컨제로이드

산와(SANWA) M12 메뉴얼(한글) 다운로드
 

 
산와(SANWA) M12-RS 메뉴얼(한글) 다운로드

 
산와 공식 홈페이지
https://sanwa-denshi.com/rc/car/propo/m12s.html

 
 
※ M12S 와 M12RS는 다릅니다. RS는 전용 메뉴얼이 따로 있습니다.
 
M12RS 한글 메뉴얼은
https://kernzeroid.tistory.com/65 
를 참고하세요!

변속기 : 같은 제조사 제품은 방법은 동일합니다.

ACUVANCE : XARVIS XX, XARVIS 동일

Yokomo. 성지 : RPX-2, 2D, BL-PRO4, 160R, 120R, 100R, 80R, 60R 동일

SANWA : SV-D2, ZEN2, ZEN2-PRO.... 그외 동일

Hobby wing : 동일



조종기 : FUTABA, SANWA, KO PROPO, FLY SKY...외 모든 조종기 동일

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※ 아큐반스 자비스, 더블엑스 변속기에서 조종기 중립세팅 설정하기

ACUVANCE 제품

1. 조종기를 켠다.

2. 변속기의 전원버튼을 계속누르고 있다가 초록색LED만 깜박일때 손을 땐다.

3. 전원버튼을 한번 누른다(조종기 중립상태) - LED가 파란색으로 변경된다.

4. 조종기의 트리거를 풀악셀로 당긴 상태에서 전원버튼을 누른다 - LED가 빨간색으로 변경된다.

(변경되지않으면 채널2번을 리버스하세요)

5. 조종기의 트리거를 풀 브레이크로 민후 전원버튼을 누른다 - 두개의 LED가 깜박이다가

왼쪽은 파란색 오른쪽은 주황색이 켜지면 중립세팅 완료
 
 
- 참고영상 -
https://youtu.be/pBZBKLHwjM8

 
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※ 요코모. 성지 변속기에서 조종기 중립세팅 설정하기 (성지120R이지만 방법은 동일합니다)
 
YOKOMO(2021년 최신형 제외) / 성지(그라프너) 제품

1. 조종기를 켠다.

2. 변속기의 전원을 켠다

3. 변속기의 셋업버튼(작고 동그란버튼)을 약 1~2초간 누르다 초록색LED가 깜박일때 손을땐다

-이때 띠디디 멜로디후 초록색 LED가 켜진다

4. 조종기를 풀악셀(빨강) - 풀브레이크(빨강+초록)

- 중립후 엘이디가 레드-그린-레드-그린하다가 초록LED만켜진다

중립세팅 완료
 
 
- 참고영상 -
https://youtu.be/9vi8S-cYD0Y

 
 
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※  산와 변속기에서 조종기 중립세팅 설정하기
 
SANWA 제품

1. 조종기를 켠다.

2. 셋업버튼을 누른상태에서 변속기의 전원을 켠다. - LED가 초록색이 켜진다.

3. 변속기의 셋업버튼을 누른다(조종기 중립상태) - LED가 파란색으로 변경된다

4. 조종기의 트리거를 풀악셀로 당긴 상태에서 셋업버튼을 누른다 - LED가 빨간색으로 변경된다.

5. 조종기의 트리거를 풀 브레이크로 민후 셋업버튼을 약 2초간 누른다 - LED가 레드블루(퍼플)가 켜진다.

6. 셋업버튼에서 손을 때고 조종기도 중립으로 하면 파란색 LED가 깜박거린다.

7. 변속기의 전원을 껏다가 다시켜서 정상동작시 중립세팅 완료
 
 
- 참고영상 -
https://youtu.be/lOwLAQBkGGA

 

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HOBBY WING제품

1. 조종기를 켠다.

2. 셋업 버튼을 누른상태에서 변속기의 전원을 켠다.

- 빨간색 LED가 깜빡거리며 삐삐삐삐 하는 소리가 난다.

3. 셋업 버튼을 1회 누른다.

- 초록색 LED가 한번 깜빡이면서 삑~ 하는 소리가 난다.

4. 조종기 스로틀을 풀악셀로 당긴상태에서 셋업 버튼을 1회 누른다.

- 초록색 LED가 두번 깜빡이면서 삑삑~ 하는 소리가 난다.

- 만약 되지않는다면 쓰로틀 트림이 0이 아니거나 리버스(방향반대)를 하시면 됩니다.

5. 조종기 트리거를 풀 브레이크로 민 상태에서 셋업 버튼을 1회 누른다.

- 초록색 LED가 세번 깜빡이면서 삑삑삑~ 하는 소리가 나고 조종기 트리거를 중립으로 하면 완료

6. 혹시 모르니 전원을 껏다가 다시 켜시기를 권장드립니다.

 
 
 
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이것도 저것도 아니라면 아래방법이 통할지도...

일반적인 변속기의경우
1. 풀브레이크상태에서 변속기전원 On
 
2. 변속기 이상한 소리나면 조정기준중립후 브레이크 이상 한 소리 
 
3. 전진 이상한소리 중립
 
만약 안될시
 
처음 풀스로틀상태에서 변속기전원 On
 
이 방법은 일반적인 방법일뿐이고 안될가능성도 있으니 참고만 하시길 바랍니다.



 
원글 출처.
알씨카프로(https://cafe.naver.com/rccarpro)  카페
몬스터트럭(https://cafe.naver.com/monsterlove) 카페 
 

컨제입니다.

3D 프린터로 출력해서 즐길수 있는 Drift RC Car를 모아봤습니다.

대부분이 유료로 구매할 수 있는 모델링이나, 무료도 존재하네요

직접 모든 킷을 제작해본건 아니지만, 표면상으로 생각되어지는 각 킷에 대한 장점 및 단점을

간략하게 적어보았습니다.

재미삼아 이런걸 즐기는 부류도 있구나~ 정도로 생각하시면 될것 같습니다.

 
1. Sliced S1 - 슬라이스드 S1
 
https://slicedstuff.com/sliced-s1-rc-drift-chassis

Sakura D4 차량을 모티브로 제작한 차량으로 추측됨.
 
장점.
- 깔끔한 샷시
- 드리프트 전용으로 개발된 샷시
 
단점.
- 모델링 가격 : 20$ (유료)
- 설명없이 사진 몇장이 전부인 부실한 메뉴얼
- sakura D시리즈 부품이 필요하며 막상 부품을 찾아 구매하기가 어려움(알리에서도 쉽지 않음)
 
 
 

2. 3DBOOSTED(V2) - 3D부스터드

https://cults3d.com/en/3d-model/game/3dboosted-3db-v2-1-10-drift-chasis-3dboosted

 
요코모 YD2 시리즈 차량을 모티므로 제작한 차량으로 추측됨.
 
장점.
- 깔끔한 샷시
- 드리프트 전용으로 개발된 샷시
- 요코모 정식 부품을 사용하여 내구성 및 안정성이 높음
 
단점.
- 모델링 가격 : 27$ (유료)
- 메뉴얼 설명 부족
- 요코모 정식 부품을 구하기가 어렵고 있다해도 부품 가격도 상당히 비싼편 (국내 요코모 부품은 거의 대부분이 품절상태)
 
 
 

3. iDrift v3.5 - 아이드리프트 

https://cults3d.com/en/3d-model/game/idrift-v3-5-3d-pinted-drift-chassis-1-10

장점.
- 깔끔한 샷시
- 드리프트 전용으로 개발된 샷시
- 조립 영상 제공(유튜브)
 
단점.
- 모델링 가격 : 14$ (유료)
- 메뉴얼 설명 부족
 
 
 
 

4. DDW M-Drift 2  - DDW 엠 드리프트2

https://www.creations.darkdragonwing.com/ddw/rc-chassis/m-d2/

기존 샷시를 모방한 형태가 아닌 자체제작 한 샷시로 추측됨.
 
장점.
 - 무료
- 관련 영상 존재
- 직접 만들어본 유저도 존재
 
단점.
 - 자체제작 형태의 샷시로 일반적인 샷시와의 차이점 발생
 - 메뉴얼 설명 부족
- 샷시의 외관상 투박함(?)에 대한 아쉬움

 
 
 

5. Yet Another RC - 어나더 RC

https://www.thingiverse.com/thing:6010071

HSP 차량을 모티므로 제작한 차량으로 추측됨.
 
 
장점.
 - 무료
- 기어류 파츠 모두 출력가능
 
단점.
- 유저층 없음
 - 드리프트 전용으로 개발된 차량이 아니라서 타각에 대한 컨버전이 필요할 수도 있음. (제작자가 드리프트 가능하다고 밝히고는 있으나 전용은 아니라는 의미)
 - SETP 파일은 제공하고 있으나, 전용 조립 가이드 메뉴얼이 없음
- 출력된 기어류 파츠를 사용하고 있어 내구성 우려

이중에 하나정도는 시도해볼만할것 같은데,

시간도 비용도 자신감도 필요한 부분이니 그건 차차 생각을 해보기로 하구요

만일 이외의 웹서핑중 추가적으로 새로운 킷들을 발견한다면 추가시켜 내용을 업데이트하도록 하겠습니다.

끗.

안녕하세요 컨제입니다.

최근 지인으로부터 클리어 바디를 선물받게 되었습니다.
 
바로 Nissan GT-R 바디~!
 
투명 클리어 바디를 구하려 해도 몇만원인데, 선뜻 내주셔서 너무 감사할 따름입니다.
 
 
이 선물받은 바디를 멋지게 도색해 보도록 하겠습니다.
 
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컨셉은 아래 차량입니다.

 
선물받은 클리어바디 GT-R과 라이트버킷, 윙

 
자태를 한번 살펴보면서, 전체적인 계획을 한번 짜봅니다.
 
 ① 불필요한 부분 컷팅
 ② 퐁퐁샤워
 ③ 마스킹
 ④ 도색 - 캔디블루
 ⑤ 디테일링 추가(데칼, 윙, 머플러 등등)
 
클리어 바디의 휠베이스를 재어보니 약 258~260정도 나오니 저의 샷시에 잘 맞을것 같습니다.

 
1. 첫번째로 바디에 있는 불필요한 부분들 컷팅합니다.
 
아트나이프를 이용해 휠타이어 위치를 라인을 따라 모두 따줍니다.
 
가장 위험한 순간이 아닐수 없네요...;;  다행히 다치진 않고 무탈히 컷팅을 완료했습니다. 휴~

 
2. 두번째로 퐁퐁샤워
 
바디를 만들기 위해서 제가 목욕제개를 하는것은 아니구요
 
바디를 퐁퐁(세제)을 이용해서 샤워시켜줘야 한다는 뜻입니다.
 
평평한 폴리카보네이트를 차량모양으로 진공성형(Vacuum forming)을 통해 가공하는 과정에서 차량모형과 바디의 내부 즉 안쪽에 이형제가 묻어져 있어 세척없이 바로 도료를 뿌렸을 경우 도색이 제대로 묻지 않고 도색이 떨어질 가능성이 높아지기 때문입니다.
 
이 이형제는 기름막으로 이해하면 쉽고, 이 기름막을 제거하기 위해서는 기름제거에 탁월하고 손쉽게 구할 수 있는 퐁퐁(주방세제)로 씻어 내 줘야 한다는 의미입니다.
 
세제를 뭍힌 바디 안쪽을 수세미로 2~3회 세척해 줍니다
도색은 안쪽에 뿌릴예정이기 때문입니다.

 
3. 마스킹

차량 지붕부분에 육각 벌집모양을 넣어보려고 마스킹을 해봤습니다. 육각 모양이 보일듯 말듯 자세히 보면 보이고 멀리서 보면 안보이는 느낌으로다가..

차량앞쪽 본닛부터 뒷 트렁크까지 검정색으로 도색을 위해 주위를 마스킹 해주고

 먹선도 잡아주고, 각종 포인트가 될 부분을 먼저 마스킹해서 하나씩 도색을 진행합니다

세세한 부분까지 진행하려다 보니 속도가 더딜수 밖에 없습니다

먹선도 따고 포인트 부분을 우선 도색 합니다

1차 타미야 PS-5 (Black)

본닛과 루프, 트렁크 앞범퍼 뒷범퍼 모두 검은색으로 칠해주았습니다. 앞유리 및 뒷유리, 사이드유리는 마스킹테잎으로 감싸고 있는거라 최종 완료시점에 떼어내 줘야 합니다

2차 타미야 PS-58 (Pearl Clear)
차량 표면에 보일듯 말듯 미세한 반짝거림을 위해 펄클리어 도료를 먼저 분사해 기틀을 잡고

3차 타미야 PS-38 (Translucent Blue)
반투명한 파란색 도료를 빈곳이 보이지 않도록 꼼꼼히 분사하여 도색합니다

한번에 다 분사하는게 아니라
얇게 한번 뿌려주고 약 1시간 말리고
또 한번 얇게 뿌려주고 말리고를 반복해서
스프레이 도료 한통이 다 소진될때까지 골고루 분사해 줍니다
약 5회정도 진행하였습니다

그 후 캔디블루의 깊은 색을 내기 위해 은색으로 배경을 깔아줍니다. 밝은색 배경은 본색을 더욱 환하게 만들어 줍니다.

4차 타미야 PS - 12 (Silver)

가운데 부분은 유리창 부분이라 최종 마스킹을 때어내야 하기도 하고 유리창 아닌 부분은 검정색 표현 부분이라 칠하지 않았습니다

5차 타미야 PS - 5 (Black)
최종 마무리로 검은색을 전체적으로 도포해 마무리를 해주었습니다

이제 유리창 부분에 디테일을 올릴수 있는 외부 도색만 남았네요

클리어바디 외부에 아직 떼어내지 않은 비밀막이 있긴 하지만, 여러 작업과정 진행중 손상이 되어 마스킹역할을 일부 할 수 없을것 같다고 판단하여 역시
마스킹테잎으로 마스킹을 해줍니다

도색은 모두 완료되었으니 외부 보호 필름을 벗깁니다

그간 과정의 수고스러움을 이 때 다 보상받는 것 같습니다😁

동봉되어있던 라이트 버킷을 달아주니 제법 멋진 레이싱용 차의 느낌이 나는것 같기도 합니다.
(실상 자세히 들여다보면 엉망입니다만, 멀리서 보면 그럴싸해 보이는 효과)


라이트버킷에 맞게 준비된 크기별 led(5파이/3파이)를 준비해서 정상 작동하는지 테스트 한후

그대로 바디에 장착해줍니다

LED를 저항과 연결해서
전면부 흰색 5pi x 4발
           주황색 3pi x 2발
후면부 빨강색 5pi x 2발, 3pi x 2발

머플러 백파이어용 빨강색 3pi x 4발, 주황색 3pi x 4발

이렇게 해서 완성!!

도색은 완료되었으니

추가 악세사리를 달아 외관을 좀더 꾸며주도록 하겠습니다.

.
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- 끗 -

[드리프트 RC카] 디라이크 RE-R 하이브리드 제로 (Dlike RE-R Hybrid Zero) 조립 - 4 (네번째)

조립1편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/54
조립2편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/55
조립3편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/85
 

 
계속해서 조립4번째 입니다.
 
 
 

기자재 중 모터+변속기 조합은 아큐반스(ACUVANCE) 제품으로 선택했습니다.

모터는 아큐반스 룩손(Luxon) 어자일(Agile) 10.5T

변속기는 아큐반스 자비스(Xarvis) 160A 
 
변속기와 모터의 납땜을 마친 후 피니언기어를 끼고모터가 들어갈 자리에 안착을 합니다.

 
 
피니언 기어는 30T 짜리 입니다. 이미 장착한 스퍼기어는 75T

기어비를 계산하면 2.5가 나옵니다. (하브 순정 기어비)

우측 스퍼기어와 맞물리도록 한 후 백래쉬에 맞춰 약간의 공간을 두고 고정!

 
다음은 서보차례입니다.
 
선택한 서보는 레이브디(ReveD)에서 출시한 RS-ST 서보로 선택.
 
서보마운트 지지대에 서보를 거치한 후 샷시에 조립해줍니다.

 
- Bag W
 
프론트 범퍼와 바디 포스트를 차례로 달아줍니다.
 
프론트 범퍼는 수지재질이라, 추후 카본 혹은 메탈재질로 변경을 해줘야겠습니다.

 
부품들을 조립해서 프론트 범퍼를 완성시킨 후 샷시 앞 구멍에 나사를 이용해서 체결합니다.

 
프론트 범퍼를 완성시킨 모습

 
 - Bag X
휠 어댑터, 즉 브래이크 디스크와 캘리퍼 차례 입니다.
 
이게 모형이긴 하나 꼭 필요한 이유가
휠과 연결되는 육각 Hex가 이 브레이크 디스크 일체형으로 나온거라 뺀 상태로 조립은 불가능하기 때문입니다.

 
브레이크 디스크에 2mm 핀을 연결한 후 

 
4곳에 모두 장착 해줍니다.

 
- Bag Y
배터리를 거치 후 고정시킬수 있는 플레이트 입니다.
 

 
- Bag Z
Z는 이미 차량의 가장 기본이 되는 샷시이므로
이미 모든 조립을 완료했습니다!
 
 
완성샷!!

 
회전판에 올려서 360도 돌려가며 조립상태를 확인해봅니다.

 
좌측면

 
후면

 
우측면

 
정면

 
바닥

이로써 드디어 디라이크 RE-R 하이브리드 샷시 조립을 완성했습니다!!!
 
사실 맘잡고 조립하면 서너 시간이면 조립할 수 있는 조립이었겠지만
주어진 환경과 기록을 위한 사진촬영등등 나름 긴 조립시간이었던것 같습니다.
 
역시 조립을 해보니 그동안 굴리기만 하면서 몰랐던 부분도 알게되었고,
만약 고장이 나거나 오버홀(세부 분해 및 검사)을 하게 될때도 조립순서등을 떠올리며 차량의 정비를 할수 있게된것 같습니다.
 
그리고 조립의 재미와 차량이 어떻게 구성되는지, 어떤 부품과 어떤 상호작용이 이루어지는지 좀더 알수 있는 매우 흥미로운 시간들이었던것 같습니다.
 
그리고 또하나,
 
각 파츠들의 연결되는 마감 혹은 완성도가 너무나도 놀랄정도로 정교하고 틈새없이 딱딱 맞아떨어지는걸 매번 느끼면서
그들의 기술력을 인정하고 싶진 않지만 인정할 수 밖에 없었습니다.
 
우리나라에서도 이런 멋지고 좋은 킷을 만들어 출시하는 날이 오길 바라면서...
 
 
 
 
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아직 변속기 및 자이로도 달고 휠+타이어도 장착하고
또 드리프트 차량이면 필수요소인 셋팅이 아직 남아있습니다.
 
다음글에서는 추가 기자재 및 셋팅에 대해 기록해보겠습니다.
 

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

- 끗 - 

이어서 조립5편(테스트주행) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/140

[드리프트 RC카] 디라이크 RE-R 하이브리드 제로 (Dlike RE-R Hybrid Zero) 조립 - 3 (세번째)

조립1편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/54
조립2편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/55
 
 
계속해서 조립3번째 입니다.

 
  
- Bag T
 
쇽을 연결하는 파츠를 이용해 프론트와 리어 타워에 쇽을 연결합니다.

 
볼엔드 부분을 맞추고 힘껏 밀어 넣으면 '딱~' 소리와 함께 쇽이 장착됩니다.

 
리어쇽은 추가 부품이 필요합니다.
샷시에 달기전 쇽에 먼저 달아주고

 
그대로 리어타워에 연결해줍니다.

 
4개의 쇽(댐퍼)가 모두 장착완료되었습니다.

 
배터리가 장착되는 부분인 플레이트를 장착합니다.
 
이 셋팅은 롱티(long 길다란 크기의 LiPo 배터리)를 사용할때 크기이지만, 제가 가지고 있는 배터리는 모두 숏티(shorty, 짧은 배터리)이므로 추후 변경해줄 필요가 있겠네요

 
토 인 플레이트까지 모두 장착한 모습입니다.

 
기자재(변속기/모터/서보/자이로)를 연결하기전 샷시만의 무게르르한번 재어보니 744g이군요
꽤 묵직합니다

-Bag V
서보와 스티어링 바를 연결해줄 부품을 조립합니다.
 
턴버클이 63mm로 상당히 깁니다. 우선은 권고하는 크기로 맞춰주고, 서보를 연결할 때 세부적인 수정이 필요할것 같네요

그다음 단계는 샷시에 모터를 장착하는 단계입니다.
 
그전에 모터와 필수로 연결되어 있어야 할 바로 변속기가 있어야겠죠.
이 모터와 변속기는 무조건 납땜으로 연결되어야 하므로 납땜을 진행합니다.
 
또 변속기에 배터리로부터 전원을 인가해 줘야 하니 배터리 연결 커넥터도 필요합니다.

요렇게 생긴 커넥터가 필요한 상황

이 ㄱ자 커넥터는 숏티 배터리 사용에 적합합니다. 

https://naver.me/xFLYH3ax

국내주문으로 빠르게 배송받았습니다.

가지고 있던 남땜기와 납, 페이스트를 꺼냅니다.

후딱 주문해 받습니다.

모터에 연결되어 져야 할 소켓과 변속기에서 나오는 ABC 연결선을 이어주는 또다른 커넥터가 또 필요합니다

이 3.5mm 골드 컨넥터는 두개가 하나의 셋트인데, 둘중 male녀석만 필요합니다. female은 모터에 이미 달려있는 곳에 끼워서 쓰면 됩니다.


준비가 다 되었으니 본격적으로 납땜을 진행합니다.
수축튜브도 이쁘게 달아 주니 깔끔하네요

ㄱ자형 커넥터에 동봉 되어 있는 빨간색과 검정색 고무링은 각 선에 끼워서 +,- 를 구분할 수 있게 해주는 아이템인데, 크기가 너무 작아 가지고 있던 빨간색 고무를 덧 씌워 줬습니다.
 
이 +선과 -선은 배터리에 꼭 맞게 연결해야지 안그러면 역접(+와 -를 반대로 연결)시 변속기가 즉각 사망하는 결과를 초래할 수 있으므로 항시 주의가 꼭 필요합니다.
 
실수를 하지 않게위해 빨간색(+)를 눈에 확 띄게 조치 완료!
 

이제 샷시에 기자재를 올릴 차례군요!

다음글에서는 기자재와 나머지를 조립해서 최종 완성시켜보겠습니다.
 

감사합니다.

- 끗 - 

이어서 조립4편은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/86

KDC

Korea Drift Rc Challenge 2023

보령 대천해수욕장에서 펼쳐진
아주자동차대학 모터 페스티벌(AMF)중 일부 로 배정된 KDC에 참여하고 왔습니다

사전 참여신청자를 받았고 신청서와 참가비를 제출해서 신청을 완료하고 참석했습니다

꽤 큰 규모로 진행될수 있었지만 태풍의 영향으로 3일 내내 내리는 비로 인해 축소 진행 된 부분은 너무 아쉽게 생각됩니다.
날씨야 누구도 어쩔수 없는 부분이니 그안에서 최선을 다해 즐기는 수 밖에 없겠죠


행사에 도착해서 개인 이름표와 사용할 타이어를 지급받았습니다.
챙겨간 공구로 타이어를 장착하는 모습.

비가오는 와중에도 천막아래 정성스레 제작해 주신 카펫 노면의 서킷

다른 참가자분들도 굴리고 계십니다

노면이 카펫이라 카펫 타이어를 지급받았습니다

DS racing사의 CS3-LF4 타이어.

드리프트하이 서킷용 디라이크 타이어로만 달리다가 카펫용 타이어를 끼우니 또 다른 느낌입니다

KDC 야외 서킷에서 촬영된 아루나인님 채널 영상을 첨부합니다.
https://youtu.be/KPkxnef_fxY

아쉽게도 영상에 담겨지는 행운은 얻질 못했네요ㅎㅎ

그래도 막판 경품을 나눠주는 행사에
참여해서 핸드폰 거치대를 경품으로 받을 수 있었습니다~

이어지는 단체 촬영에도 꼽사리 껴서 찰칵!

상황과 여건이 허락치 않아 맛보기 참가만 한 이번 KDC였지만 만약 내년에 또 한번 진행이 된다면 그땐 본선 참가를 기대하며 그동안 연습을 많이 해두어야 겠습니다.

KDC를 주관해주신 모든 관계자 & 참여자분들
모두모두 수고많으셨습니다~

짝짝짝~👏👏👏


내년에도 이어서 개최 해줘요~~ 제발~~~


-끝-

SKYRC T100 충전기 매뉴얼(영문)

SKYRC 공식 홈페이지

https://www.skyrc.com/Charger/t100

T100 메뉴얼 다운로드(영문버전)

주말을 이용해 간만에 드리프트 하이 서킷을 방문했습니다

서킷에 코너웨이트 측정기가 있어 사용승인을 받고 측정을 해보기로 했습니다

코너 웨이트 아이들(Idle) 상태
- 측증 계기만 아래 가운데 버튼을 살포시 누르면 전원이 on됨


전원을 켜고 바로 하브를 올려봤습니다

바디를 씌우지 않고 샷시만 올렸을때 측정값입니다(배터리 포함)

프론트 44% 리어 56%로 후륜RWD답게 리어쪽이 더 무겁습니다
좌우는 50%-50%로 잘 배분되어 있네요

작년 말쯤인가
서킷장 추천으로 리어쪽에 달려있던 무게추 10g을 제거했는데 그때에 비하면 리어쪽이 좀더 가벼워진채로 주행을 하고 있습니다



다시

바디를 씌우고 재보겠습니다

바디를 씌우니 비율이 좀 바뀌었네요

바디에 달아준 리어윙(메탈제질)의 무게 때문인지 리어쪽 무게가 살짝 더 늘어났습니다

좌우도 51% : 49%로 우측으로 약간 더 무게가 있나 봅니다.

큰 차이는 아니므로 패스~

전체적인 무게는 2.225kg 으로 준수한 편이나

프론트가 42% 리어는 58%로 측정됩니다.

후륜 드리프트 차량이므로 앞쪽을 좀더 경량화 시키고 뒤쪽을 좀더 무겁게 해서 40:60 비율로 조절을 해봐야겠습니다.

하중 이동 후 차를 날려 드리프트를 할 시 무엇보다 차량의 밸런스가 가장 중요하므로 

셋팅을 통해 밸런스를 조절해봐야겠습니다.

이상으로 하브 코너웨이트 측정 후기를 마치겠습니다

-끗-

 
컨제입니다.

일반적인 RC 바디는 폴리카보네이트라는 강화플라스틱으로 만들어진 제품을 주로 사용합니다.
 
폴리카보네이트 = 렉산
 
(같은 뜻이며 정식 명칭인 폴리카보네이트를 특정 제조사에서 제조한 '렉산' 이라는 용어로도 많이 사용하는데, 둘다 같은 말이라고 보시면 됩니다)

기본은 투명재질의 폴리 바디에 도색으로 색을 입혀 멋지게 꾸미는 방법이 많이 사용되죠.
 
이 폴리카보네이트는 강성도 좋지만 기본적으로 재질 자체가 갖고있는 탄성으로 인해 차량이 부딛혀도 왠만한 충격은 견디며 깨지지 않고 휘어졌다가 다시 원래 형태로 돌아오는 훌륭한 바디용 소재입니다.
 
이런 폴리카보네이트 바디에 일반 페인트로 도색하거나 프라모델용 TS스프레이 도색시 일시적으로는 도색이 되었다고 해도 일정 시간이 지나거나 충격이 가해지면 쉽게 벗겨지거나 갈라지는 현상이 발생합니다.
 
이유는 연성이 없기 때문입니다. 
 
여기서 연성(Ductility, 延性)이란? 재료가 가진 그 이상의 힘을 받을 때 가늘고 길게 늘어나는 성질을 말합니다.
 
PS도료는 연성의 성질을 가지고 있습니다.
따라서 연성을 가진 PS 도료를 폴리바디에 사용해야 칠이 벗져지지 않고 오래 사용할 수 있습니다.
 
이에 RC용 바디를 제작하려 한다면 연성이 있는 꼭 PS도료를 사용해야 합니다.

타미야에서 출시하는 스프레이의 종류는 아래와 같습니다.
 

• TS (플라스틱 모델 스프레이 페인트)
• AS (항공기 모델 플라스틱 모델 스프레이 페인트)
• PS (폴리 카보네이트 R / C  스프레이 페인트)
• X-색 (플라스틱 모델 아크릴 병 페인트 광택)
• XF-색 (플라스틱 모델 평면 아크릴 병 페인트)

 
아래는 참조용 PS스프레이 색상표입니다.
 
 
정리하면
폴리카보네이트 도색 → PS 도료 선택
(TS 도료는 프라모델용이라 폴리 바디에 맞지 않음)
 

 
※ 색 명칭중 Translucent 으로 시작하는 도료는 단어 뜻 대로 '반투명한' 색상입니다.
    그래서 단색으로 칠하기보단 다른 서브 도료와 겹치에 도색하여 단순하지 않고 깊은 색을 낼 때 유리합니다.
 
 
 

출처 : 한국타미야 
https://www.tamiya.co.kr/

 
※ 창문 반투명 도색 번호
PS-31 SMOKE
 
※ 캔디레드 색상 적용순서
PS37번 먼저 뿌리고 → PS12번 뿌리고(실버) → PS5로 마무리(블랙)
 
※ 캔디블루 색상 적용순서
PS38 → PS12(실버) → PS5(블랙)
 
※ 크롬 색상 적용순서
PS-48 → PS12(실버) → PS5(블랙)


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타미야(Tamiya) 도색 스프레이 -  TS도료 색상표(플라스틱용)
- https://kernzeroid.tistory.com/m/146