컨제로이드

컨제입니다

자주 가는 서킷에서 흥미로운 핸드메이드 머플러 정보를 입수했습니다.
 
바로 자전거 휠 LED!

 
혹시 저걸로 재밌는게 나올수 있지 않을까 하고
 
저도 보고 바로 알리에 주문을 넣었더랬습니다~
 
 
https://a.aliexpress.com/_onJvMcv

그리고 잊고 까먹었을 때쯔~음 도착 (알리의 묘미)
 
두개 셋트로 1달러 우리돈 1300원꼴 들었구요
 
 
이렇게 생겼습니다
 

 
뒤에 전원 연결방법이 설명되어 있습니다
 

 
잘 작동해서 바로 바디 장착해주었습니다ㅎㅎ
 

충격을 줄때마다 번쩍번쩍✨
백파이어가 풀 스로틀에 반응하는건 아니지만
나름 비슷한 효과를 초저렴 비용으로 낼수 있는 재밌는 아이템인것 같습니다~
 
 
이상
초저렴 백파이어 자작 후기를 마칩니다~😁
 
 
 

배터리 소개

작동 전압이 2.7~4.2V 이며, 기준 전압은 3.7V인 배터리입니다. (HV은 최대전압 4.35V, 기준전압 3.8V)

리튬 중에서도 종류가 나누어지는데 리튬이온, 리튬 이온 폴리머(리튬 폴리머), 리튬 이온 또는 폴리머 HV (높은 전압 제품)

으로 3종류로 나누어집니다. (사실상 HV나 일반모델이나 구조는 같습니다.)

HV는 맨 아래에 자세히 소개됩니다.



리튬 이온
보통 휴대폰에 많이 쓰이는 배터리입니다.

특성은 폭발의 위험이 있으며, 방전율이 낮은편입니다. RC에서는 송수신기용, LED용도로 사용을 권장합니다.

(사실상 RC에서 쓰일 일은 잘 없는편입니다.)


리튬 이온 폴리머

보통은 리튬 폴리머라 합니다. (정식 명칭은 리튬 이온 폴리머가 맞습니다.)

휴대폰에도 사용되며, 태블릿, 노트북 등 다양한 분야에 사용됩니다. RC에도 주로 쓰이는 배터리입니다.

특성은 내부가 겔 타입으로 구성되어 안전성이 증가하였습니다. (이온 폴리머는 폭발하기보단 발화합니다.)

그리고 방전율이 높아 순간적을 높은 출력을 낼 수 있습니다.


HV타입

보통 배터리의 경우 4.2V가 최대 전압인데 HV제품들은 4.35V까지 올라가는 제품이 있습니다.

최근 스마트폰에도 보면 최대전압이 4.35V까지 올라갑니다.

전체적 구조는 일반 배터리와 동일합니다.

일반 리튬 배터리에 비해 출력이 약 10%정도 더 좋은편입니다.

자세한건 아래 설명할 예정입니다.



그 외- 리튬 페라이트(Li-Fe)

기준 전압이 3.3V이며, 보통 수신기, 송신기, LED용으로 많이 쓰이는 배터리

얘는 잘 모르겠습니다. 패스하겠습니다.

배터리 스펙

일단 리튬 폴리머에 표기된 정보를 확인합니다.


7.4V 4000mAh 35C 2S1P


7.4V는 전압입니다.

리튬은 1셀당 3.7V이고 (기준값입니다. 충전하면 4.2V까지 올라가지만, 아래에 자세히 설명하겠습니다.)

셀을 직렬로 연결하여 전압을 올립니다. 1셀은 3.7V, 2셀은 7.4V, 3셀은 11.1V, 4셀은 14.8V......

7.4V이니 2셀이라 보시면 됩니다. 여기서 2S1P가 연관이 됩니다.

S-직렬로 연결되어 있습니다. 2S면 1셀 배터리가 2개 직렬로 연결되어 있습니다.

P-병렬로 연결되어 있습니다. 1P면 병렬 연결이 없습니다.



예시로 4000mAh 7.4V 2S1P일 경우 

4000mAh 3.7V + 4000mAh 3.7V = 4000mAh 7.4V (두개를 직렬 연결)


4000mAh 7.4V 2S 2P일 경우


2000mAh 3.7V +2000mAh 3.7V = 4000mAh 3.7V (두개를 병렬 연결해서 용량만 올라가고, 전압은 동일합니다.)

4000mAh 7.4V 2S2P는 위 2000mAh 3.7V 제품을 두개 병렬연결, 직렬연결하여 용량을 늘렸다고 보면 됩니다.

 2000mAh 3.7V +2000mAh 3.7V = 4000mAh 3.7V

+2000mAh 3.7V +2000mAh 3.7V = 4000mAh 3.7V

=4000mAh 7.4V



즉 4000mAh 기준 2S1P와 2S2P의 구조는

2S1P는 셀이 2개 들어있고 2S2P는 4개가 들어있는 구조입니다.

셀 관리는 1P가 편합니다.



35C는 방전률을 의미합니다.

C값이 높을수록 순간적으로 낼 수 있는 출력이 큽니다. (C값이 높을수록 좋은 배터리입니다.)

제가 소지한 배터리는 4000mAh 35C입니다.

배터리의 용량과 C를 곱하면 순간적으로 쓸 수 있는 최대 출력값이 나옵니다.

4000mAh x 35C = 140,000mAh (140Ah)

그럼 순간적으로 쓸 수 있는 출력은 140A인데

저가 배터리의 경우 실 출력보다 높게 표기하여 제 출력이 안나올수 있습니다.

사용 및 관리

리튬 폴리머의 사용가능 전압은 2.7V~4.2V입니다.

1셀의 기준 전압은 3.7V(기준전압)입니다. 완전 충전할 경우 4.2V입니다.(HV는 제외입니다.)

하지만 실질적으로 사용가능한 전압은 최소 3.0V부터 시작됩니다. (권장은 3.2V이상입니다.)

셀 전압이 2.7V에 근접할수록 배터리의 손상이 발생합니다.

2.7V이하로 내려갔다면 셀이 죽었다고 봐도 무방합니다.



셀의 전압을 한계까지 사용하는것이 좋지 않은 이유는

리튬 계열은 +극과 -극 쇼트를 방지하기 위해 내부에 유기물로 분리막이 있습니다.

이 분리막이 사용중에 미약하게 분해된다고 합니다. 이로 인해 -극에 손상이 가해지고 수명이 줄어준다고 합니다.

배터리 사용중 100%에서 0%로 도달하는것 보다 100%에서 50%로 가는것이 손상이 적습니다.

그렇기에 리포 알람값 또는 변속기 컷을 셀당 3.6V정도로 권장합니다. (헬기 등 공중운행일 경우 값이 더 높습니다.)

그래프를 보면 3.8~3.6V에서는 천천히 내려가지만, 3.6V이하에서는 급격하게 전압이 내려갑니다.

투어링 서킷에서는 배터리 수명과 출력유지를 위해 3.7V까지 사용을 권장합니다. (HV는 3.8V)

실제로 셀 편차는 3.6~3.4V이하부터 발생하기 시작합니다.
 

배터리를 100%완충상태로 장기간 유지하는것은 좋지않습니다.



리튬계열의 경우 최대 전압에 도달할수록 내부 배터리의 이온들이 불안정해집니다.

불안정하다는것은 완충시 +극과 -극이 순수한 전해질로 구성됩니다. 충전시 이온이 +극에서 -극으로 이동을 합니다.(정반응)

불안정(완전충전)하면 안정화를 위해 역반응이 일어납니다. 이러한 이유로 배터리 수명에 좋지 않습니다.

장기적 보관은 스토리지 모드 또는 3.8V로 맞추어서 보관하시는게 좋습니다.

약 3일이 넘을 경우 스토리지 모드로 보관을 권장합니다.

(※투어링 서킷 유저들의 경우 배터리 수명을 위해 서킷에 도착한 뒤 바로 충전하여 사용합니다.)


그리고 100% 충전후 보관하는곳의 온도차가 클 경우

충전했던 장소와 보관하는 장소의 온도차가 다를 경우입니다.

예시를 들면 겨울철 실외 -10도에서 배터리를 완전충전 했다고 가정합니다.

그리고 실내 (20도)에서 보관을 할 경우 배터리의 전압이 증가 또는 감소되어 배터리가 손상될 수 있습니다.

(참고로 리튬계열은 온도가 낮으면 효율이 소폭 감소합니다.)
 

리튬 배터리의 수명은 대략 500cycle입니다.

1사이클은 1번 사용 기준이 아니라 100%에서 0%로 가는것을 1사이클입니다.

사용방법에 따라 다르지만 평균적으로 500회에 가까울수록 용량이 감소합니다.

※평균 수명이 500회입니다. RC의 경우 극한까지 출력을 내다보니, 수명이 짧은편입니다.

험하게 사용한다면, 수명이 150회 이하일 수도 있습니다.

배터리 종류 소개

규격으로 보면...

1:10급 2셀 배터리는 규격화 되어있습니다. 3종류의 제품이 나옵니다. (하드팩 기준입니다.)


일반팩

138 x 47 x 25mm (가로 x 세로 x 높이) 의 크기입니다.

가장 기본적이고, 범용적인 크기의 배터리입니다.


새들팩

69 x 47 x 25mm의 크기인데, 1개(1셀) 기준입니다.

보통 2개에 1셋트입니다. 예전 1:10급 버기에 많이 사용했던 배터리입니다. 최근에는 거의 안쓰입니다.

두개를 이어붙이면 일반팩과 크기가 동일합니다.


숏티팩

96 x 47x 25 mm 의 크기입니다.

일반팩에 비해 약간 짧으며, 보통 1:10급 차량에 많이 사용됩니다.

사용되는 차량은...1:12급 팬카, 1:10급 F1, 드리프트, 버기에 많이 사용됩니다.



배터리의 세대 발전

리튬 배터리가 보급된 이후, 리튬배터리도 순차적으로 발달되었습니다.

1세대
 
1세대형 배터리는 두께가 25mm 정도 됩니다.

최근에도 25mm정도의 배터리가 출시되긴 합니다. 25mm 두께의 배터리는 2가지 종류인데...

저가형 배터리이거나, 1:8급에 사용되는 고용량 배터리입니다.

Sunpadow에서 최근 나온 배터리는 두께가 25.1mm인데, 용량이 8400mah입니다.



사진상의 왼쪽배터리가 1세대형(25mm)배터리입니다. 중간, 오른쪽 배터리는 2세대형입니다.

2세대

배터리가 얇아졌습니다. 두께가 25mm 이지만, 22.5mm으로 줄어들었습니다.

투어링의 트랜드가 저중심, 경량화인데 이에 맞춰 배터리도 가벼워졌고 얇아졌습니다.

보통 LCG (Low Center Graivty)라 부릅니다.

 
3세대 HV 배터리

윗 사진상의 오른쪽 배터리입니다. 두께도 얇습니다. 22.5mm

일반 배터리에 비해 사용전압이 약간 증가하였습니다. (3.8V)

완전충전시 셀당 4.35V까지 올라가며, 투어링에서는 셀당 3.8V까지 사용을 권장합니다.

스토리지 모드 또한 셀당 3.8V 정도로 맞추시면 됩니다.

충전기에서 Li-HV모드를 지원해야 사용가능합니다.

일반배터리와 사용법은 크게 차이가 없으나, 사용가능한 전압값이 약간 높아졌다고 보면 됩니다.

전압이 높아진 만큼 컷오프 전압도 올랐습니다. 2세대 배터리에 비해 용량은 크게 오르지 않았습니다.

출력의 경우 약 10%정도 증가되었습니다. 투어링의 경우 완충 후 5바퀴 정도는 일반배터리에 비해

더 빠르게 치고나갑니다. 일부 HV 배터리는 커넥터가 5mm을 사용합니다.

4세대 배터리

앞으로 나올 배터리 입니다. 실리콘 그래핀이 적용된 배터리입니다.

현재 Muchmore와 Arrowmax의 제품만 나온거로 알고있습니다.

실리콘 그래핀을 적용하여 배터리 내구성과 출력을 향상시킨 배터리입니다.

이 배터리 또한 기본적으로 저중심 배터리 (22.5mm) 이며, HV배터리 또한 제작됩니다.

(막상 실리콘 배터리 사고나니, 실리콘 배터리가 적용된 HV 배터리가 구매한지 1주일 후 출시됬네요 ㅠㅠ)



※HV가 아닌 배터리가 출시되는 이유는 대회용입니다. 아직까지 투어링, 버기 대회에서

HV를 허용하지 않는 대회도 있습니다.



이외 다른점은 아주 얇은 배터리가 나옵니다. Muchmore에서는 SLCG라 부릅니다.

HV이고, 실리콘 그래핀이 적용되었지만 두께가 19mm정도로 더욱 얇아졌습니다.

하지만 얇게 만들다보니 용량은 6000mah를 넘기지 못합니다.

22.5mm에 HV, 실리콘 그래핀이 적용된 배터리는 6000mah 이상 배터리도 있습니다.

 

요약하면

이렇게 가장 최신배터리까지 소개가 다 끝났네요. 모든 정보를 간단히 요약하자면...

1. 배터리는 100% 또는 0%에 근접할수록 배터리가 손상됩니다..

2. 배터리 사용권장량은 셀당 3.6V까지 입니다.. (HV는 3.8V)

3. 배터리는 3.7~3.8V 상태에서 보관하는게 좋습니다.

4. 수명을 중요시 한다면 미리 충전하지 마시고, 서킷에 와서 충전후 사용을 권장합니다.

5. 충전 후 가급적 빠른 시간 내 사용을 권장합니다.

6. 주행 후 바로 충전은 수명을 단축시킵니다. 배터리를 식힌 뒤 충전하세요. (특히 더운날에 더 심합니다.)
 

[출처] 리튬 배터리 정보 및 이론, 관리방법 전문 (드리프트 클럽 [ Korea Rc Drift Club ]) | 작성자 한상민96
 

드리프트 서킷 레이아웃 참고용을 모아봤습니다

현재 운영중인 국내 1:10 드리프트 RC서킷의 레이아웃을 위주로 골라봤습니다.

사진은 네이버카페 드리프트클럽에서 해당 서킷의 소개글에 포함된 사진을 퍼온것으로 각 사진에 대한 저작권 또는 소유권은 각 서킷에 있습니다.
사진 등록으로 인해 문제가 발생할 경우 즉시 삭제조치 하겠습니다.




1. 인천 - 드리프트하이 서킷

2. 용인 - 행루즈 서킷

3. 대구 - TDF 서킷

4. 평택 - 디크루 서킷

5. 평택 - 시크릿베이스 코리아 서킷

6. 창원 - DDR서킷

7. 광주 - DP서킷(미니 드리프트)

8. 인천 RP 서킷 (운영종료)

----------기타----------
1. 2023 KDC(Korea Drift RC Challenge) 대회용 서킷

2. 미도회 서킷

3. 미국서킷

8. 일본 서킷

출처 : 구글맵 캡쳐

무료 3D 그래픽 프로그램

Blender 재단에서 운영하고 있는 오픈 소스형 3D 그래픽 프로그램 블렌더.

무료로 누구나 쉽게 설치하고 사용할 수 있는 블렌더를 다운받아 보겠습니다.

블렌더 다운로드

블렌더는 블렌더 공식 홈페이지에서 다운받아 설치할 수 있습니다.

[ 블렌더 공식 홈페이지(영문) ]

블렌더는 기본적으로 윈도우를 지원합니다. 맥 또는 리눅스도 지원하는데, 해당 버전을 다운받고 싶으면 macOS, Linux, and other versions 를 클릭하시면 됩니다.

Download Blender 3.5.1 을 클릭하면 블렌더 설치 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 파일 용량은 약 300MB 입니다.

설치 방법

다운로드를 완료한 설치파일을 실행합니다.

블렌더는 최소 672MB이상 되는 하드 드라이브에만 설치 가능하다고 합니다. Install 을 누르면 블렌더 설치가 시작됩니다.

설치가 완료되었으면 

블렌더 아이콘을 실행해봅니다.

위와 같은 화면이 나오면 정상적으로 블렌더가 실행되는 것 입니다.

가운데 뜬 팝업창에서 파일을 열거나 기존에 작업했던 파일을 바로 선택할 수 있고, 만약 닫고 싶다면 빈 화면 아무곳이나 클릭하면 사라집니다.

자

설치가 되었으니 블렌더에 대해 하나씩 배워 익혀나가 보도록 하겠습니다.

끗.

산와(SANWA) M12 메뉴얼(한글) 다운로드
 

 
산와(SANWA) M12-RS 메뉴얼(한글) 다운로드

 
산와 공식 홈페이지
https://sanwa-denshi.com/rc/car/propo/m12s.html

 
 
※ M12S 와 M12RS는 다릅니다. RS는 전용 메뉴얼이 따로 있습니다.
 
M12RS 한글 메뉴얼은
https://kernzeroid.tistory.com/65 
를 참고하세요!

컨제입니다.
 
Full 3D프린팅 RC카 브롱코 완성 후 추가할 내용이 생겨 포스팅을 남겨봅니다.
 
 
 
3RONCO 를 완성할 즈음인 지난 2022년 12월 경.
 
저는 3RONCO 제작자에게 개인적으로 이메일을 보내면서 궁금증과 방법, 그리고 제안사항을 전달한 적이 있었습니다.
 
당시 완성된 사진과 블로그 주소를 전달하여 제작자도 완성결과에 축하인사를 보내주었었는데
 
제가 그때 제안했던게 차량위에 올라 갈 수 있는 루프바(루프렉)을 만들어 달라는 제안이었습니다.
 

몇일뒤 제작자는 저의 제안을 따를것이며 꼭 추가할 것을 약속한다고 답변을 보내왔습니다.
 
 
그렇게 해가 바뀌고
 
몇일전...
 
 
평소대로 이메일 확인을 위해 로그인 후 새로도착한 메일을 확인하는데 익숙한 cult3d에서 보낸 메일이 하나 있습니다.
 
2023년 6월, 그러니까 3RONCO를 완성시키고 어언 6개월이 지난 시점 입니다.

제목에 3RONCO 관련 메일인것 같아 냉큼 눌러봅니다.
 

완성시킨 3RONCO업데이트 사항이 있다고 합니다!
 
물론 이번 업데이트가 그동안 처음이 아니라 여러번의 업데이트가 있었지만,
 
이미 완성시킨 제 입장에서 부품의 효율성/안정성/강성 등의 이유로 업데이트 되는 파츠를 굳이 바꿔줄 의미가 없다고 생각되어 자세히 보지 않고 가볍게 넘기긴 해왔습니다.
 
내역은 매번 확인했지만, 이번 업데이트는 이미 완성시킨 3RONCO에 외관을 좀더 꾸며줄 수 있는
' 루프 렉' 이 추가가 된 것입니다.
 → 쉽게 말해 차량 지붕위에 짐을 올릴 수 있도록 설치하는 렉
 
바로 다운로드 어떤 형태인지 확인해봅니다.
  

오! 너무 멋진 루프렉이 추가가 되었습니다.
 
단순 바(bar)형태가 아닌 좀더 고급진 렉(Rack) 형태의 루프렉 이네요!!!
 
 
메뉴얼에는 하드탑에 직접 장착하는버전과
하드탑이 없는 차량에 장착하는 버전 2가지를 선택해서 달아줄 수가 있다고 합니다.
 
 
저는 하트탑 마운트 버전으로 선택해서 슬라이스 프로그램인 큐라에 올려봅니다.
 

 
좋아 마음에 들어!! 
 
바로 출력!

 
출력 결과물입니다.

메시부분은 썩 마음에 들지 않지만, 그래도 외관상 큰 영향을 주는 부분이 아니므로 크게 신경쓰지 않으므로 패쓰~
 
필요한 M2 볼트는 이미 3RONCO 제작시 남은 걸 활용했습니다.
(볼트 보관 서랍도 바디바츠 출력 후 남은 파랑색 필라멘트를 재활용해 사용)

 
조립은 간단합니다. 큰 파츠끼리 합치고,
작은부품은 차량과 루프렉을 연결해주는 역할

 
루프렉을 완성시키고, 3RONCO 차량 지붕위로 올려 볼트로 결합합니다.

 
금방 완성!!

밋밋한 지붕이 훨씬 멋져졌습니다.
 

 
기존 루프렉이 없을때와 있을때 비교샷입니다.

 
귀여운 맥주박스 병따개도 올려봅니다.

간단한 악세사리 추가로 차량을 꾸밀때 느끼는 소소한 재미가 있습니다


또 다음 업데이트는 무엇이 될까 궁금해지네요
 
이상 3RONCO 루프렉 장착후기를 마칩니다.
 
.
.
.
 
-끗-
 
 

변속기 : 같은 제조사 제품은 방법은 동일합니다.

ACUVANCE : XARVIS XX, XARVIS 동일

Yokomo. 성지 : RPX-2, 2D, BL-PRO4, 160R, 120R, 100R, 80R, 60R 동일

SANWA : SV-D2, ZEN2, ZEN2-PRO.... 그외 동일

Hobby wing : 동일



조종기 : FUTABA, SANWA, KO PROPO, FLY SKY...외 모든 조종기 동일

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※ 아큐반스 자비스, 더블엑스 변속기에서 조종기 중립세팅 설정하기

ACUVANCE 제품

1. 조종기를 켠다.

2. 변속기의 전원버튼을 계속누르고 있다가 초록색LED만 깜박일때 손을 땐다.

3. 전원버튼을 한번 누른다(조종기 중립상태) - LED가 파란색으로 변경된다.

4. 조종기의 트리거를 풀악셀로 당긴 상태에서 전원버튼을 누른다 - LED가 빨간색으로 변경된다.

(변경되지않으면 채널2번을 리버스하세요)

5. 조종기의 트리거를 풀 브레이크로 민후 전원버튼을 누른다 - 두개의 LED가 깜박이다가

왼쪽은 파란색 오른쪽은 주황색이 켜지면 중립세팅 완료
 
 
- 참고영상 -
https://youtu.be/pBZBKLHwjM8

 
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※ 요코모. 성지 변속기에서 조종기 중립세팅 설정하기 (성지120R이지만 방법은 동일합니다)
 
YOKOMO(2021년 최신형 제외) / 성지(그라프너) 제품

1. 조종기를 켠다.

2. 변속기의 전원을 켠다

3. 변속기의 셋업버튼(작고 동그란버튼)을 약 1~2초간 누르다 초록색LED가 깜박일때 손을땐다

-이때 띠디디 멜로디후 초록색 LED가 켜진다

4. 조종기를 풀악셀(빨강) - 풀브레이크(빨강+초록)

- 중립후 엘이디가 레드-그린-레드-그린하다가 초록LED만켜진다

중립세팅 완료
 
 
- 참고영상 -
https://youtu.be/9vi8S-cYD0Y

 
 
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※  산와 변속기에서 조종기 중립세팅 설정하기
 
SANWA 제품

1. 조종기를 켠다.

2. 셋업버튼을 누른상태에서 변속기의 전원을 켠다. - LED가 초록색이 켜진다.

3. 변속기의 셋업버튼을 누른다(조종기 중립상태) - LED가 파란색으로 변경된다

4. 조종기의 트리거를 풀악셀로 당긴 상태에서 셋업버튼을 누른다 - LED가 빨간색으로 변경된다.

5. 조종기의 트리거를 풀 브레이크로 민후 셋업버튼을 약 2초간 누른다 - LED가 레드블루(퍼플)가 켜진다.

6. 셋업버튼에서 손을 때고 조종기도 중립으로 하면 파란색 LED가 깜박거린다.

7. 변속기의 전원을 껏다가 다시켜서 정상동작시 중립세팅 완료
 
 
- 참고영상 -
https://youtu.be/lOwLAQBkGGA

 

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HOBBY WING제품

1. 조종기를 켠다.

2. 셋업 버튼을 누른상태에서 변속기의 전원을 켠다.

- 빨간색 LED가 깜빡거리며 삐삐삐삐 하는 소리가 난다.

3. 셋업 버튼을 1회 누른다.

- 초록색 LED가 한번 깜빡이면서 삑~ 하는 소리가 난다.

4. 조종기 스로틀을 풀악셀로 당긴상태에서 셋업 버튼을 1회 누른다.

- 초록색 LED가 두번 깜빡이면서 삑삑~ 하는 소리가 난다.

- 만약 되지않는다면 쓰로틀 트림이 0이 아니거나 리버스(방향반대)를 하시면 됩니다.

5. 조종기 트리거를 풀 브레이크로 민 상태에서 셋업 버튼을 1회 누른다.

- 초록색 LED가 세번 깜빡이면서 삑삑삑~ 하는 소리가 나고 조종기 트리거를 중립으로 하면 완료

6. 혹시 모르니 전원을 껏다가 다시 켜시기를 권장드립니다.

 
 
 
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이것도 저것도 아니라면 아래방법이 통할지도...

일반적인 변속기의경우
1. 풀브레이크상태에서 변속기전원 On
 
2. 변속기 이상한 소리나면 조정기준중립후 브레이크 이상 한 소리 
 
3. 전진 이상한소리 중립
 
만약 안될시
 
처음 풀스로틀상태에서 변속기전원 On
 
이 방법은 일반적인 방법일뿐이고 안될가능성도 있으니 참고만 하시길 바랍니다.



 
원글 출처.
알씨카프로(https://cafe.naver.com/rccarpro)  카페
몬스터트럭(https://cafe.naver.com/monsterlove) 카페 
 

컨제입니다.

3D 프린터로 출력해서 즐길수 있는 Drift RC Car를 모아봤습니다.

대부분이 유료로 구매할 수 있는 모델링이나, 무료도 존재하네요

직접 모든 킷을 제작해본건 아니지만, 표면상으로 생각되어지는 각 킷에 대한 장점 및 단점을

간략하게 적어보았습니다.

재미삼아 이런걸 즐기는 부류도 있구나~ 정도로 생각하시면 될것 같습니다.

 
1. Sliced S1 - 슬라이스드 S1
 
https://slicedstuff.com/sliced-s1-rc-drift-chassis

Sakura D4 차량을 모티브로 제작한 차량으로 추측됨.
 
장점.
- 깔끔한 샷시
- 드리프트 전용으로 개발된 샷시
 
단점.
- 모델링 가격 : 20$ (유료)
- 설명없이 사진 몇장이 전부인 부실한 메뉴얼
- sakura D시리즈 부품이 필요하며 막상 부품을 찾아 구매하기가 어려움(알리에서도 쉽지 않음)
 
 
 

2. 3DBOOSTED(V2) - 3D부스터드

https://cults3d.com/en/3d-model/game/3dboosted-3db-v2-1-10-drift-chasis-3dboosted

 
요코모 YD2 시리즈 차량을 모티므로 제작한 차량으로 추측됨.
 
장점.
- 깔끔한 샷시
- 드리프트 전용으로 개발된 샷시
- 요코모 정식 부품을 사용하여 내구성 및 안정성이 높음
 
단점.
- 모델링 가격 : 27$ (유료)
- 메뉴얼 설명 부족
- 요코모 정식 부품을 구하기가 어렵고 있다해도 부품 가격도 상당히 비싼편 (국내 요코모 부품은 거의 대부분이 품절상태)
 
 
 

3. iDrift v3.5 - 아이드리프트 

https://cults3d.com/en/3d-model/game/idrift-v3-5-3d-pinted-drift-chassis-1-10

장점.
- 깔끔한 샷시
- 드리프트 전용으로 개발된 샷시
- 조립 영상 제공(유튜브)
 
단점.
- 모델링 가격 : 14$ (유료)
- 메뉴얼 설명 부족
 
 
 
 

4. DDW M-Drift 2  - DDW 엠 드리프트2

https://www.creations.darkdragonwing.com/ddw/rc-chassis/m-d2/

기존 샷시를 모방한 형태가 아닌 자체제작 한 샷시로 추측됨.
 
장점.
 - 무료
- 관련 영상 존재
- 직접 만들어본 유저도 존재
 
단점.
 - 자체제작 형태의 샷시로 일반적인 샷시와의 차이점 발생
 - 메뉴얼 설명 부족
- 샷시의 외관상 투박함(?)에 대한 아쉬움

 
 
 

5. Yet Another RC - 어나더 RC

https://www.thingiverse.com/thing:6010071

HSP 차량을 모티므로 제작한 차량으로 추측됨.
 
 
장점.
 - 무료
- 기어류 파츠 모두 출력가능
 
단점.
- 유저층 없음
 - 드리프트 전용으로 개발된 차량이 아니라서 타각에 대한 컨버전이 필요할 수도 있음. (제작자가 드리프트 가능하다고 밝히고는 있으나 전용은 아니라는 의미)
 - SETP 파일은 제공하고 있으나, 전용 조립 가이드 메뉴얼이 없음
- 출력된 기어류 파츠를 사용하고 있어 내구성 우려

이중에 하나정도는 시도해볼만할것 같은데,

시간도 비용도 자신감도 필요한 부분이니 그건 차차 생각을 해보기로 하구요

만일 이외의 웹서핑중 추가적으로 새로운 킷들을 발견한다면 추가시켜 내용을 업데이트하도록 하겠습니다.

끗.

안녕하세요 컨제입니다.

최근 지인으로부터 클리어 바디를 선물받게 되었습니다.
 
바로 Nissan GT-R 바디~!
 
투명 클리어 바디를 구하려 해도 몇만원인데, 선뜻 내주셔서 너무 감사할 따름입니다.
 
 
이 선물받은 바디를 멋지게 도색해 보도록 하겠습니다.
 
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컨셉은 아래 차량입니다.

 
선물받은 클리어바디 GT-R과 라이트버킷, 윙

 
자태를 한번 살펴보면서, 전체적인 계획을 한번 짜봅니다.
 
 ① 불필요한 부분 컷팅
 ② 퐁퐁샤워
 ③ 마스킹
 ④ 도색 - 캔디블루
 ⑤ 디테일링 추가(데칼, 윙, 머플러 등등)
 
클리어 바디의 휠베이스를 재어보니 약 258~260정도 나오니 저의 샷시에 잘 맞을것 같습니다.

 
1. 첫번째로 바디에 있는 불필요한 부분들 컷팅합니다.
 
아트나이프를 이용해 휠타이어 위치를 라인을 따라 모두 따줍니다.
 
가장 위험한 순간이 아닐수 없네요...;;  다행히 다치진 않고 무탈히 컷팅을 완료했습니다. 휴~

 
2. 두번째로 퐁퐁샤워
 
바디를 만들기 위해서 제가 목욕제개를 하는것은 아니구요
 
바디를 퐁퐁(세제)을 이용해서 샤워시켜줘야 한다는 뜻입니다.
 
평평한 폴리카보네이트를 차량모양으로 진공성형(Vacuum forming)을 통해 가공하는 과정에서 차량모형과 바디의 내부 즉 안쪽에 이형제가 묻어져 있어 세척없이 바로 도료를 뿌렸을 경우 도색이 제대로 묻지 않고 도색이 떨어질 가능성이 높아지기 때문입니다.
 
이 이형제는 기름막으로 이해하면 쉽고, 이 기름막을 제거하기 위해서는 기름제거에 탁월하고 손쉽게 구할 수 있는 퐁퐁(주방세제)로 씻어 내 줘야 한다는 의미입니다.
 
세제를 뭍힌 바디 안쪽을 수세미로 2~3회 세척해 줍니다
도색은 안쪽에 뿌릴예정이기 때문입니다.

 
3. 마스킹

차량 지붕부분에 육각 벌집모양을 넣어보려고 마스킹을 해봤습니다. 육각 모양이 보일듯 말듯 자세히 보면 보이고 멀리서 보면 안보이는 느낌으로다가..

차량앞쪽 본닛부터 뒷 트렁크까지 검정색으로 도색을 위해 주위를 마스킹 해주고

 먹선도 잡아주고, 각종 포인트가 될 부분을 먼저 마스킹해서 하나씩 도색을 진행합니다

세세한 부분까지 진행하려다 보니 속도가 더딜수 밖에 없습니다

먹선도 따고 포인트 부분을 우선 도색 합니다

1차 타미야 PS-5 (Black)

본닛과 루프, 트렁크 앞범퍼 뒷범퍼 모두 검은색으로 칠해주았습니다. 앞유리 및 뒷유리, 사이드유리는 마스킹테잎으로 감싸고 있는거라 최종 완료시점에 떼어내 줘야 합니다

2차 타미야 PS-58 (Pearl Clear)
차량 표면에 보일듯 말듯 미세한 반짝거림을 위해 펄클리어 도료를 먼저 분사해 기틀을 잡고

3차 타미야 PS-38 (Translucent Blue)
반투명한 파란색 도료를 빈곳이 보이지 않도록 꼼꼼히 분사하여 도색합니다

한번에 다 분사하는게 아니라
얇게 한번 뿌려주고 약 1시간 말리고
또 한번 얇게 뿌려주고 말리고를 반복해서
스프레이 도료 한통이 다 소진될때까지 골고루 분사해 줍니다
약 5회정도 진행하였습니다

그 후 캔디블루의 깊은 색을 내기 위해 은색으로 배경을 깔아줍니다. 밝은색 배경은 본색을 더욱 환하게 만들어 줍니다.

4차 타미야 PS - 12 (Silver)

가운데 부분은 유리창 부분이라 최종 마스킹을 때어내야 하기도 하고 유리창 아닌 부분은 검정색 표현 부분이라 칠하지 않았습니다

5차 타미야 PS - 5 (Black)
최종 마무리로 검은색을 전체적으로 도포해 마무리를 해주었습니다

이제 유리창 부분에 디테일을 올릴수 있는 외부 도색만 남았네요

클리어바디 외부에 아직 떼어내지 않은 비밀막이 있긴 하지만, 여러 작업과정 진행중 손상이 되어 마스킹역할을 일부 할 수 없을것 같다고 판단하여 역시
마스킹테잎으로 마스킹을 해줍니다

도색은 모두 완료되었으니 외부 보호 필름을 벗깁니다

그간 과정의 수고스러움을 이 때 다 보상받는 것 같습니다😁

동봉되어있던 라이트 버킷을 달아주니 제법 멋진 레이싱용 차의 느낌이 나는것 같기도 합니다.
(실상 자세히 들여다보면 엉망입니다만, 멀리서 보면 그럴싸해 보이는 효과)


라이트버킷에 맞게 준비된 크기별 led(5파이/3파이)를 준비해서 정상 작동하는지 테스트 한후

그대로 바디에 장착해줍니다

LED를 저항과 연결해서
전면부 흰색 5pi x 4발
           주황색 3pi x 2발
후면부 빨강색 5pi x 2발, 3pi x 2발

머플러 백파이어용 빨강색 3pi x 4발, 주황색 3pi x 4발

이렇게 해서 완성!!

도색은 완료되었으니

추가 악세사리를 달아 외관을 좀더 꾸며주도록 하겠습니다.

.
.
.

- 끗 -

[드리프트 RC카] 디라이크 RE-R 하이브리드 제로 (Dlike RE-R Hybrid Zero) 조립 - 4 (네번째)

조립1편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/54
조립2편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/55
조립3편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/85
 

 
계속해서 조립4번째 입니다.
 
 
 

기자재 중 모터+변속기 조합은 아큐반스(ACUVANCE) 제품으로 선택했습니다.

모터는 아큐반스 룩손(Luxon) 어자일(Agile) 10.5T

변속기는 아큐반스 자비스(Xarvis) 160A 
 
변속기와 모터의 납땜을 마친 후 피니언기어를 끼고모터가 들어갈 자리에 안착을 합니다.

 
 
피니언 기어는 30T 짜리 입니다. 이미 장착한 스퍼기어는 75T

기어비를 계산하면 2.5가 나옵니다. (하브 순정 기어비)

우측 스퍼기어와 맞물리도록 한 후 백래쉬에 맞춰 약간의 공간을 두고 고정!

 
다음은 서보차례입니다.
 
선택한 서보는 레이브디(ReveD)에서 출시한 RS-ST 서보로 선택.
 
서보마운트 지지대에 서보를 거치한 후 샷시에 조립해줍니다.

 
- Bag W
 
프론트 범퍼와 바디 포스트를 차례로 달아줍니다.
 
프론트 범퍼는 수지재질이라, 추후 카본 혹은 메탈재질로 변경을 해줘야겠습니다.

 
부품들을 조립해서 프론트 범퍼를 완성시킨 후 샷시 앞 구멍에 나사를 이용해서 체결합니다.

 
프론트 범퍼를 완성시킨 모습

 
 - Bag X
휠 어댑터, 즉 브래이크 디스크와 캘리퍼 차례 입니다.
 
이게 모형이긴 하나 꼭 필요한 이유가
휠과 연결되는 육각 Hex가 이 브레이크 디스크 일체형으로 나온거라 뺀 상태로 조립은 불가능하기 때문입니다.

 
브레이크 디스크에 2mm 핀을 연결한 후 

 
4곳에 모두 장착 해줍니다.

 
- Bag Y
배터리를 거치 후 고정시킬수 있는 플레이트 입니다.
 

 
- Bag Z
Z는 이미 차량의 가장 기본이 되는 샷시이므로
이미 모든 조립을 완료했습니다!
 
 
완성샷!!

 
회전판에 올려서 360도 돌려가며 조립상태를 확인해봅니다.

 
좌측면

 
후면

 
우측면

 
정면

 
바닥

이로써 드디어 디라이크 RE-R 하이브리드 샷시 조립을 완성했습니다!!!
 
사실 맘잡고 조립하면 서너 시간이면 조립할 수 있는 조립이었겠지만
주어진 환경과 기록을 위한 사진촬영등등 나름 긴 조립시간이었던것 같습니다.
 
역시 조립을 해보니 그동안 굴리기만 하면서 몰랐던 부분도 알게되었고,
만약 고장이 나거나 오버홀(세부 분해 및 검사)을 하게 될때도 조립순서등을 떠올리며 차량의 정비를 할수 있게된것 같습니다.
 
그리고 조립의 재미와 차량이 어떻게 구성되는지, 어떤 부품과 어떤 상호작용이 이루어지는지 좀더 알수 있는 매우 흥미로운 시간들이었던것 같습니다.
 
그리고 또하나,
 
각 파츠들의 연결되는 마감 혹은 완성도가 너무나도 놀랄정도로 정교하고 틈새없이 딱딱 맞아떨어지는걸 매번 느끼면서
그들의 기술력을 인정하고 싶진 않지만 인정할 수 밖에 없었습니다.
 
우리나라에서도 이런 멋지고 좋은 킷을 만들어 출시하는 날이 오길 바라면서...
 
 
 
 
.
.
.
 
 
 
 
아직 변속기 및 자이로도 달고 휠+타이어도 장착하고
또 드리프트 차량이면 필수요소인 셋팅이 아직 남아있습니다.
 
다음글에서는 추가 기자재 및 셋팅에 대해 기록해보겠습니다.
 

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

- 끗 - 

이어서 조립5편(테스트주행) 은 여기로 → https://kernzeroid.tistory.com/140