예
인증: CE, FCC ID: N4ZFGR4P00

CH 1-CH 4: 서보, 전원 공급 장치 또는 기타 구성 요소 연결
I-BUS: 채널 확장 또는 센서 연결 용
바인드: 바인드 케이블용
배터리: 배터리 연결
 
 
위 참조한 상세 스펙은 알리익스프레스(https://ko.aliexpress.com/) Noble NB4 판매 사이트에서 발췌했음을 밝힙니다.
 
 
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자 송신기 즉 조종기는 준비되었으니 그 신호를 받아 처리할 수신기가 있어야겠지요
 
이 노블 NB4 송신기에는 어떤 수신기를 바인딩해서 사용이 가능한지 한번 찾아보았습니다.
 
FlySky 사의 송수신기 정합표 입니다.

오호!!
 
NB4 모델이면 프로 버전이든 라이트 버전이든 거의 모든 수신기를 바인딩해서 사용할수 있군요!
 
후딱 알리에서 NB4용 수신기를 검색해봅니다.다양한 수신기 제품이 검색되어지는데, 그중에서 가장 저렴하면서 많이들 사용하는 수신기를 선택해 보았습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005430592262.html

 
특징이라면 이 수신기는 가격이 저렴한 대신 근거리용, 그러니까 송신기와 수신기가 너무 멀리 떨어지지 않는 가까운 거리에서 사용이 가능한 수신기라고 보면 되겠습니다.
 

보통 많이사용하는 FGr4 와 FGr4S 가 있는데, 이 둘의 스펙차이를 비교한 표를 보면

FGr4 지원거리는 약 300m고 FGr4S 는 약 200m 정도 된다고 합니다.

뭐 트라이얼 차량의 경우 거의 조종기와 멀지 않은 위치에 수신기를 장착한 기체가 있기 마련이므로 가격이 저렴한 이 수신기가 좋을것 같습니다.

전압차이에서 오는 힘, 즉 토크의 크기도 차이가 있긴 합니다만 직결서보를 사용하므로 이부분도 패스~
 
쿠폰과 코인을 적절히 먹여서 18.22$에 결재되었네요 (우리돈 약 2만6천원 정도..)
 
중고장터에서 보통 2만원~2만5천원에 거래되고 있는데 중고 구입시 배송비 포함해서 구매하게 되면 알리에서 새제품을 받는것과 금액적으로 크게 차이가 없어 알리에서 주문하게 되었습니다.
 
배송기간은 5일로 당장 급하지 않으니 차근히 기다려보았습니다.

며칠 후..

잘 도착해주었습니다.
 

아주 작고 귀여운 수신기 입니다.

바인딩 후 작동테스트시 정상으로 잘 동작합니다

수신 거리는 약 300미터 까지가 한계이고, 그 이상은 컨트롤 불가 현상이 날 수 있다고 하니

먼 거리의 이용이 필요하다면 이제품이 아닌 상위제품을 선택해야 하겠지만,

사실 차량을 300미터나 멀리 떨어지게 보낼일도 없겠거니와, 300미터 멀어지면 눈에 보이지 않게되니 이런 극단적인 이유가 아닌이상 먼거리 수신이 안된다는 이유로 이제품을 쓰지 않을일은 없겠습니다.

이상 NB4 송신기 및 FGr4S 수신기 구입기를 마칩니다.

감사합니다.

- 끗 - 

Noble NB4 한글 메뉴얼 / 노블 수신기 바인딩 방법 → https://kernzeroid.tistory.com/186

컨제입니다.
 
LCG 차량에 크게는 아니지만 자잘한 변경점이 있어 내용을 기록해봅니다.
 
 
변경점 1. 적재함 변경
 
   우선 길게 차량의 꽁무니 부분까지 덮던 적재함의 길이를 줄여보았습니다.
   이유인즉, 차량이 고각에 올라섰을때 샷시의 끝부분이 바닥에 닿게되고 그로인해 주변 장애물들과 간섭이 생기는 일이 생겼습니다. 또한 PLA 출력물이고 두께가 두껍지 않아 무게는 가벼운 편이지만 고각 진입시 아무래도 차량의 뒷부분의 단 1g이라도 그 무게로 인해 잡아당기김이 발생할것 같다는 생각에 무게를 줄여보고자 반토막 내어진 적재함으로 변경해보았습니다.  아예 다 빼지 않고 반을 남긴 이유는 바디를 고정시키는 돌출부위를 남겨두기 위함입니다.

 
모델링은 기존 적재함에서 반토막 낸 버전으로 재 변경 후 출력

 
차량에 장착해 주었습니다.
 
장착한 쇼티(shorty) 적재함 버전.

 
리어 액슬과 샤프트 연결부위가 그대로 보입니다.
 
뒷모습은 이렇습니다.

 
 
 

변경점 2. 배터리 마운트 지지대 변경
 
기존 배터리 마운트를 지지하던 지지대 위치를 변경하였습니다.
 
일단 서보를 기존 서보에서 70kg 직결서보로 교체하였는데, 이 서보 크기로 인해 쇽이 완전히 눌렸을때 배터리 마운트 거치대와 닿아서 간섭이 생기고 있었습니다.
그래서 거치대를 아예 제거할까 하다가 샷시에 지지해주는 L자형 부품을 지면과 수평으로 맞추지 않고 차량 앞쪽으로 쏠리게끔 45도 각도로 뉘어지게끔 장착을 해보았습니다.
고각에서 차량이 앞바퀴를 들어 서있다고 가정했을시 조금이라도 앞쪽으로 무게중심을 옮기기 위함이기도 합니다.
 

 
측면에서 보면 45도 기울어져 있습니다.

 
위에서 본 모습

 
역시 측면모습

 
 

변경점 3. 프론트 쇽위치 변경
 
 배터리 마운트 거치대도 각을 줄이면서 처음에 샷시에 연결했던 나사구멍을 위로 한칸 올려보았습니다. 이로써 차체가 좀더 밑으로 깔리게 되었습니다. 차량의 전체적인 상황은 프론트가 좀더 앞쪽으로 쏠리는 형상. 역시나 무게중심을 앞으로 치우치기 위함입니다. 이건 어디까지나 테스트 해볼 목적이라, 만일 장점없이 걸림등의 개선되지 못하는 모습이 보인다면 바로 원복하거나, 또다른 방안을 모색할 예정입니다. 

 
원래는 바로 한칸 아래 구멍에 장착했으나 위로 한칸 올리면서 차체를 좀더 아래로 낮추어 보았습니다.

 

변경점 4. 바디 컷팅

 LCG 차량의 전체적인 모습이 좀 높아 보이는(?) 경향이 있어, 바디의 둘레를 전부 약 1cm가량 컷팅해주었습니다.

 
또한 컷팅으로 인해 바디가 붕 떠보이는걸 방지하기 위해 기존에 뚫었던 구멍을 위쪽으로 하나씩 더 뚫었습니다.

고각을 정복하기 위해 이리 구르고 저리 구르다보니 바디 뒷쪽이 많이 찢어지고 깨져서 유리섬유 테잎으로 대충 보강해줬습니다. 알리산 바디이므로 부담없이 막 쓰고 교체하면 되니 맘이 편합니다ㅋ

 또 모든 면을 잘라내었기에 바디 좌우 측면에 붙여둔 청새치 데칼의 일부분이 잘려나가는 불상사가 발생했습니다. 뭐 이건 나중에 다시 붙여주는걸로~

 
 

변경점 5. 약간의 웨이트 추가
 
프론트는 중량, 리어는 경량화를 위해..

 미비하지만, 그래도 차량의 앞쪽에 단 몇g의 웨이트를 추가해보고자 엑슬에 뚫려있는 구멍에 무게가 살짝 있는 나사를 체결해 보았습니다. 이것도 테스트 삼아 장착해보았는데, 이부분에 좀더 제대로 된 묵직한 웨이트를 어떻게 달아줘볼지 아직 고민중이긴 합니다. 

 
 .
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최종적인 모습

이렇게 사진으로 비교해보니 확실히 차체가 낮아졌음이 느껴집니다.

 
바디도 컷팅해서 마운트부분도 낮추고, 쇽위치도 올려 장착함으로써 차체도 약간 내려왔으니 당연한 결과이겠지요.
 
 
뒤에 달아두었던 안테나+오리 조합도 역시나 무게때문에 제거를 해두었지만, 언제든 달고 싶은 마음이 들면 달게될지도 모르겠네요ㅋ
  
인조라에서 제대로된 1:18용 안테나를 주문해서 받아둔 상태이므로, 추후 땡길때 좀더 퀄리티 있는 안테나로 달아줘보도록 하겠습니다.
 
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이상 5가지 변경점을 적용한 상태입니다. 아직 테스트산행을 해보지는 못해서 너무 궁금한데 오는 주말을 이용해서 다시 안양사로 테스트를 가볼 예정입니다.
 
좀더 낮춰진 차체와 무게밸런스 그로인해 기존 주행과 얼마나 다른 주행을 보여줄지 무척 기대가 됩니다.
 
주말 산행 테스트 후 후기내용 추가로 기입해보겠습니다.
 
이상으로 LCG 변경점을 나열을 작성해보았습니다
감사합니다.
 
 - 끗 -

컨제입니다.
 
디라이크 하이브리드 제로 섀시를 모두 조립 후 기자재까지 바꾸고 적당히 즐길정도의 주행은 되어진것 같습니다.

하지만 이미 브론즈 하이브리드와 같은 포지션이라 (휠베이스도 260으로 동일) 무언가 변화를 줘 차별화를 두고 싶습니다.

그래서 이번엔 제로 섀시를 휠베이스를 273으로 늘리는 컨버전을 진행해보려 합니다.

단순히 차체만 길어진다기 보단 주행 느낌이 완전 달라지는데,
휠베이스가 길어지면서 나오는 주행의 안정성, 그리고 리어를 날려 드리프트시 묵직함과 그로인한 파워풀한 주행을 하기 위한 목적입니다.

273으로 정해진 이유는 실차의 휠베이스 2730mm(2.73미터)를 1/10 크기로 줄여 273이 된 것이라고 합니다.

그리고 컨버전시 섀시만 자꾸면 되는게 아니고 하이브리드 특성상 모터의 구동력을 리어로 전달해주는 센터샤프트 쪽도 같이 변경을 해줘야합니다.

우선 섀시 품목명
【DL380】Type-JZX 273
을 준비합니다.
 
노멀 섀시(260mm) 보다 휠베이스가 19mm 긴 롱베이스 섀시입니다.

그리고 센터샤프트쪽 부품도 같이 교체해줄 품목도 준비합니다.
 
【DL484】Type-JZX 273용 베벨 기어 하우징
【DL488】Type-JZX 273용 센터 드라이컵


준비가 되었으니 컨버전을 시작해 보겠습니다.

우선 필요한 부품들 입니다.

섀시와 베벨기어 하우징, 드라이브컵

우선 배터리 홀더와 센터샤프트를 제거해줍니다.

그리고 차체를 뒤집어서 볼트의 위치를 기억해둡니다.

프론트쪽 나사 연결모습

리어쪽 나사 연결모습

볼트가 상대적으로 적은 리어쪽부터 진행합니다.

볼트의 위치대로 그대로 옆으로 볼트를 풀어 옮기고

다시 273섀시에 그대로 이식시켜 줍니다.

리어는 완성

다음 프론트 차례.

볼트도 많고 연결부품이 많아 헤깔리지 않게 다른 부품이 빠져 누락되지 않게 조심히 작업을 진행합니다.

프론트도 무사히 이식 성공!

이제 센터 샤프트 차례입니다.

우선 센샤(센터샤프트 줄인말)를 분해해 베벨기어 하우징을 제거합니다.
e링 빼기가 쉽지 않은데, 자그마한 -자 드라이버로 조심스레 탈거합니다.

제거한 e링과 베벨기어 그리고 베어링을 오른쪽 긴 하우징으로 옮겨갑니다.

이때 드라이브컵을 연결해 마무리짓습니다.

롱버전 베벨기어 하우징 완성

그대로 섀시에 장착해줍니다.

롱버전 하우징은 도그본(개뼈)에 연결된 핀에 끼우는 파츠를 제거하고 연결해줘야 합니다.
아래 사진상 바닥에 놓여있는 원래 있던 하우징은 핀부분이 크기가 좀 넓은데 롱버전 하우징은 좁아서 그렇습니다.

이로써 273 컨버전이 모두 완성되었습니다!
하지만 이게 끝이 아니죠ㅎㅎ

기자재가 모두 빠져있는 상태입니다.

기자재를 모두 장착합니다.

섀시가 길어지니 그만큼 여유공간도 많아져 수월하게 기자재 배치가 가능합니다.

새로운 서보+자이로 조합이 기대되네요

선정리도 가급적 깔끔히 해봤습니다.

휠베 260인 브론즈 하브와의 비교샷

뒷바퀴를 같은 위치에 놓으면 앞바퀴가 차이가 나는걸 볼 수 있습니다.

컨버전 하고 남은 부품들입니다.

이로써 하이브리드 제로를 휠베이스 273으로 컨버전 해보았습니다.

아직 제대로 주행을 해본게 아니라서 느낌이 어떨지 너무 궁금한데 조만간 시간을 내어 서킷에 방문해서 주행테스트 해보고 수정할부분 또 보완해서 즐거운 주행을 주는 차로 만들어 보겠습니다.

이상 260->273 컨버전 적용기를 마칩니다.
감사합니다

- 끗 -

컨제입니다. 
 
현재 RE-R Hybrid 차체에 올린 모변(모터+변속기) 조합은
아큐반스 룩손 어자일 10.5T 모터에 아큐반스 변속기를 사용중입니다.

 
하지만, 좀더 파워풀하고 거친 야생의 느낌이 느껴지질 않는것 같아 RE-R 하이브리드 킷에 주로 사용하는 디라이크 모터를 구해보려 했습니다.

 
하지만 구형 디라이크 모터는 이미 생산을 중단한 상태. 결국 누군가 사용하다 판매되는 중고품으로만 구할 수 밖에 없다는 뜻인데...
장터에 구매글도 올려보고 수소문도 해보고 구해보려고 나름 노력을 해봤지만 딱히 구해지지 않았습니다.
 
그러던중
 
디라이크에서 신형 모터로 새로이 출시한다는 소식이 들려옵니다.
 
나이스!
 

 
선 예약을 통해 정가 보다 저렴히 구매할 수 있었습니다.
 
https://smartstore.naver.com/drifthigh/products/5239932846

 
무사히 잘 받아보았습니다.

 
영롱한 자태의 디라이크 모터!

우선 기존 어자일 룩손 모터를 제거하고 남땜해서 변속기와 모터를 연결해줍니다.
A는 A랑, B는 B랑, C는 C랑
 
센서케이블도 연결해주고 

그리고 수신기에 물려서 테스트해보니 정상합니다. 
 
구동 느낌이 상당히 좋습니다.

그렇게 기자재가 변경 되었습니다.

.

.

.

그리고 모터를 바꾸고 몇일 후...

 브론즈 하이브리드 샷시에 사용중이던 서보(자이로 일체형)이 이상증상을 나타냅니다.

그래서 이 제로 샷시에 달려있던 알리발 AFRC 서보와 요코모 V4자이로를 떼서 브론즈 샷시에 이식하게 되었습니다.

그래서 제로 샷시에는 서보+자이로가 비어있는 상태!!!

마침 알리에서 여름행사를 진행한다는 소식이 들려옵니다.

때는 이때다 싶어 장바구니에 알리발 서보 자이로 세트를 담아주고 쿠폰도 미리 받아둔 다음 알리세일의 시작시점인 월요일 00시 결재를 진행합니다.

https://ko.aliexpress.com/item/1005004850606372.html

사실 이게 알리발이긴 해도 너무나도 만족하며 사용하던 서보였고 가격 또한 비슷한 성능의 브랜드 제품의 반값밖에 되지 않는 터라 역시나 같은 서보를 사용해 보기로 합니다.

만약 고장이 나더라도 A/S는 불가하겠지만, 성능 좋고 워낙 착한 가격이라 그로인해 모든게 용서되는 상황ㅋ

그리고, 같은 제조사에서 같이 출시하는 자이로는 과연 어떨까? 얼마나 성능으로 뛰어나며 가성비로 만족시켜줄지 궁금해서 서보와 자이로를 셋트를 판매하는 곳에서 같이 구매하게 되었습니다.

쿠폰과 할인적용으로 58.24달러, 약 77,000원 정도에 결재되며 주문을 했습니다.

몇일 후 잘 도착한 AFRC 서보와 자이로

나름 고급진 케이스에 들어있는 서보와 대조적으로 비닐에 대충 싸여있는 자이로..

이렇게 하이브리드 제로 샷시에 기자재가 다시 변경되었습니다.

정리하면

- 변속기(ESC) : 아큐반스 자비스 160A
- 모터(Motor) : 디라이크 10.5T Black Edition
- 서보(Servo) : AFRC D3510HB-S
- 자이로(Gyro) : AFRC GYS-1 V3
- 수신기(Receiver) : Sanwa RX-482
- 송신기(Transmitter) : Samwa M12S

테스트가 완료된 기자재를 차체에 조립합니다.

아직 서킷에서 주행테스트를 해보진 않았지만, 느낌은 너무나 좋고 몹시 기대가 됩니다.
 

- 끗 - 
 

[드리프트 RC카] Dlike RE-R Hybrid / 바디 마운트 장착 및 핏팅

조립1편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/54
조립2편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/55
조립3편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/85
조립4편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/86
조립5편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/140
 

컨제입니다.

조립을 마치고 이제 주행은 가능하니 바디를 씌워줘보겠습니다.

우선 바디를 올려주려면 차체에 바디 마운트를 장착해 줘야겠죠.

그리고 그 후 바디마운트이 바디를 피팅해보겠습니다.

첫번째로
프론트 마운트는 이 제품을 선택했습니다.

https://ko.aliexpress.com/item/4000863633244.html

 
알리에서 주문했고, 저렴한 가격에 결재하여 잘 도착해주었습니다.
 
웃긴건, 2개가 한세트가 아니고 개별로 주문하는 형태라서 2개를 따로 주문했네요
 

조립할 것도 없이 바로 사용하도록 자석까지 장착되어져 있습니다.
 

 
그 다음 프론트 바디핀에 장착해줍니다.

얖애서 보면 이런모습이구요

원하는 각도를 맞춰 무두볼트만 조여주면 되니 편합니다.

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프론트는 되었고 이제 리어 차례
 
리어 바디마운트는 이 제품을 선택했습니다.
 
https://smartstore.naver.com/drifthigh/products/5502614418

마침 중고매물이 올라와 바로 겟하여 장착해줍니다.

 
앞뒤로 장착된 바디 마운트로 이제 바디를 올려 핏팅을 해볼 수 있게 되었습니다.

가지고 있던 AMG GT 바디를 살포시 올려보니
딱들어맞네요!!
구웃👍

이로써 하이브리드 제로 샷시에도 바디를 장착시켜 줄 수 있게되었습니다.

이제 테스트 주행 말고도 진짜로 공도는 서킷이든 어디든 미끄러질 준비가 되었습니다.

어떤모습으로 주행될지 몹시 기대가 되네요

이상으로 바디 장착 및 핏팅을 마칩니다.



- 끗 -