컨제로이드

컨제입니다.

간만에 드리프트 하이 서킷을 방문하였습니다.

바디는 3D프린팅으로 제작한 AMG GT 63 바디를 올려보았구요.

↓ 3D 바디제작 참고

https://kernzeroid.tistory.com/256

무게가 꽤나 묵직한 바디이므로, 그에 맞게 앞쇽 스프링을 좀더 인장강도가 높은 스프링으로 변경 하였고 어느정도 부드러우면서 힘있게 움직일 수 있도록 셋팅 하였습니다.

그리고 쇼티(Shorty) 배터리의 가벼움을 커버하기 위해 자작 무게추를 배터리 부분에 추가 장착하여 차량의 무게를 좀더 올려 트랙션확보를 해보았구요.

그렇게 조금씩 셋팅을 바꿔보며 편안한 주행이 되게 하나씩 바꿔가는 과정이었는데,

어느순간 잘 주행되던 차가 움직임이 이상해 지는게 느껴집니다.

스로틀을 당겨도 모터회전소리만 들릴 뿐, 차가 앞으로 스로틀을 당긴만큼 가지 않는것이었습니다.

뭐지?!

견적인가?! 뭐가 문제가 있다 싶어 바로 피트인 후 확인을 해봅니다.

육안으로는 정상적으로 보이나, 내부의 문제로 보입니다.

피니언과 스퍼기어를 손으로 잡고 리어 바퀴를 강제로 손으로 돌려보니 반대쪽 바퀴가 반대로 회전하지 않네요!!

원인을 생각해봅니다.

우선 모터의 동력이 피니언-스퍼-베벨-센터샤프트를 통해 볼디프로 전달되고 이어서 볼디프가 회전을 할텐데

볼디프 안쪽에 나사가 풀려 헛돌아서 개뼈로 힘을 전달하지 못하고 있었던것!

디프기어가 문제구나 싶어 디프기어를 정비해봅니다.

턴버클의 끝부분에 연결된 볼엔드를 빼내고 개뼈를 분리합니다.

리어 파츠를 모두 들어낼 필요없이

아래 표기한 4군데의 나사를 빼냅니다.

디프를 잡아주는 홀더를 제거하면 베어링과 볼디프를 복잡하지 않게 빼낼 수 있습니다.

제한된 공간이지만, 요리조리 잘 맞추어 볼디프를 꺼냅니다.

볼디프 제거 후 풀린 안쪽 나사를 살펴봅니다.

혹여 빠진 슬러스츠볼이 없는지, 슬러스츠 와셔 상태는 괜찮은지 등등

전에 와셔가 깨져 수리를 했었죠

참고용 글

https://kernzeroid.tistory.com/239

안쪽은 이상이 없어 보이니, 그대로 계속 진행합니다.

이 상황의 가장 큰 문제는 안쪽 볼트를 조여줘도 반대쪽 너트가 없기때문에

어느정도 주행을 하면 자연스레 풀리는게 문제였습니다.

너트(나일론 너트)로 마무리하면 디프가 아예 lock이 되어버리므로 그렇게 하지 않고 

디프(diff)의 역활을 최대한 할수 있게 하면서, 풀리지 않게 록타이트를 발라줍니다.

록타이트 243(Loctite 243)

적당히 바르고 마르기전에 후딱 다시 볼디프를 조립 합니다.

조립은 분해의 역순!

우선 록타이트를 발랐기 때문에 어느정도 굳을 시간이 필요하므로, 273하브는 오늘 주행 종료!

다음번에 풀리지 않는 디프를 기대합니다.

그리고 더 즐겁고 재미있는 주행을 다시 기대하며~~~

컨제입니다.
 
25년도 새해가 밝고 긴 설연휴 시작을 서킷방문으로 시작하게 되었습니다.
 
 
디라이크 하이브리드 휠베이스 273 차량을 주행하다가, 고인물인 드리프터분에게 잠깐 시연테스트를 부탁드려보았는데
 
이상함을 감지했는지 차량을 한번 살펴 보자고 하십니다.
 
그러고는 피트인 한 273 차량의 기어부분을 유심히 체크해보시고는
디프가 락이 걸려있다는걸 감지하시더라구요.
 
볼디프(ball diff)를 사용하는 하브에 있어서 디프를 아예 잠그고 주행하는 디프락도 주행의 한 방법일 수 있고,
디프를 풀어 유동적으로 움직이도록 한 상태로 굴리는 주행방법도 있을 수 있습니다.
 
각각의 방법이 주행에 영향을 미치는 여러 요소중 하나지만
아무래도 대중적이며 하브라는 샷시가 추구하는 주행성은 볼디프를 사용하는 방향이 맞다고 생각합니다.
 
제가 차량 조립시 그 부분에 대해서는 지식이 없던터라, 멋 모르고 너트를 강하게 조여 디프를 잠근 상태로 셋팅을 했던 것이구요
 

하여 잠긴 볼디프를 풀기 위해 기어부분을 들어내고 볼디프를 분해해봅니다.

우선 볼엔드를 탈거하고 양쪽 개뼈를 빼냅니다.

그다음 베어링을 물고있는 볼디프 지지대를 제거합니다. 볼트는 총 4개

그렇게 볼디프를 분해해보니
 
이런....
 
내부에 들어있던 와샤가...
 
와장창 깨져서 있었습니다.
 

 
이 부분에 해당하는 와셔인데

 
임시방편으로 두께 1mm 와셔를 급히 구해 끼워 넣어 주었습니다.

우선 당장 주행이 되도록 수리 한긴 했지만,
 두께도 얇고
아무래도 순정 정품을 구해서 제대로 교체해주는 편이  추후 주행을 위해 나은 판단이라고 생각해서 주행을 멈추고 해당 파츠를 교체하기로 합니다.
 
다행시 서킷 샵에 비치된 부품이 있어 바로 받을 수 있었습니다.
 
파츠명 : DL913-Z(슬러스트 디프기어 와셔)
 
https://smartstore.naver.com/drifthigh/products/8033337413

 
총 4개가 들어있습니다.

우선 필요한건 1개
나머진 스페어로 보관해야 겠습니다.

 조립시 간단한 팁 하나!

볼디프 조립시 아래 사진처럼 구리스를 메인볼트에 살짝 뭍혀준뒤 트러스트볼 8개를 구리스 점성을 이용해 붙여주면 분실하지 않고 안전히 삽입이 가능합니다.

교체후

이때 메인나사를 너무 강하게 조이면 디프락이 되므로 볼디프가 작동하지 않게 되므로 적당한 힘으로 바퀴를 돌려 반대쪽 바퀴가 역방향으로 돌수 있게 감도를 조절해서 조여줍니다.

꼭 다 분해해서 조절하는게 아닌

아래 사진처럼 볼디프는 장착되어 있는 상태에서 개뼈만 탈거 후 리어 오른쪽 볼디프 연결 구멍에 1.5mm 육각 드라이버를 이용해 감도를 조절 할 수 있습니다. (왼쪽은 불가)

너무 약하게 조이면 완전히 풀려서 모터가 돌아도 바퀴가 돌지않을수 있으니 이방법으로 텐션을 조절하면 되겠습니다.

파손된 파츠 교체 후 다시 테스트 주행~!!

뭔가 작업 전보다 부드럽고 편안해진 느낌이 살짝 들긴 하는것 같네요.
뭐 기분 탓일수도?!ㅋ

이로써 하브 정비력이 +1 강화 되었습니다ㅎㅎ

어쨋든 전체적으로 아직 만족할 만한 수준은 아니지만, 점차 273차량의 움직임이 좋아지는것 같습니다.

계속해서 천천히 부족한점을 채워가며 재밌고 잘가는 차량으로 진화 시켜보겠습니다.

- 끗 -

컨제입니다.
 
휠베이스 273 차량에 씌워줄 바디가 완성되었습니다.
 
도색 작업기는 아래를 참고하세요
https://kernzeroid.tistory.com/222

 
사용바디는 교소 닷지챌린저 클리어바디 입니다.
 
옆모습은 이렇구요

뒷모습은 이렇습니다.

 


드리프트하이 서킷에서 첫 개시 전 한컷.

 

바디 안쪽에 자석을 달고 휠베 273 하브제로에 핏팅을 해봅니다.
완전히 딱 떨어지는 핏감은 아니지만, 그래도 나름 봐줄만 합니다.

 

바디씌운 기념으로 영상한컷 담아봤습니다.

- 끗 -

컨제입니다.

 
디라이크 RE-R 하이브리드 제로(D-Like RE-R Hybrid Zero)는 가급적 순정 상태를 유지해 주행을 하려고 하는 편입니다.

휠베이스 273 컨버전시 어쩔수 없이 기존 부품을 사용할 수 없기에 추가 부품을 구매해서 사용했지만, 가급적 옵션을 적용치 않고 굴리려고 했는데, 그래도 조금의 업그레이드를 통해 성능을 끌어올릴 필요성을 느낍니다.
 
그래서 무조건 있어야하는 바디마운트 등은 옵션을 제외하고
 
필수(必반드시 필; 修배울 수), 그러니까 있으면 좋고 없어도 상관없는 옵션성 제품이 아닌
반드시 필요한 필수옵션을 장착해 보려합니다.
 
필수라는건 주행 성능에 큰 영향을 미친다는 의미이기도 합니다.
 
과연 얼마나 업그레이드 될지 궁금합니다.
 
 
 
우선 필수옵션 4가지를 준비합니다.
 
1. 【DL325-2】 RDS 스트롱 기어 볼디프용(40T/12T)
2. 【DL401-2】 센터 드라이브 샤프트(조인트 타입)
 
3. 【DL351】 스트롱 디프 조인트(프로텍터 사양)(볼 디프용)
4. 【DL332】 도그본(유니버셜) 프로텍터
 
 
옵션 장착 전 

 
 
우선 볼디프 DL325 옵션을 적용하려면 추가로 DL401이 같이 적용되어야 합니다.
 
순정은 40T / 17T로 높은 기어비로 인해 고출력을 내기 한계가 있지만
이 옵션 적용시 40T / 12T로 기어량이 작아지면서 기어비가 낮아져 기존대비 좀더 고출력을 뽑아 낼 수 있다고 합니다.

DL351 디프 조인트 사용시는 역시 DL332 가 같이 적용되어야 합니다. (아래 사진 참고)
 
이 DL351옵션이 필요한 이유는 도그본(유니버셜)이 디프 조인트컵을 조금씩 갉아먹으면서 유격이 발생하게 되는데, 이를 방지해주기 위한 목적이라고 합니다.
아무래도 유격이 생기면 구동계의 베어링이나 기어류들이 조금씩 데미지를 입게 되고 파손까지 가는 상황이 발생할 수 도 있기에 가급적 안전성을 확보하기 위함 이겠죠

 
 
DL325 에 설명서가 동봉되어 있네요

교체 방법은 이렇습니다.

대략적인 절차는 눈에 익혔으니 적용해봐야겠죠.
 

차체를 가져오고

당연한 말이지만, 분해는 조립의 역순이므로 메뉴얼을 펼치고 교체 부품의 위치를 확인 후 하나씩 천천히 분해를 진행합니다.

 
우선 디프 조인트부터 진행해봅니다.
 
왼쪽이 순정, 오른쪽이 옵션부품입니다.
 
옵션제품이 뚫려있는게 더 넓네요 (프로텍터가 들어갈 구멍때문인듯)

잘 진행하다가

.

.

.

이런... 사고가 터졌습니다.....ㅠ

볼디프 기어를 분해시 힘조절 실패로 그만 디프볼 8개를 공중으로 날려버렸습니다...

방안 여기저기 흩어져버린 지름 1mm 크기의 쇠구슬들.... 

찾고 찾아 6개는 찾았지만 나머지 2개를 찾지 못하겠네요. 이런;;

어쩔수없이 몇일 후 드리프트하이 서킷에 방문해 쇠구슬을 구매했습니다.

파츠명 【DL912-Z】이고 작은 볼 8개가 들어가있는 파츠입니다.

커피한잔 마신샘 치고 새로 구입한 트러스츠 볼 8개 (작은크기)를 조립순서에 맞게 잘 넣어주고 나사로 막아줍니다.

거꾸로 새어나오는걸 방지하기 위해 임시로 MIP 드라이버 보호캡을 넣어놔주고(나중엔 뺄용도)

볼디프 기어를 분해해 기존 순정파츠와 비교해봅니다.

좌측이 순정, 우측이 추가할 옵션

확실히 옵션이 두께도 두껍고 무게도 묵직합니다. 무게로 인한 트랙션 Up↑

볼디프 안에 있는 큰 디프볼까지 모두 옮겨주고 나사로 조여주어 완성.

도그본(개뼈)에는 프로텍터를 끼워줍니다.

프로텍터는 수지재질이라 유연해서 끼우기 어렵진 않습니다.

이제 센터드라이브 샤프트쪽 베벨기어(일명 초코송이)를 바꿔줄 차례

기존 순정품을 제거하고, 옵션 【DL401-2】 파츠로 교체해줍니다.

이 파츠에는 핀이 빠지지 않도록 고무링도 동봉되어 있는데,

이 고무링이 시간이 지나게 되면 탄성이 약해져 고속으로 샤프트가 회전시 핀이 고무링을 뚫고 날아갈 경우도 있다고 해서 보험차원으로 수축튜브를 감싸주어 한번더 핀이 날아가지 않도록 해 두었습니다.

분해된 모든 부품을 다시 원래대로 조립합니다.

볼디프도 다시 장착하고, 쇽타워랑 리어마운트도 다시 연결하고 마지막 배터리마운트까지 재조립 완성!

이제 주행을 해봐야겠죠.

방구석 테스트 주행은 어느정도 만족!

돌아오는 주말을 이용해 드리프트하이 서킷을 방문해서 본격적으로 테스트 주행을 해 볼 예정입니다. 

멋지게 잘 가주길 바라며~

이상 디라이크 하이브리드제로(일명 하브제로) 필수옵션 장착기를 마칩니다.

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

- 끗 - 

컨제입니다.
 
디라이크 RE-R 하이브리드 (줄여서 하브) 제로를 273으로 휠베이스 컨버젼 후 무게추 증량까지 된 상태입니다.
 
하지만 뭔가 아쉽게 느껴지는 점중 하나가 바로 타각입니다.
 
순정 파츠를 이용해 최대한 타각을 잡아놓긴 했지만, 아쉬운건 어쩔수가 없습니다.
그렇다고 옵션을 선택해 달기엔 너무나 살벌한 옵션 금액 ㅎㄷㄷㄷ (파츠 하나만 사면 되는게 아니라 연결되는 주위 파츠까지 같이 구매해야하므로)

주워들은 정보에 의하면 순정 파츠로 장착된 누어있는 서보의 서보혼을 좀더 긴걸 사용해서 회전력을  약간이라도 증가시켜 타각을 좀더 줄수 있는 방법이 있는데, 이는 썩 내키지 않는 방법같다 느껴집니다.
 
또 다른 방법은 서보 포스트 옵션을 선택하여 서보를 눞히지 않고 세워서 서보의 측면 회전력을 스티어링 동력으로 사용하는 방법입니다.
 
우선 현재 하브제로에 서보가 마운트된 상태인데
순정 포스트는 서보를 눞혀 달도록 되어 있어서 조향시 사보에서 발생하는 토크가 스티어링 바를 거치면서 90도로 토크의 방향이 변하게 됩니다.

그리고 브론즈하브의 똑바로 서있는 서보의 상태(옵션 적용)
 
바로 파츠명 DL361 인 요제품입니다.
 
https://smartstore.naver.com/drifthigh/products/5239698590

토크를 변형시키지 않고 수직(Vertical)으로 서보를 마운트시키기 때문에 스티어링 슬라이드까지 평행한 움직임으로 바뀌게 되어 좀더 부드러운 스티어링을 해줌과 동시에
L형 서보포스트이면서 LP(로우 프로파일) 서보를 섀시에 딱 붙이지 않고 일정간격을 공중부양시켜 서보에서 발생하는 열이 띄워진 공간에 의해 식혀지도록 설계된 파츠입니다.
 
이미 위 URL의 판매처는 품절상태이고,
열심히 뒤져 다른 국내 판매처에서 재고를 딱 하나 찾았습니다.
 
간절한 마음으로 바로 주문을 넣어보았지만...

역시나 얼마후 품절이라고 돌아오는 답변.. 그리소 주문취소ㅜ
 
잠시 고민에 잠김니다.
 
.
.
.

꼭 저 파츠가 아니라도 서보를 세워 장착할 수 있는 방법은 얼마든지 존재하기 때문입니다.

 
스페이서를 연결해서 서보를 마운트 시킬수도 있습니다.
스탠드오프 나사를 이용하는기 가장 편함 방법이지요

하지만 구멍이 위아래 하나이기에 섀시에 장착하고 서보 날개에 달려있는 2개의 구멍중 하나만 볼트로 체결되어야 하는 그림이 그려집니다.
 

서보가 받을 힘을 온전히 저 양쪽 포스트 하나로만 지지를 해야된다는 이야기인데...
전체적인 모양새도 그렇고 이건 좀 아니다 싶어 다른 방법을 찾아봅니다.
 
여기저기 서보마운트 제품을 검색해서 찾아보았지만 대부분 순정파츠 처럼 옆으로 누이는 방식의 포스트만 나올뿐입니다.
 
그러다 알리에서 발견한 서보마운트 파츠!
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005006116979706.html

 
오 이거다!
 
가격은 살짝 비싼감이 있지만 선택의 여지가 없어 주문해봅니다.
쿠폰적용으로 약 9,200원대 결재 완료!
 
그리고 높이는 살짝 짧은듯 하지만, 중간 스페이서 등으로 보완하면 되니 크게 문제될건 없어 보입니다.
 
몇일 후 잘 도착해주었습니다.

포스트와 플레이트 그리고 동봉되어 있는 각종 나사들

정작 필요한건 요 두개의 서보 포스트입니다.

길이 확인을 위해 구매한 서보포스트를 브론즈하브에 사용중인 DL361 파츠에 가져가 대봅니다.

섀시와 약 8mm 정도 간격을 띄워주 장착하면 비슷한 높이가 될것같습니다.

나사통을 뒤져 알맞는 크기의 스탠드오프 나사를 찾았습니다.

길이는 딱 8mm
(이게 만약 없었다면 주문하고 또 2주는 기다려야;;ㅎㅎ)

마침 2개가 딱 있어줘서 다행입니다.



자 이제 수술을 시작해야죠.
기존 서보 포스트를 제거합니다.

섓시의 서보포스트 위치에 잘 배치하고 M3 접시볼트로 고정시켜줍니다. (순정 접시볼트는 6mm였지만 너무 짧은것 같아 8mm로 바꿔서 장착)

그리고 서보를 달아줄 M3 둥근머리 8mm 볼트를 와셔와 같이 준비해줍니다.

살포시 장착해주고 서보혼과 서보 스티어링 바(bar)를 연결해줍니다.

깔끔히 장착되었네요.

스티어링 링크 에이지(Steering Linkage),
쉽게 서보 스티어링 바는 서버혼의 아랫부분에 달려야하므로 위치를 아래로 변경 해줬습니다.

그리고 서보혼의 위치가 중립으로 딱 들어맞지는 않아서 턴버클렌치로 스티어링 서보 바 턴버클을 돌려 중립을 잡아줬습니다.

잘 장착되어진것 같습니다.

아래서 자세히 봐야 보이는 은색 스탠드오프 나사ㅎ

순정 DL361과 크게 다르지 않아 보입니다.

타각은 미약하지만 좀더 확보된 느낌이고 서보혼은 긴걸로 교체할 필요가 없어졌으며 섀시와 딱 붙어있던 서보가 위쪽으로 공중부양 되었으니 통풍이 좀더 잘 되어 발열시 조금이나마 온도상승을 억제시키지 않을까 합니다.
(실제 DL361 판매 사이트에서 소개하는 설명문)

서보와 섀시 사이, 서보측면에 생기는 공간으로 쿨링 성능 UP!
이정도면 가격대비 성능비 만족합니다!

이로써 하브제로 섀시에 옵션아닌 옵션 추가가 하나 늘었네요ㅎㅎ

빨리 또 서킷에서 테스트 주행을 해보고싶습니다.

이상 서보포스트 장착기를 마칩니다.

- 끗 -





 

컨제입니다.

디라이크 하이브리드 제로(D-like REA-R Hybrid Zero) 섀시를 휠베이스 260 → 273으로 컨버전 후 서킷에서 테스트 주행을 마쳤습니다.
 
컨버전 직후 느낌은 좋았지만 그래도 아직은 셋팅적인 부분에 부족함이 느껴졌고, 이에 하나씩 수정해 보고자 합니다.
 
 
우선 하브제로 273섓시의 코너웨이트를 확인해보겠습니다.
 
 
 
바디 및 배터리 제외한 순수 샷시와 기자재만 올라간 차체의 무게는 다음과 같습니다.

 
 
 
그다음 숏티 배터리 (Lipo 7.4V 6400mAh)를 올리고 재보았습니다.

 
 
바디는 아직 준비전이라
 
우선 섀시만 가지고 서킷에서의 주행을 해본결과, 리어 무게가 너무 가벼워서 전체적으로 밸런스가 맞지 않아 주행이 조금 쉽지 않았고 스핀 구간도 종종 있었습니다.
 
이에 리어쪽 무게를 증량시켜야 겠다고 보고, 조치를 진행했습니다.
 
마침 하브전용 무게추를 판매하고 있었고, 잠깐의 고민끝에 구매를 진행했습니다.
 
 
리어 무게추의 모습은 이렇습니다.
 
직육각형의 형태에 M3용 구멍이 두개 뚫려있어 장착이 용이하게 되어있습니다.
 
길이는 가로 4cm X 세로 2cm X 높이 1cm 크기이며, 무게는 62g 으로 크기에 비해 제법 묵직한 추입니다.

 
 
바로 차량 리어부분의 바디마운트 포스트 일부를 제거하고, 
거기에 맞게 무게추를 장착합니다.

어려울것 없이 M3볼트로 고정만 해주면 되는 형태

위치를 잘 잡고 조여주기만 하면 됩니다.
너트가 풀리지 않게 나일론 락너트로 달아줬구요

아래쪽에서 본 모습은 이렇습니다.

 
메인 무게추는 일단 장착되었고,
양쪽에 조금 더 무게를 주고자 합니다.
 
알리에서 적당한 무게추를 발견했습니다.
https://ko.aliexpress.com/item/1005007090655995.html

1개에 10g짜리로 2개를 주문,

몇일 후 잘도착해서 받아보았습니다.

M3 14mm 접시나사와 빠지지 않도록 락너트를 준비합니다.

리어 바디 마운트 양 끝쪽에 각각 장착해주었습니다.

그래서 사각 무게추 62g + 10g(좌) + 10g(우) 

증설한 무게추의 총 합은 82g입니다.

측면에서 본 모습.

뒤에서 보면 이렇습니다.

 이로써 무게는 약 82g이 추가되었고,

차체는 전체적으로 1694.6g (1.69Kg) 이 되었습니다.

또 테스트 주행을 해봐야겠습니다.

그럼 이만

- 끗 - 

컨제입니다.
 
디라이크 하이브리드 제로 섀시를 모두 조립 후 기자재까지 바꾸고 적당히 즐길정도의 주행은 되어진것 같습니다.

하지만 이미 브론즈 하이브리드와 같은 포지션이라 (휠베이스도 260으로 동일) 무언가 변화를 줘 차별화를 두고 싶습니다.

그래서 이번엔 제로 섀시를 휠베이스를 273으로 늘리는 컨버전을 진행해보려 합니다.

단순히 차체만 길어진다기 보단 주행 느낌이 완전 달라지는데,
휠베이스가 길어지면서 나오는 주행의 안정성, 그리고 리어를 날려 드리프트시 묵직함과 그로인한 파워풀한 주행을 하기 위한 목적입니다.

273으로 정해진 이유는 실차의 휠베이스 2730mm(2.73미터)를 1/10 크기로 줄여 273이 된 것이라고 합니다.

그리고 컨버전시 섀시만 자꾸면 되는게 아니고 하이브리드 특성상 모터의 구동력을 리어로 전달해주는 센터샤프트 쪽도 같이 변경을 해줘야합니다.

우선 섀시 품목명
【DL380】Type-JZX 273
을 준비합니다.
 
노멀 섀시(260mm) 보다 휠베이스가 19mm 긴 롱베이스 섀시입니다.

그리고 센터샤프트쪽 부품도 같이 교체해줄 품목도 준비합니다.
 
【DL484】Type-JZX 273용 베벨 기어 하우징
【DL488】Type-JZX 273용 센터 드라이컵


준비가 되었으니 컨버전을 시작해 보겠습니다.

우선 필요한 부품들 입니다.

섀시와 베벨기어 하우징, 드라이브컵

우선 배터리 홀더와 센터샤프트를 제거해줍니다.

그리고 차체를 뒤집어서 볼트의 위치를 기억해둡니다.

프론트쪽 나사 연결모습

리어쪽 나사 연결모습

볼트가 상대적으로 적은 리어쪽부터 진행합니다.

볼트의 위치대로 그대로 옆으로 볼트를 풀어 옮기고

다시 273섀시에 그대로 이식시켜 줍니다.

리어는 완성

다음 프론트 차례.

볼트도 많고 연결부품이 많아 헤깔리지 않게 다른 부품이 빠져 누락되지 않게 조심히 작업을 진행합니다.

프론트도 무사히 이식 성공!

이제 센터 샤프트 차례입니다.

우선 센샤(센터샤프트 줄인말)를 분해해 베벨기어 하우징을 제거합니다.
e링 빼기가 쉽지 않은데, 자그마한 -자 드라이버로 조심스레 탈거합니다.

제거한 e링과 베벨기어 그리고 베어링을 오른쪽 긴 하우징으로 옮겨갑니다.

이때 드라이브컵을 연결해 마무리짓습니다.

롱버전 베벨기어 하우징 완성

그대로 섀시에 장착해줍니다.

롱버전 하우징은 도그본(개뼈)에 연결된 핀에 끼우는 프로텍터를 제거하고 연결해줘야 합니다.
아래 사진상 바닥에 놓여있는 원래 있던 하우징은 핀부분이 크기가 좀 넓은데 롱버전 하우징은 좁아서 그렇습니다.

이로써 273 컨버전이 모두 완성되었습니다!
하지만 이게 끝이 아니죠ㅎㅎ

기자재가 모두 빠져있는 상태입니다.

기자재를 모두 장착합니다.

섀시가 길어지니 그만큼 여유공간도 많아져 수월하게 기자재 배치가 가능합니다.

새로운 서보+자이로 조합이 기대되네요

선정리도 가급적 깔끔히 해봤습니다.

휠베 260인 브론즈 하브와의 비교샷

뒷바퀴를 같은 위치에 놓으면 앞바퀴가 차이가 나는걸 볼 수 있습니다.

컨버전 하고 남은 부품들입니다.

이로써 하이브리드 제로를 휠베이스 273으로 컨버전 해보았습니다.

아직 제대로 주행을 해본게 아니라서 느낌이 어떨지 너무 궁금한데 조만간 시간을 내어 서킷에 방문해서 주행테스트 해보고 수정할부분 또 보완해서 즐거운 주행을 주는 차로 만들어 보겠습니다.

이상 260->273 컨버전 적용기를 마칩니다.
감사합니다

- 끗 -


#d-like 273mm

컨제입니다. 
 
현재 RE-R Hybrid 차체에 올린 모변(모터+변속기) 조합은
아큐반스 룩손 어자일 10.5T 모터에 아큐반스 변속기를 사용중입니다.

 
하지만, 좀더 파워풀하고 거친 야생의 느낌이 느껴지질 않는것 같아 RE-R 하이브리드 킷에 주로 사용하는 디라이크 모터를 구해보려 했습니다.

 
하지만 구형 디라이크 모터는 이미 생산을 중단한 상태. 결국 누군가 사용하다 판매되는 중고품으로만 구할 수 밖에 없다는 뜻인데...
장터에 구매글도 올려보고 수소문도 해보고 구해보려고 나름 노력을 해봤지만 딱히 구해지지 않았습니다.
 
그러던중
 
디라이크에서 신형 모터로 새로이 출시한다는 소식이 들려옵니다.
 
나이스!
 

 
선 예약을 통해 정가 보다 저렴히 구매할 수 있었습니다.
 
https://smartstore.naver.com/drifthigh/products/5239932846

 
무사히 잘 받아보았습니다.

 
영롱한 자태의 디라이크 모터!

우선 기존 어자일 룩손 모터를 제거하고 남땜해서 변속기와 모터를 연결해줍니다.
A는 A랑, B는 B랑, C는 C랑
 
센서케이블도 연결해주고 

그리고 수신기에 물려서 테스트해보니 정상합니다. 
 
구동 느낌이 상당히 좋습니다.

그렇게 기자재가 변경 되었습니다.

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그리고 모터를 바꾸고 몇일 후...

 브론즈 하이브리드 샷시에 사용중이던 서보(자이로 일체형)이 이상증상을 나타냅니다.

그래서 이 제로 샷시에 달려있던 알리발 AFRC 서보와 요코모 V4자이로를 떼서 브론즈 샷시에 이식하게 되었습니다.

그래서 제로 샷시에는 서보+자이로가 비어있는 상태!!!

마침 알리에서 여름행사를 진행한다는 소식이 들려옵니다.

때는 이때다 싶어 장바구니에 알리발 서보 자이로 세트를 담아주고 쿠폰도 미리 받아둔 다음 알리세일의 시작시점인 월요일 00시 결재를 진행합니다.

https://ko.aliexpress.com/item/1005004850606372.html

사실 이게 알리발이긴 해도 너무나도 만족하며 사용하던 서보였고 가격 또한 비슷한 성능의 브랜드 제품의 반값밖에 되지 않는 터라 역시나 같은 서보를 사용해 보기로 합니다.

만약 고장이 나더라도 A/S는 불가하겠지만, 성능 좋고 워낙 착한 가격이라 그로인해 모든게 용서되는 상황ㅋ

그리고, 같은 제조사에서 같이 출시하는 자이로는 과연 어떨까? 얼마나 성능으로 뛰어나며 가성비로 만족시켜줄지 궁금해서 서보와 자이로를 셋트를 판매하는 곳에서 같이 구매하게 되었습니다.

쿠폰과 할인적용으로 58.24달러, 약 77,000원 정도에 결재되며 주문을 했습니다.

몇일 후 잘 도착한 AFRC 서보와 자이로

나름 고급진 케이스에 들어있는 서보와 대조적으로 비닐에 대충 싸여있는 자이로..

이렇게 하이브리드 제로 샷시에 기자재가 다시 변경되었습니다.

정리하면

- 변속기(ESC) : 아큐반스 자비스 160A
- 모터(Motor) : 디라이크 10.5T Black Edition
- 서보(Servo) : AFRC D3510HB-S
- 자이로(Gyro) : AFRC GYS-1 V3
- 수신기(Receiver) : Sanwa RX-482
- 송신기(Transmitter) : Samwa M12S

테스트가 완료된 기자재를 차체에 조립합니다.

아직 서킷에서 주행테스트를 해보진 않았지만, 느낌은 너무나 좋고 몹시 기대가 됩니다.
 

- 끗 - 
 

[드리프트 RC카] Dlike RE-R Hybrid / 바디 마운트 장착 및 핏팅

조립1편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/54
조립2편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/55
조립3편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/85
조립4편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/86
조립5편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/140
 

컨제입니다.

조립을 마치고 이제 주행은 가능하니 바디를 씌워줘보겠습니다.

우선 바디를 올려주려면 차체에 바디 마운트를 장착해 줘야겠죠.

그리고 그 후 바디마운트이 바디를 피팅해보겠습니다.

첫번째로
프론트 마운트는 이 제품을 선택했습니다.

https://ko.aliexpress.com/item/4000863633244.html

 
알리에서 주문했고, 저렴한 가격에 결재하여 잘 도착해주었습니다.
 
웃긴건, 2개가 한세트가 아니고 개별로 주문하는 형태라서 2개를 따로 주문했네요
 

조립할 것도 없이 바로 사용하도록 자석까지 장착되어져 있습니다.
 

 
그 다음 프론트 바디핀에 장착해줍니다.

얖애서 보면 이런모습이구요

원하는 각도를 맞춰 무두볼트만 조여주면 되니 편합니다.

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프론트는 되었고 이제 리어 차례
 
리어 바디마운트는 이 제품을 선택했습니다.
 
https://smartstore.naver.com/drifthigh/products/5502614418

마침 중고매물이 올라와 바로 겟하여 장착해줍니다.

 
앞뒤로 장착된 바디 마운트로 이제 바디를 올려 핏팅을 해볼 수 있게 되었습니다.

가지고 있던 AMG GT 바디를 살포시 올려보니
딱들어맞네요!!
구웃👍

이로써 하이브리드 제로 샷시에도 바디를 장착시켜 줄 수 있게되었습니다.

이제 테스트 주행 말고도 진짜로 공도는 서킷이든 어디든 미끄러질 준비가 되었습니다.

어떤모습으로 주행될지 몹시 기대가 되네요

이상으로 바디 장착 및 핏팅을 마칩니다.



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[드리프트 RC카] 디라이크 RE-R 하이브리드 제로 (Dlike RE-R Hybrid Zero) 조립 - 5 (다섯번째)

조립1편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/54
조립2편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/55
조립3편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/85
조립4편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/86

 
계속해서 조립 5번째 입니다.

차체가 완성되어 휠에 타이어를 끼우고 장착해 봤습니다.
 
휠은 서킷에서 나눔해주시는 분이 계셔서 감사하게도 전달 받아 사용하게 되었습니다.

 
타이어는 디라이크 오리지널 타이어로 끼워줬구요
 
https://naver.me/xHnbdhct

이 타이어는 드리프트하이 서킷 전용 타이어입니다.
 
흔히 볼 수 있는 일반 아스팔트에서도 주행이 가능한 타이어로 서킷과 외부 아스팔튿등 다양한 곳에서 굴릴수 있는 활용도 높은 타이어 입니다. 

새 타이어라 뻑뻑해서 뜨거운물에 담궜다가 휠에 끼워줍니다.

결합한 휠+타이어를 차체에 휠너트로 체결해주었습니다.

휠타이어를 끼니 제법 굴러가는 차 같아 보입니다.

그리고 우선 프론터 범퍼가 허전하네요
 
옵션으로 판매되는 범퍼를 구매하여 장착해줄 수도 있겠지만, 주위에 쓸만한게 뭐 없을까 찾아보다가 적당한걸 발견했습니다.

 
그건 바로 스펀지!! (일반 스펀지는 아니고 잘 찢어지지 않는 탄력있는 스펀지)

 
슥슥 절단해서 구멍을 뚫고 범퍼에 맞춰보니 딱 들어 맞네요! 굿~
범퍼 플레이트는 지인분이 여분으로 가지고 계신걸 전달받아 달아주었습니다. 땡큐브로~

 
이제 기자재를 추가로 장착해 보겠습니다.

모터는 아큐반스 룩손(Luxon) 어자일(Agile) 10.5T

모터 위치해야 할 자리에 잘 넣어줍니다.

ABC 커넥터를 연결 해주고 모터와 연결, 센서케이블도 꼽아주고

변속기 아큐반스 아큐반스 자비스(Xarvis) 160A 로 모터와 조합을 이룹니다.

 
양면테이프를 이용해서 샷시의 적당한 위치에 붙여줍니다.

서보는 레이브디(ReveD)에서 출시한 RS-ST 서보

 
서보는 처음 레이브디 RS-ST로 준비를 했었으나, 서보가 V4자이로와 궁합이 맞지 않는지 털림현상이 있었고 자체적으로 중립을 잡으려면서 발생시키는 잡음이 꽤나 거슬리고 신경쓰이는 부분이 있었습니다.
 
자이로 V4와 RS-ST 조합이면 궁합이 좋아 많이들 사용하는 편이지만 저는 뽑기 실패인지 서보가 터는 현상이 보였고
소리도 서보 자체에 문제있는게 아니라 디지털서보의 특성인 자가 중립 조절을 하면서 발생하는 미세한 지지직 거리는 소리는 아무리 들어도 적응이 안되었습니다.
 
결국 두가지 이유로 서보 교체를 감행하게 되었습니다.
 
https://a.aliexpress.com/_oDU3Hli

이 서보는 알리에서 성능좋다고 입소문이 자자한 그 서보!!  드리프트하이 서킷 사장님께 추천받기도 했고, 과하지 않은 가격에 유저층도 제법 있고 또 드리프트 대회 우승자가 사용하는 서보이기도 했기에 큰 고민없이 바로 주문했습니다.

 
모델명 AFRC-D3519HB-S
요코모 SP-03D 성능과 흡사하지만 가격이 매우 착한 알리표 서보
주문 후 오래걸리지 않고 바로 제품을 받아볼 수 있었습니다.

다행히 자이로 V4와의 궁합 테스트시 큰 무리 없이 작동함을 확인했습니다.

자이로는 국민 자이로인 요코모 V4

그리고 수신기는 조종기에 맞춰서 산와 RX-482

추가로 변경점이 하나 있는데, 아래 사진이 순정 디스크이고

아래가 변경한 디스크입니다.

크기는 순정에 비해 조금 작은 사이즈이나, 메탈스러움 좀더 들고 실차에 가까운 느낌이라 이걸로 장착했습니다.

무엇보다 지인이 사용치 않는 거라고 준거라 너무 감사히 받고 장착해주게 되었습니다.

 
샷시에 기자재까지 모두 올린 상태의 모습

측면에서 보면 자이로 - 수신기 - 모터 - 변속기가 모두 보입니다.

 
이제 주행에 필요한 모든 기자재가 올라갔으니 배터리를 올리고 주행을 해보겠습니다.

역시 장소는 드리프트하이 서킷!

일단 기본중에 기본인 원돌이 부터 해봐야겠죠

드리프트 잘 됩니다~ 

크으~~ 잠시 성취감에 도취되어 봅니다.

그리고 첫 주행소감.

역시 하브는 하브!

딱히 어려움없이 원하는데로 잘 움직여주고 잘 미끄러져 주니 편하고 안정적인 주행이 됩니다.

기존 브론즈 하브에 비해 뭔가 가벼운 느낌이지만(사실 옵션이 전무한 순정 상태라 무게감이 많이 안느껴짐) 그 나름의 경쾌한 움직임으로 노면을 미끄러져 가는 모습이 너무 예뻐보이고 즐겁습니다. 

그도 그럴것이 멀티링크나 기타 옵션들이 빠져있는 상태이므로 가벼울 수 밖에 없을것이고, 첫 주행이니 점차 부족함을 채워가야겠지요.

그래도 굳이 부족한점이 느껴진게 있다면 약간 아쉬운 타각입니다.
드리프트 차의 특징중 하나가 지게차 처럼 좌/우 꺽이는 타각이 굉장히 큰데, 아무래도 순정이다보니 타각에 대한 한계는 살짝 존재하는것 같다는 생각입니다.
물론 샷시를 기획하고 재조하고 판매하는 디라이크 측에서는 순정만으로도 훌륭한 타각으로 멋진 주행을 하는걸 보면 꼭 순정이 아닌 옵션에 답이 있다는건 아니라는걸 알수 있습니다. 이는 역시나 셋팅차이 이겠지요

한가지 더,

사용 모터인 아큐반스 룩손 어자일 10.5T 도 충분히 좋은 모터이긴 하나, 뭔가 설명하기 어려운 아쉬운 부분이 있는건 사실입니다. 모터가 뭐랄까 순한 양에 비유하고자 한다면 비슷할것 같고 하브의 야생마 스러움에는 부족한, 그래서 좀더 와일드한 거친 맛은 없다랄까 그런 느낌입니다. (어디까지나 개인적인 느낌)

그래서 모터도 변경해줘야 겠다는 생각을 해봅니다. 

아직은 첫발을 뗀것이니 앞으로 진행방향을 정하면서 아주 천천히 그리고 깊게 파고들어 즐겨 보도록 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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