컨제로이드

아두이노(Arduino)란 무엇인가?

아두이노? Ivrea Interaction Design Institute에서 시제품을 쉽고 빠르게 만들기 위한 바탕으로 만들어낸 기술입니다.

이 아두이노는 다양한 유형의 기기를 손쉽게 조종할 수 있는 작은 기판입니다. 오픈소스 하드웨어이기 때문에 설계가 모두 공개되어 있다는 점이 특징이구요. 컴퓨터에 아두이노 개발 프로그램(IDE)를 설치하고 간단하게 프로그램을 만든 다음 기판에 프로그램을 업로드하여 실행할 수 있습니다.

쉽게 한마디로 정의하면

아두이노를 가지고 주변 환경이나 특정 조건에 따라 움직이는 ‘무언가’를 만들어 낼 수 있도록 해주는 장치

라고 할수 있겠습니다.

초기에는 전기 전자나 프로그래밍 전공을 한 전문가만이 전자기판을 만지고 만들어 냈지만, 지금은 관심이 있는 사람이라면 누구나 쉽게 배우고 다루며 자신이 원하는 작동을 하는 도구로 진화했습니다.

이 기판에 코딩을 해서 원하는 동작을 할 수 있도록 합니다.

TRX4M 차량에 맞는 휠을 3D프린터로 출력해서 사용해보고자 합니다

우선 싱기버스에서 찾아보니 역시 전용 휠이 검색됩니다

뭔가 아쉬운..
이것도 좋지만 일체형이었으면 하는 생각이 듭니다

좀더 찾아보기로..

컬트에서 일체형 전용 휠을 찾았습니다.
https://cults3d.com/en/3d-model/various/trx4m-steely-wheel

일부 유료파일도 있지만 이건 고맙게도 무료네요!

냉큼 받아 출력해봅니다

흠..

나름 잘 출력되었다고 생각했으나,
안쪽 육각 휠허브 자리가 엉망이네요..

제가 가진 FDM방식 프린터가 그리 고가의 성능좋은 프린터는 아니기에 좀더 나은 퀄리티를 위해 SLA프린터로 다시 도전해봅니다.

치투박스에 휠이미지와 휠허브를 같이 올리고 슬라이스!!

출력 고고

약 3시간에 걸쳐 출력이 완성되었습니다.

플레이트에 이쁘게 붙어있는 모습.

잘 출력되어 나왔습니다.

좀더 경화시켜서 강도를 올리고, 서포트도 제거해줍니다

깔끔히 다듬어진 휠입니다
- 왼쪽 검은색 휠은 FDM프린터로 출력한 휠이고
- 오른쪽 회색 휠은 레진프린터로 출력한 휠입니다

타이어는 알리에서 구매한 INJORA 1/18용 타이어를 구매했습니다
잘 도착한 알리표 타이어

휠과 타이어를 결합해보니 딱들어 맞네요!!

임시로 샷시에 휠타이어를 거치해봅니다

FDM프린터로 출력한 검정색 휠은 안쪽 개뼈와 결합되는 부분인 휠Hex부분이 엉망이라 추가 가공이 필요해서 강성은 떨어지지만 퀄리티가 높은 레진출력휠로 사용할 예정입니다.

다음 글에서는 휠과 타이어를 모두 장착하고, 서보 및 변속기, 수신기를 마운트 해서 주행이 가능하도록 해보겠습니다.

샷시가 완성되었으니
그 위에 올려줄 기자재를 연결해서 정상 작동 테스트를 해보겠습니다

변속기는 초미니 사이즈로 준비했습니다
구매가격 3$, 우리돈 약 4,000원꼴

https://a.aliexpress.com/_olUkdXp

스펙은 대략 이러합니다
브러시드 변속기
전류 (A): 20A
BEC 5V 1A
PWM: 8K
입력 신호: PPM
드라이버 주파수: 2KHZ
배터리 : Lipo 2S
Ni-Mh/Ni-cd: 4-7cell4.8V-8.4V
일정한 전류 20A 최대 15A< 30 초 펄스 30A< 5 초
1/16 1/18 1/24 자동차와 보트
크기: 89mm x 75mm x 7mm

크기가 정말 작습니다 500원짜리 동전 1개만한 크기의 변속기

연결방법을 참고해서 배선을 연결해줍니다

트랙사스 TRX4M 정품의 경우 전원 On/Off 스위치가 따로 없이 전원연결 커넥터를 변속기에 연결하면 켜지고, 빼내면 꺼지는 이해할수 없는 방식으로 되어있는데
이 변속기를 활용할 경우 전원 스위치가 있어 편리하게 껏다 켤수 있게되었습니다.



조종기(송신기)는 트라이얼 전용으로 사용중인 MT-4S
1번은 노랑이 랭글러
2번은 파랭이 브롱코
3번에 TRX4M으로 저장해서 바인딩 해주겠습니다

무리없이 잘 작동합니다

다음글에는 테스트가 끝난 모터와 기어박스를 연결하고 남은 기자재를 올려 보겠습니다

싱기버스에서 샷시 모델링을 다운받습니다.

변속기를 장착하는 브라켓과 스페이서가 포함되어 있습니다.
 
3D프린터의 주재료인 필라멘트가 가질 수 있는 최고의 강성을 위해 내부채움(infill)값을 100%로 주고 출력을 했습니다.
 

조립할 부품들을 모아놓고 한컷

우선 엑슬에서 빠져있는 개뼈(드라이브 샤프트)를 우선 먼저 넣어주겠습니더

분해하다보니 특정 부위에 황동 와셔가 보이네요
아무리봐도 베어링이 들어가야할 위치인데
와셔가 들어가있는게 좀 이상해서 찾아본결과

차량의 단가를 줄이고자 베어링 대신 황동 와셔가 들어가서 구성되어 판매되고 있다는겁니다

순정이 베어링이 아닌 와셔가 들어간 상태로 판매가 된다는 말이죠.

아무리 그래도 베어링 들어갈자리에 와셔라니...

이번 조립을 위해 따로 구매한건 아니지만, 전에 구비해둔 같은 사이즈의 베어링이 마침 있어서 그걸로 교체해 주었습니다.

개뼈를 삼킨 프론트 엑슬의 모습

황동 와셔 대신 베어링으로 교체한 모습


이제 샷시에 쇽과 링크로드를 모두 연결합니다

우선 쇽먼저 연결!

샷시에 뚫려있는 많은 구멍들가운데 최종 완성사진(싱기버스)을 참고하여 구멍을 정하고 M2.5나사로 체결합니다

처음엔 M2 즉 두께가 2mm인 나사로 조립을 했더니 심하게 유격이 있어서 메뉴얼을 찾아 2mm가 아닌 2.5mm 나사로 조립해야됨을 알았습니다

기어박스가 안착될 마운트로 연결해서 자리를 잡아주고

리어 엑슬은 분해없이 베어링부분만 빼내고 쑤욱 집어넣으면 끝


쇽과 링크로드를 모두 연결 완료되었습니다

나름 차량의 느낌이 나긴 하네요 아직멀었지만ㅎㅎ

추가로 싱기버스에서 받은 샷시 이외의 파츠가 있는데
하나는 변속기 마운트같고, 또 하나는 양측 샷시가 벌어짐을 방지하기 위해 있는 바(bar)인것 같습니다.
싱기버스에는 따로 설명이 되어 있지 않고 출력된 크기도 조금 작아서 어디다 써야할지 난감했는데
 
고민끝에 좀더 크게 출력 후 샷시에 연결하기로 했습니다.

변속기 마운트는 기존 크기에서 X / Y / Z 축 모두 110% 확대해서 출력합니다.
연결 바는 기존 크기에서 X축만 121%로 확대해서 출력합니다.
 

왜 작게 모델링이 되었는지는 모르겠으나,
확대 출력해서 사용하면 딱 맞습니다.

컨제입니다

같이 알씨를 즐기시는 분들중에 trx4m이라는 모델명을 가진 1/18크기의 손바닥만한 알씨를 즐기시는 분이 계십니다.

이분이 이 자그마한 차로 인공장애물을 만들어 굴리는 모습을 보니 혹 할수밖에 없었습니다.

신품 or 중고를 덜컥 구매하기엔 비용적인 측면과, 혹여나 흥미를 못느낄수도 있을것 같다는 생각이 겹치면서
스믈스믈 자작의 기운이 올라오기 시작했습니다.

그래
한번 만들어보자~!
 
 
조건은 이렇습니다.
첫째. DIY로 차량을 제작
둘째. 최저비용
셋째. 주행이 가능한 상태의 차량(성능은 비록 떨어지더라도)
넷재. 바디는 3D프린터를 활용
 
 
첫째조건에서의 DIY중 엑슬 및 기어박스등 메인 중추역할을 담당하는 기어류 부분은 아무래도 3D프린트 출력등 자작은 한계가 있으니 이 파츠들은 어쩔수 없이 완성제품을 활용하기로 합니다.
 
또 차량부품 관련하여 파츠를 수지(플라스틱)가 아닌 메탈로 모두 구할수는 있으나
둘째 조건에 위배되고 또 그렇게 하는건 그냥 중고차량을 구매하는게 훨씬 저렴하고 손쉬울터.
그렇게되면 또 첫째조건을 위반하는 것이기도 합니다.
 
그리고 목적은 차량을 소유하는것 보다는 차량을 손수 조립하고 제작하는 과정을 경험해보기 위함임을 다시한번 상기합니다.
또한 높은 강성을 요구하는 차량은 아니라고 판단하여 메탈파츠는 과감히 포기하고 최저 제작 비용에 포커스를 맞추고 준비하기로 합니다.

온라인 또는 해외직구로 판매되는 높은 가격의 메탈파츠가 아닌 비용을 최소화 하기 위해 누군가 순정을 메탈화 하고 남은 사용하지 않는 순정부품을 구할수 있지 않을까 생각했고 어렵지 않게 구할수가 있었습니다.

그럼 필요한 물품을 하나씩 정리해보겠습니다.
 
 

1. 샷시 (Chassis) 

https://www.thingiverse.com/thing:5723777

고맙게도 싱기버스에 어느 유저가 샷시 모델링을 올려주었네요!! 샷시는 3D 프린터로 출력해서 사용하면 충분할것 같습니다.
 

 
2. 엑슬 및 기어박스 (Axle & GearBox)

장터에 TRX4M 순정 부품을 구한다고 글을 올렸는데, 마침 순정을 메탈로 교체하고 남은 부품을 파시는 분이 연락을 주셔서 잘 거래하게 되었습니다.

이거에 추가로 구매해야할 부품도 존재합니다
엑슬기어와 하우징만 있을뿐, 동력을 바퀴 즉 휠로 전달해주는 역할을 하는 개뼈 드라이브샤프가 구매품에 누락되어있었습니다
알리에서 전용 드샤 서둘러 찾아 구매 완료
https://a.aliexpress.com/_okhkEB9

3. 기자재 (ESC & Motor & Servo & Receiver & battery)

 - 변속기 : 알리에서 이미 사두었던(사놓고 사용하지 않고 있던) 초미니 변속기가 있어서 그걸 활용하기로 합니다.

 - 모터 : 알리에서 순정급에 준하는 87T 모터 구매 완료
https://a.aliexpress.com/_onM4DUL

 - 서보 : 엑슬이랑 기어벅스 중고 구매시 순정 서보도 같이 포함해서 보내주신걸로 사용. 

 - 수신기 : 산와 37w 중고구매 완료

 - 배터리 : 이미 Lipo 2S 미니 배터리가 있으므로 그걸 활용

4. 휠+타이어 (Wheel & Tire)

 휠은 3D프린터로 출력하고 타이어는 어쩔수 없는 부분이므로 고무 타이어 구매로 진행해보겠습니다.
https://a.aliexpress.com/_olmYJG3

 
 
5. 바디 (Body shell)

 바디는 브롱코로 진행해보고자 합니다. 브롱코바디는 이미 1:8크기로 제작해 보았기에 그 모델링이 확보되어 있는 상태이고 1:8크기를 1:18로 스케일을 줄여서 출력해보려고 합니다. 물론 각 부분별로 나눠져 있는 바디 파츠들을 하나로 합치고 휠베이스나 차폭등 샷시에 맞게 줄이고 늘리고 자르고 붙이고 등 모델링 수정작업이 필요하겠지요. 그 또한 즐거움일터이니~
 

6. 기타 필요 부품(Etc.)

- M2.5 x 14mm 크기의 나사가 필요하네요
국내 오프라인 볼트가게에 5곳 정도 문의를 했는데 2.5mm크기의 나사는 없다고 합니다. 어쩔수 없이 느리지만 알리배송으로 주문해서 준비 완료!
https://a.aliexpress.com/_oky2pQR

7. 코스 (Corse)

 어쨋든 미니 트라이얼 RC로 단순히 평지 주행만을 즐기는 것이 아닌 방바닥 혹은 책상위에서 인공으로 구조물을 만들어 등반하는 재미가 빠질수는 없을것이니, 3D 프린터로 코스를 제작해 다양한 난이도로 험로를 만들어 주행해보는 즐거움을 만끽해 보겠습니다.

이건 차량이 최종 완성된 이후 진행되어야 겠네요.

자 이제 드래곤볼이 모였으니

신룡을 불러봐야겠죠?!

 
그럼

다음편에서는 샷시 조립부터 진행해 보겠습니다.

감사합니다.

TRX4M Ford Bronco (97074-1) 조립 가이드(Assembly Guide)
 

트랙사스(TRAXXAS)에서 출시한 1:18 크기의 트라이얼 RC카 TRX4M 조립을 해보기 앞서 

필요한 조립 가이드 메뉴얼을 찾아 올립니다.

1. 샷시 조립

(Chassis Assembly Exploded View)

 더 크고 선명한 이미지 : 

https://traxxas.com/sites/default/files/97074-1_1-18_2021%20Ford%20Bronco_exploded-views-230412_97074-1%20Chassis%20Assembly.jpg
 

2. 프론트 조립

(Front Assembly Exploded View)

더크고 선명한 이미지 :

https://traxxas.com/sites/default/files/97074-1_1-18_2021%20Ford%20Bronco_exploded-views-230412_97074-1%20Front%20Assembly.jpg

3. 리어 조립
(Rear Assembly Exploded View)

 더크고 선명한 이미지 :

https://traxxas.com/sites/default/files/97074-1_1-18_2021%20Ford%20Bronco_exploded-views-230412_97074-1%20Rear%20Assembly.jpg

4. 바디 조립

(Body Assembly Exploded View)

더크고 선명한 이미지 : 

https://traxxas.com/sites/default/files/97074-1_1-18_2021%20Ford%20Bronco_exploded-views-230412_97074-1%20Body%20Assembly.jpg

★ 조립가이드에 명시되어 있는 부품의 번호는

아래 pdf 파일에서 검색하면 상세 파츠에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

https://traxxas.com/sites/default/files/97074-1_parts.pdf

이미지 및 링크 출처: 트랙사스 공식 홈페이지

https://traxxas.com/explodedviews/TRX-4M-Ford-Bronco-97074-1-Chassis-Assembly

사진 및 이미지 관련 알아두면 유익한 사이트 모음.JPG

1. JPEGmini

https://www.jpegmini.com/

2. Bbom

https://www.bbom.org/tools/

3. Pixlr

https://pixlr.com/kr/editor/

→ 사이트 접속 후 2가지 선택항목이 있는데,   PIXLR E 를 선택하면 포토샵과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

4. Smallpdf

https://smallpdf.com/kr

5. Flaticon

https://www.flaticon.com/

6. Myfonts

https://www.myfonts.com/

7. Foodpic

http://foodpic.net/

8. Social Metrics

http://www.socialmetrics.co.kr/

1. THETA RAZOR 어플 다운로드 설치

 
모바일로 웹사이트에 방문합니다.
 ※ IOS를 사용하는 아이폰은 설치가 불가능합니다. 반드시 안드로이드 OS를 사용하는 폰으로만 설치가 가능합니다. 
    (아이폰에서 NFC를 지원하지 않기에 사용불가 / PC에서도 불가능)
 
http://www.fastech.cc/

→ 정식앱이 아닌 설치형 앱이라 구글플레이 스토어에서는 검색되지 않고 이 방법을 통해서 설치를 진행해야 합니다.

홈페이지에 접속해서 메인화면 좌측 상단 三을 터치합니다.

Software Download를 터치해서 다음 메뉴로 이동합니다.

THETA.APK를 터치해서 어플을 설치합니다.

(설치 과정에서 경고메시지를 띄울수 있으나, 컨펌하고 설치를 진행합니다)

※ 휴대폰의 NFC기능을 활성화 시킵니다.

 

2. NFC 연결방법 및 설정값 변경 → 유튜브 동영상 참고

https://youtu.be/UNSZPEqLhpQ

※ 특징이라면, 서보에 전원을 인가하지 않은 상태에서도 어플이 설치된 폰을 이용해서 값을 적용/변경 할 수 있습니다.
 

3. 설정 값 설명

 
◆ neutral (뉴트럴)
 - 중립 : 서보의 중립 지점 위치를 조정합니다.
조정 범위는 서보의 출력 각도에 따라 다릅니다.
출력 각도 범위가 적게 설정될수록 값의 범위는 더 넓어질 수 있습니다.
조정된 오른쪽에 전원 켜기 버튼이 선택되어 있으면 서보 전원이 켜지면 자동으로 중립 지점으로 돌아갑니다.
 
 
◆ gyro gain (자이로 게인)
 - gain이란? : 사전적 의미로 '얻다', 즉 이 항목으로 얻을수 있는 이득(利得)을 뜻합니다. 
이 값의 범위를 넓히고 좁힐수록 자이로로 얻을 수 있는 양과 방향을 지정할 수 있습니다.
 
※ gain게인 즉 이득(利得)은 전자 공학에서 증폭기와 같은 전기 회로가 신호나 출력을 증폭하는 비율을 뜻합니다. 보통의 경우 전기 회로의 입력 신호 대비 출력 신호의 비의 로그 값으로 나타낼때 쓰입니다.


 
◆ speed (스피드 - 속도)
 - 속도 : 값이 적게 설정될수록 자이로의 사용을 느끼지 않고 서보의 속도가 감소합니다.


◆ dead zone (데드존)
 - 비활성 영역 : 값이 적게 책정될수록 정밀도가 높아집니다. 큰 수치는 서보가 가지는 진동을 방지할 수 있습니다.
정밀도가 만족스러우면 값을 최대화 해서 사용할 수 있습니다.

 
◆ input (인풋)
 - 입력 : 입력 PWM 하이 레벨의 범위(우리 유닛 포함)를 뜻합니다.
 
※ PWM이란? PWM은 Pulse Width Modulation의 약자로 펄스 폭 변조를 말하는 것입니다. 쉽게 말해, 디지털 신호를 아날로그 신호처럼 흉내내는 것이라고 보면됩니다.
 

◆ output angle (아웃풋 앵글)
 - 출력 각도 : 입력 PWM에 따른 출력 각도 범위(도 단위 포함) 선형 성능이 필요한 경우 대칭 설정이 필요합니다.

 
◆ soft start (소프트 스타트)
 - 소프트한 시작 : 전원을 켤 때 중립 지점 위치로 천천히 회전하십시오.
 

◆ max current (맥스 커런트)
 - 최대 전류: 서보 작동 전류 조정이 필요할 경우 설정합니다. 현재 세트가 많으면 많을수록 의 성능은 높아집니다.
속도 및 토크 증가 BEC를 사용하여 전원 공급 장치를 제공하는 경우 BEC의 기능이 다음과 일치하는지 확인이 필요합니다. 서보 최대 전류 사용 배터리 2s Li-Po일 경우 값은 3.5A로 설정할 수 있습니다.
값을 낮추면 서보의 리프트가 길어질 수 있습니다.
이 값은 신뢰성을 높입니다.
 

◆ startup power(스타트업 파워)
 - 시동 전력: 서보 스타트의 전원을 조절합니다. 약간의 작은 진동이 발생하지 않는 한 값을 조정할 필요가 없습니다.
그러면 값을 조금 낮추어 조정하시기 바랍니다.

 
◆ overload current (오버로드 커런트)
과부하 전류: 전류 보호를 설정하도록 조정하세요(Amp 및 second 단위).
작업 전류가 1차 전류 값보다 높고 마지막 1차 시간 값인 경우, 작업 전류가 1차 전류 값까지 보호됩니다.
작업 전류가 여전히 두 번째 전류 값보다 높고 두 번째 시간 값보다 마지막인 경우, 작업 전류가 두 번째 전류 값까지 보호됩니다.
작업 전류가 여전히 세 번째 전류 값보다 높고 마지막 세 번째 시간 값인 경우 작업 전류를 세 번째 전류 값까지 보호합니다.
이러한 값들의 좋은 집합은 서보에게 더 긴 수명과 더 높은 신뢰성을 줄 수 있고 심지어 서보를 크라셔에 저장할 수도 있습니다.
서보가 걸리면 온도가 올라가서 작동 전류가 약간 낮아집니다.
이것은 서보에게 해를 끼치지 않을지도 모릅니다.
첫 번째 전류 값이 최대 전류보다 높게 설정되어 있으면 보호가 자동으로 비활성화됩니다.
 

◆ overload time(오버로드 타임)
과부하 전류: 전류 보호를 설정하도록 조정하세요(Amp 및 second 단위).
작업 전류가 1차 전류 값보다 높고 마지막 1차 시간 값인 경우, 작업 전류가 1차 전류 값까지 보호됩니다.
작업 전류가 여전히 두 번째 전류 값보다 높고 두 번째 시간 값보다 마지막인 경우, 작업 전류가 두 번째 전류 값까지 보호됩니다.
작업 전류가 여전히 세 번째 전류 값보다 높고 마지막 세 번째 시간 값인 경우 작업 전류를 세 번째 전류 값까지 보호합니다.
이러한 값들의 좋은 집합은 서보에게 더 긴 수명과 더 높은 신뢰성을 줄 수 있고 심지어 서보를 크라셔에 저장할 수도 있습니다.
서보가 걸리면 온도가 올라가서 작동 전류가 약간 낮아집니다.
이것은 서보에게 해를 끼치지 않을지도 모릅니다.
첫 번째 전류 값이 최대 전류보다 높게 설정되어 있으면 보호가 자동으로 비활성화 됩니다.

ssr input PWM
 
 

[원본 출처] RAZOR-D1 서보 메뉴설명 (드리프트 클럽 [ Korea Rc Drift Club ]) | 작성자 김*일78 DDR 스텝
+ 컨제 각색