컨제로이드

컨제입니다

도색 완료한 GT-R바디입니다

그런데 바디의 좌우 사이드 아랫부분이 뭔가 휑합니다.

투톤으로 도색을 해서 그렇지 그냥 한장의 얇은 면입니다.
이부분이 너무 얇아 낭창거려 보강이 필요 보입니다.


최초 대상 이었던 원본

이 사진을 봤으니, 그냥 넘어갈 수가 없네요..
 
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바로 조치에 들어갑니다.
 
우선 차체를 종이에 대고 라인을 따라 그대로 그려줍니다.
 
그리고 휴대폰으로 사진을 촬영해서 PC로 옮긴다음,

퓨전360 캔버스에 올려주고 그대로 스케치를 합니다.

 
그대로 외벽을 돌출시켜 사이드 스커트의 모양을 내줍니다.

 
맨 끝부분을 살짝 올려 모양을 내줍니다.
 

요런 느낌이 나도록

디자인이 잘 되었네요
 
전체 크기는 약 190mm 정도 됩니다.
 
그대로 3D프린터로 출력!
 
GT-R 바디에 끼우고 슈구로 붙여 최종 완성합니다!!
 

사진상은 차이가 없어 보이는것 같지만
렉산(폴리카보네이트) 특유의 낭창거림이 줄었고 좀더 견고해졌습니다. 외관상으로도 훨씬 안정감 있어 보이네요

대만족!

이상 사이드스커트 자작이었습니다.

- 끗 -

컨제입니다

지난 모델링 수정에 이어서 비율을 맞춰 실제 차체에 맞도록 조절해 보고자 합니다

일단 trx4m차체가 필요하겠군요

퓨전360으로 슥슥 더미 차체를 그려줍니다.
 

이외에도 바디를 출력할 요량으로 더미 차체를 싱기버스(thingervers)에 올려두었습니다.
https://www.thingiverse.com/thing:5435944

 
이 더미 차체의 용도는 TRX4M을 기준으로 그린 도면이기에 그에 맞게 바디의 비율을 줄여 사용할 가상의 대상이 됩니다.
 
바디 모델링을 원본대로 슬라이싱 프로그램에 올리면 이렇게 됩니다.

이런식으로 더미 차체에 모델링한 바디의 크기를 축소시키기 위함입니다.
 
위 화면은 바디 모델링의 크기가 100% 인것이고 , 네모의 사각형은 제가 보유한 3D프린터의 크기입니다.
 
프린터의 크기보다 더 큰 모델링 파일을 띄우고 있으니 빗살무늬로 출력불가능한 대상이라고 표기하고 있습니다.
 
 
바디의 크기를 축소합니다.

더미 차체에 맞게 적당한 크기로 스케일을 조절합니다.
 
줄이고 줄여 45.7%정도로 줄이니 휠베이스가 딱 들어맞네요!!

정면에서 바라본 모습

양옆으로 제법 타이어가 많이 삐져 나오는 모습입니다.
 
정품의 정면 모습을 한번 살펴봅니다.

삐져나옴이 비슷하군요!
머드가드를 좀더 부풀리는 수정이 필요해 보입니다.
 
후딱 머드가드를 좀더 늘려주고 완성!

 
한번에 모두를 출력하기엔 비효율적이라
4등분으로 나누어 출력을 할 예정입니다.

 
큐라에 올리고 슬라이스!

서포트가 제법 생기네요.
 
열심히 출력한 결과입니다

서포트를 제거하고 알맞게 서로 연결해서 붙여줍니다.

우선 큰 틀은 잡힌것 같네요.
E6000 에폭시 본드로 접착을 했더니 검정색이 뭍은것 같아보이네요.
후가공시 메꿔지고 가려지는 부분이라 무시합니다.

45도 각도에서 보면 이렇습니다.

차체에 피팅도 해봅니다.

아직은 손봐야할곳이 많습니다.

분할출력으로 인해 붙여진 부분은 퍼티로 메꾸고, 프린팅 특유의 결은 사포질&퍼티로 갈아주고, 도색도 필요하겠지요.

다음글에서는 완성도를 높이는 후가공에 대해 작성해보도록 하겠습니다


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-끗-

컨제입니다.
 
 
차체는 준비되었으니, 이제 외관을 담당할 바디를 제작해 보겠습니다.
 
 
1:8 브롱코를 이미 출력 & 제작해 보았기에
그 모델링 파일을 기준으로 1:18크기로 축소하여 출력해보고자 합니다.
 
 
우선
 
부분별로 나눠져 있는 각 파츠를 일일이 축소해서 출력할 경우 전체적으로 조립했을때 휠베이스등이 맞지 않고
다시 그 휠베이스를 맞추기 위해 수없이 반복해야할 나름의 노가다(?)를 하기엔 너무 비효율적이라고 생각되어
 
각 파츠를 통으로 합친 후 사이즈 조절 하여 최종 출력하는 방법으로 진행해보려고 합니다.
 
우선 블렌더에서 각 파츠를 불러와 가상에서 조립을 합니다.

프레임을 연결하고

커버를 씌워서

 
조립 완성~

일단 바디 파츠를 모두 조립했지만,

이대로 휠베이스 기준으로 스케일만 조절해서 출력해도 되지만

정품 trx4m의 숏바디(2열)가 아닌 롱바디(3열)로 바꾸고 싶어집니다.

머릿속으로 어떻게 수정할지 견적좀 내보고
가능할것 같다는 판단!

다시 수정작업에 들어갑니다.

 
첫번째로,
1열 사이드 도어의 크기를 3/1로 줄여서 앞쪽으로 축소시켜주고

 
두번째,
2열(중간열)에 들어갈 부분은 뒷부분을 가져오되 넓이를 넓혀서 중간열 자리가 나오게 한다음

리어 머드스커트를 맞춰주고

맨 뒤쪽 3열까지 합쳐주면

그럴듯한 롱바디로 변신!!
 
억지로 끼워 맞춘거라 자세하게 확대하면 엉망이긴 하지만,
 
그대로 출력하는 것이 아닌 1:18 크기로 축소 출력할 것이므로, 지저분한 이음새 정도는 스케일 축소로 인해 무뎌지게되면 
자연스럽게 이어져 출력될것으로 예상됩니다.


모델링 수정도 완료되었으니
다음글에서는 프린터로 출력해서 차체에 장착하는 과정을 담아 보도록 하겠습니다
 

컨제입니다.
 
이번글에서는 샷시에 추가 파츠를 장착해 차체를 완성시켜 보도록 하겠습니다.
 
 
우선 서보를 장착해 주었습니다.
 
서보는 엑슬과 기어박스 와 함께 딸려온 TRX4M 순정 서보이며, 순정이다보니 별도의 파츠없이 가공없이 서보마운트까지 그대로 사용할 수 있었습니다.
 
단, 장착시 M2.5 (2.5mm)의 크기의 나사를 사용하도록 되어있어서 14mm 짜리 한사이즈 를 구매해둔 저로썬 8mm로 맞춰 쓰기 위해 M3 너트를 2개 넣어서 스페이서 역할을 하도록 해서 장착하였습니다.
 
서보혼도 M3너트 2개 넣어주고, 쇽이 눌릴경우 프론터범퍼와 간섭이 있어 절단해주었습니다.

 
 
그다음
 
우선 양쪽으로 나뉘어진 샷시의 벌어짐을 잡아줄 앞/뒤 범퍼가 필요해 보입니다.
 
샷시를 아무리 infill(내부채움)을 100%로 출력했다 하더라도 메탈의 강성을 가질수는 없기에, 보강해줄 필요가 있어보이기 때문입니다.
 
역시 누군가 만들어 놓은게 있네요
 
고맙게도 무료로 모델링된 파일을 공유하고 있어 바로 출력해줬습니다.
 
TRX4M 프론트 범퍼
https://cults3d.com/en/3d-model/various/trx4m-bronco-shorty-bumper

 
TRX4M 리어 범퍼
https://cults3d.com/en/3d-model/various/trx4m-bronco-rear-bumper-sik_designs

 
잘 출력되어져 나왔습니다.

작은크기가 프론트 범퍼, 큰게 리어 범퍼
 
 
우선 프론트 범퍼 먼저 달아주고

 
뒤쪽 리어범퍼도 달아주었습니다.

 
 
기자재중 서보와 모터만 장착되어 있는 모습입니다.

 
변속기와 수신기를 달아주기 위해 TRX4M 조립기 - 2 [샷시조립편]  에서 확대 출력해두었던걸 사용할 차례입니다.

 
샷시의 어느 부분에 장착할것인지 각을 재본다음

 
 
프론트쪽은 바(bar)를 달아주고, 리어쪽 빈자리에 마운트를 장착해줍니다.

 
이렇게 지저분 하던 기자재들은 3M 양면테잎을 이용해 마운트자리에 살포시 붙여줍니다.
 
이랬던 기자재가

이렇게 정리되었습니다!

배터리는 가운데로 쏘옥 들어가면 되는데,
 
배터리 마운트가 필요합니다.
 
 
모델링 툴(퓨전 360)로 슥슥 그린다음

 
출력해서 장착해주니 깔끔하네요!!

바로 주행 테스트를 진행해봅니다

잘올라가네요!!

이제 차체는 준비가 되었으니 위에 바디를 얹힐 차례입니다

다음 글에서는 바디를 준비해 보도록 하겠습니다.

감사합니다!

 

1.턴

턴수란?

모터에서 회전자(로터 / Rotor) 에 구리선이 감기는 권선(와인딩/Windings)의 수를 말합니다

예를들어 10턴이라면 권선이 로터에 10번감겨 있는겁니다.

그럼  턴수에 대해 차이는 무엇인가?

턴수가 높게되면 RPM(1분당 회전수)은 낮아지고 토크는 높아집니다

반대로 턴수가 낮아지면 PRM은 상승하고 토크는 낮아집니다

왜그럴까?

정해져 있는(일정한) 모터 크기의 공간에 권선을 감다보니 그렇습니다.
 
低(저)턴수 권선이  高(고)턴수의  권선보다  굵습니다.

권선이 굵으면 전류의 흐름이 크고 그렇게 되면 모터의 회전수가 증가합니다

권선이 얇아지면  자속이 세지고 그로인해 토크가 증가합니다

그렇다보니 낮은턴수의 모터가 높은 턴수의 모터보다 전류 소모가 심합니다.

 
→ 굳이 비유하자면,
마른체형의 사람이 굉장히 빠르게 달릴수 있는 반면 순간적인 큰 힘을 내는데는 약하고
근육질의 체형을 가진 사람은 달리는 속도는 느리지만 순간적으로 폭발적인 힘을 내는데 적합하다고 비유할 수 있겠습니다.
 

2.스텐다드 , 레이다운

이건 브러쉬의 종류를 말합니다 (오리온 V2 모터같은 둥근 브러쉬는 상관없죠^^)

직사각형의 브러쉬 사용 모터에 해당되는 내용입니다

일반적으로 브러쉬의 사이즈는 가로 5mm 세로 4mm 입니다

(세파아 11턴 과 일부 다른 모터의 경우 5mm X 5mm  브러쉬를 사용합니다)

일반적으로 로터(회전자)을 세로로 봣을때  서있으면 스텐다드

누워있으면 레이다운 입니다

그럼 차이는 무엇인가!!  스텐다드에 비해 레이다운의 경우

토크 높습니다....브러쉬가 누워있게되면 정류자에서 다음 극으로의 이동이 빠름으로

높은 토크를 얻을수 있기 때문이죠

그럼 왜 레이다운을 사용하지 않는가!!

그건  커뮤의 좁은 폭에  넓은 브러쉬의 면이 닿음으로  커뮤의 손상이 스텐다드 보다

빠릅니다 (브러쉬 기준으로 닿는면적은 같으나  커뮤 입장으로는 레이다운이 같은 면적에

더 많은 브러쉬가 닿습니다.)

그럼 들어가는 방향의 차이라면 브러쉬는 같은걸 써도 될가?

아닙니다.....브러쉬에서 커뮤와 닿는면이 평평하다면 상관이 없겟지만

일반적으로 브러쉬가 생산될떼 커뮤와 닿는면은 둥그렇게 가공되어 나옵니다.....

그래서 스텐다드 모터엔 스텐다드 브러쉬를 레이다운엔 레이다운을 쓰셔야 합니다

안그러면 커뮤에 깊~게 파인 상쳐를 보시게 될수도;;

3.싱글,더블,트리플

이건....턴수와 비슷하면서도 다른 거라고 할까요?^^

10턴 싱글 이라면 1가닥 권선으로 10번감은것이고

10턴 더블이라면 2가닥 권선으로 10번감은겁니다

2가닥 권선으로 10번감았으면 20번감은건데 왜 10턴일까?

수도관을 예로 들겟습니다.......(전기와 물은 비슷?-_-;;)

어떤 통에 물울 채워아 할때

굵은 호스 1개로 물을 채울지......

아니면  굵은호수의 반밖에 안되는 얇은 호수 2개로 물을 채울건지의 차이 입니다.....

결국 물이  물통에 차는 속도는 같습니다.......

그럼 모터에서의 차이는 무엇일까?

로터엔 권선을 감을수 있는 공간이 한정되어있고......

굵은 권선으로 감게되면  남는 공간이 많게됩니다.........(빈틈이 많죠^^;)

그에 비해 얇은권선 2개로 감게된다면 좀더 많은 권선을 감을수 있겟죠?
 
싱글은 토크가 강하고  더블은 부드러운게 특징입니다.......

트리플은...3가닥으로 감은거죠.

 

4.머신 와인드, 핸드와인드

낮은턴수의 모터에만 있는 기준입니다.

말그대로

머신와인드는  로터에 권선을 감을때  권선을 기계가 감은것이고

핸드와인드는  권선을 손으로 감은것입니다

기계보다는 사람손이 꼼꼼하기에 좀더 많은 권선을 감을수 있어

모터의 성능이 뛰어납니다

하지만 사람의 인건비도 뛰어나서  핸드와인드가 비쌉니다......

 

5. 모터크기 540 / 550 / 380 / 300

모터의 사이즈 입니다

보통 우리가 사용하는 모터는 540 사이즈 모터 입니다

세피아 22턴 터보,타이탄 등의 모터는 550사이즈로

540사이즈와 모터 직경은 같으나 길이가 깁니다.

같은 턴수라면 540보다 550이 토크가 더 셉니다.


물론 550 모터도  기본깡통모터,스톡,모디 가 다 있습니다

교쇼의 메가모터 는 스톡, 아카데미 세피아 22턴 터보는 모디 모터죠.

 

6. 기본 모터 / 스톡모터 /  모디모터

 
기본모터는 일반적으로 기본적으로 차량에 달려나오는 모터로

기본턴수는 25~27턴입니다

브러쉬의 교체가 불가능하며  피니언을 고정하는 축이 좀 짧고

부싱이 장착되어 있으며 앤벨을 분리할수가 없어 진각 조정을 못합니다


스톡 모터는 보통 15~23턴 입니다

브러쉬의 교체가 가능하며  부싱이 장착되어 있고

예전엔 엔벨을 불리 못하였으나 요센 엔벨을 분리할수 있습니다

07년부터 일본 JMRCA 규정이 바뀌어 스톡모터도 진각 조절이 가능합니다^^


모디 모터는 보통 6~13턴  입니다

브러쉬의 교체가 가능하고 볼베어링이 장착되어 있으며

엔벨의 분리가 가능하여 진각을 조절할수 있습니다


 

7. 토크형 모터 / 스피드형 모터

같은 턴수의 모터라도 토크형 스피드 형으로 나뉘는데

이건 위에서 언급한  싱글,더블의 차이일수도있고

커뮤의 지름 차이 일 수도 있습니다.

커뮤의 지름이 커지면 토크가 상승하고

커뮤의 지름이 작아지면 RPM이 상승합니다

 
 

8. 브러쉬리스 모터 / 브러쉬드 모터

 
점점 대세는 브러쉬드 보다는 브러쉬리스로 바뀌는 추세입니다. 

브러쉬리스 모터란?

브러쉬드(일반적으로 사용하던 모터) 의 반대되는 개념입니다.

권선이 캔에 감겨 있으며 가운데 로터가 자석으로되어있는 모터로

권선이 캔에 감겨 있음으로 인해 브러쉬와 커뮤가 없습니다.

브러쉬리스의 장점이라면

관리가 필요없는것이죠

브러쉬와 커뮤가 없음으로 브러쉬를 교체할일도..커뮤를 가공할일도 없습니다

그리고 효율이 좋습니다

브러쉬와 커뮤간의 마찰..그리고 브러쉬와 커뮤같의 스파크 등이 없음으로

효율이 좋습니다

그럼 처음부터 브러쉬리스를 사용하지 왜 브러쉬드 모터를 사용할까?

그건 모터의 제어가 어렵기 때문입니다

브러쉬드 모터의 경우 전압만 조절해주면 RPM의 조절이 가능하지만

브러쉬리스는 그렇지가 않죠.
 
앞으로는 점점 브러쉬리스가 대세가 될거 같습니다.
 
 
 
참고.
http://ebuggy.blogspot.com/2010/10/blog-post_14.html

아두이노 나노 - 핀맵
 

출처 : https://components101.com/microcontrollers/arduino-nano
 
PWM 출력이 가능한 핀은 D3, D5, D6, D9, D10, D11으로 총 6개 입니다.
디지털 핀과 PWM의 차이는 출력의 차이입니다. 디지털 핀은 HIGH(5V), LOW(0V)의 출력만 하는 반면 PWM은 0~255(0 ~ 5V)까지 출력이 가능한 핀입니다.
 
LED로 쉽게 설명하자면일반 디지털핀은 LED를 켜거나(high) 끄거나(low) 둘중 하나의 동작만 수행할 수 있는데 반해PWM핀은 값을 0에서 255까지 설정할 수 있어 값을 서서히 증가시켜 LED의 불빛을 서서히 밝게 하거나 하는 동작등을 수행할 수 있도록 하게 합니다.
 

 
아두이노에 코드를 입력해 하는 동작을 하게끔 일을 시키기 위해서는 PC에 드라이버 및 전용 프로그램을 설치해야 합니다.

아래 절차를 천천히 따라하면 쉽게 설치가 가능합니다.
 
#아두이노 나노 연결방법

아두이노 드라이버 설치하기 

→ 드라이버란? 연결되는 기기가 어떤 녀석인지 상세히 적힌 일종의 설명서
그래서 설치를 함으로써 PC에게 설명서를 전달해주는 과정이 필요.

1. 사이트 에서 드라이버를 다운로드
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html

"Windows CH340 Driver" 를 클릭해서 파일을 다운로드 받습니다.

 
2. 다운로드 받은 파일을 압축 해제 후 설치

 
3. 설치파일 실행
 

4.설치완료
 
 
 드라이버가 설치되었으면 이제 본격적으로 아두이노 프로그램을 사용할 수 있습니다.

아두이노 프로그램 설치하기 (IDE)

 
1. 공식 홈페이지에서 설치파일 다운로드
https://www.arduino.cc/en/software

2. 다운로드

3. 설치

설치가 완료되었습니다.
 
이제 바탕화면에 생긴 아두이노 실행 아이콘으로 프로그램을 실행해봅니다.
 

설치가 모두 완료되었습니다.
 
Enjoy Arduino~!
 
 
 
아두이노 나노 연결하기!

아두이노 나노를 PC에 USB로 연결합니다.
연결하고 나면 제어판 - 장치관리자에 COM포트가 활성화됩니다.
 
제 PC의 경우 COM3로 연결되었네요

 
아두이노 IDE에서 COM3를 선택해줍니다.

잘 동작 하는지 확인해보려면 
 
간단한 소스를 입력해 아두이노 나노에 업로드 해보겠습니다.
 
아래 소스를 복사하여 붙여넣기

그다음 → 버튼을 클릭해서 아두이노 나노에 업로드 합니다.

그려면 업로드가 완료됩니다.

 
loop부분에서 반복실행한 부분이 serial부분이므로 시리얼 모니터 창을 열어봅니다.
화면 우측 상단에 돋보기 아이콘을 클릭하면 시리얼모니터 창이 뜨고,
그곳에 Hello world라는 문구가 반복적으로 출력되고 있음을 확인할 수 있습니다.

이로써 아두이노 나노를 PC로 연결하는 방법을 완료했습니다.
 
 
설치된 프로그램으로 원하는 기기를 멋지게 제작해 보시기 바랍니다!
 
감사합니다.
 
- 끗 - 

아두이노(Arduino)란 무엇인가?

아두이노? Ivrea Interaction Design Institute에서 시제품을 쉽고 빠르게 만들기 위한 바탕으로 만들어낸 기술입니다.

이 아두이노는 다양한 유형의 기기를 손쉽게 조종할 수 있는 작은 기판입니다. 오픈소스 하드웨어이기 때문에 설계가 모두 공개되어 있다는 점이 특징이구요. 컴퓨터에 아두이노 개발 프로그램(IDE)를 설치하고 간단하게 프로그램을 만든 다음 기판에 프로그램을 업로드하여 실행할 수 있습니다.

쉽게 한마디로 정의하면

아두이노를 가지고 주변 환경이나 특정 조건에 따라 움직이는 ‘무언가’를 만들어 낼 수 있도록 해주는 장치

라고 할수 있겠습니다.

초기에는 전기 전자나 프로그래밍 전공을 한 전문가만이 전자기판을 만지고 만들어 냈지만, 지금은 관심이 있는 사람이라면 누구나 쉽게 배우고 다루며 자신이 원하는 작동을 하는 도구로 진화했습니다.

이 기판에 코딩을 해서 원하는 동작을 할 수 있도록 합니다.

TRX4M 차량에 맞는 휠을 3D프린터로 출력해서 사용해보고자 합니다

우선 싱기버스에서 찾아보니 역시 전용 휠이 검색됩니다

뭔가 아쉬운..
이것도 좋지만 일체형이었으면 하는 생각이 듭니다

좀더 찾아보기로..

컬트에서 일체형 전용 휠을 찾았습니다.
https://cults3d.com/en/3d-model/various/trx4m-steely-wheel

일부 유료파일도 있지만 이건 고맙게도 무료네요!

냉큼 받아 출력해봅니다

흠..

나름 잘 출력되었다고 생각했으나,
안쪽 육각 휠허브 자리가 엉망이네요..

제가 가진 FDM방식 프린터가 그리 고가의 성능좋은 프린터는 아니기에 좀더 나은 퀄리티를 위해 SLA프린터로 다시 도전해봅니다.

치투박스에 휠이미지와 휠허브를 같이 올리고 슬라이스!!

출력 고고

약 3시간에 걸쳐 출력이 완성되었습니다.

플레이트에 이쁘게 붙어있는 모습.

잘 출력되어 나왔습니다.

좀더 경화시켜서 강도를 올리고, 서포트도 제거해줍니다

깔끔히 다듬어진 휠입니다
- 왼쪽 검은색 휠은 FDM프린터로 출력한 휠이고
- 오른쪽 회색 휠은 레진프린터로 출력한 휠입니다

타이어는 알리에서 구매한 INJORA 1/18용 타이어를 구매했습니다
잘 도착한 알리표 타이어

휠과 타이어를 결합해보니 딱들어 맞네요!!

임시로 샷시에 휠타이어를 거치해봅니다

FDM프린터로 출력한 검정색 휠은 안쪽 개뼈와 결합되는 부분인 휠Hex부분이 엉망이라 추가 가공이 필요해서 강성은 떨어지지만 퀄리티가 높은 레진출력휠로 사용할 예정입니다.

다음 글에서는 휠과 타이어를 모두 장착하고, 서보 및 변속기, 수신기를 마운트 해서 주행이 가능하도록 해보겠습니다.

샷시가 완성되었으니
그 위에 올려줄 기자재를 연결해서 정상 작동 테스트를 해보겠습니다

변속기는 초미니 사이즈로 준비했습니다
구매가격 3$, 우리돈 약 4,000원꼴

https://a.aliexpress.com/_olUkdXp

스펙은 대략 이러합니다
브러시드 변속기
전류 (A): 20A
BEC 5V 1A
PWM: 8K
입력 신호: PPM
드라이버 주파수: 2KHZ
배터리 : Lipo 2S
Ni-Mh/Ni-cd: 4-7cell4.8V-8.4V
일정한 전류 20A 최대 15A< 30 초 펄스 30A< 5 초
1/16 1/18 1/24 자동차와 보트
크기: 89mm x 75mm x 7mm

크기가 정말 작습니다 500원짜리 동전 1개만한 크기의 변속기

연결방법을 참고해서 배선을 연결해줍니다

트랙사스 TRX4M 정품의 경우 전원 On/Off 스위치가 따로 없이 전원연결 커넥터를 변속기에 연결하면 켜지고, 빼내면 꺼지는 이해할수 없는 방식으로 되어있는데
이 변속기를 활용할 경우 전원 스위치가 있어 편리하게 껏다 켤수 있게되었습니다.



조종기(송신기)는 트라이얼 전용으로 사용중인 MT-4S
1번은 노랑이 랭글러
2번은 파랭이 브롱코
3번에 TRX4M으로 저장해서 바인딩 해주겠습니다

무리없이 잘 작동합니다

다음글에는 테스트가 끝난 모터와 기어박스를 연결하고 남은 기자재를 올려 보겠습니다