컨제로이드

컨제입니다.

 
빌드 2 글 마지막에 언급했듯, 오버드라이브가 적용된 기어박스는 정해진 방향으로 장착되어야 합니다.
 
모터에서 구동된 동력 프론트는 100%, 리어는 70%의 동력이 전달되어야 하기때문에 기어박스를 상황에 맞게 앞/뒤 바꿀수가 없습니다.
 
 
아래 기어박스의 위치는 뒤집어진 방향이고, 만약 그렇게 장착한다 하더라고 링크로드랑 연결되는 부분으로 인해 모터장착이 불가능합니다.

 
그래서 다시, 기어박스의 방향을 바꿨고,
 
차량의 정면 기준 위에서 봤을때 모터가 좌측에 위치하는게 맞는 위치 입니다.
 
그렇게 자리를 다시 잡고 보니....
 
이런, 역시나 문제가 있습니다.
 
드라이브 샤프트를 연결한다고 가정 했을때, 모터의 일부가 완전히 겹쳐 간섭이 아닌 아예 장착이 불가능한 상태가 되네요.

 
 
그래서 간섭을 피하는 다른 좋은방법이 없을까 고민을 해봅니다.
 
만약 이렇게 짧은 드라이브 샤프트를 사용하고, 아래처럼 연결할 수 있는 무언가가 있으면 좋겠다는 생각에
 
카페에 질문을 올려 다른 수많은 유저분들의 의견을 들어봤는데
 
결론은 호박통이 좌측으로 쏠린 액슬이 아닌 정 가운데에 위치한 액슬로 변경하는게 가장 빠르고 확실하다 였습니다.

 
만약 추가 부품구매해서 장착한다 하더라도 정확히 맞을지도 의문이며, 맞게 장착되었다 하더라도 그로 인해 발생하는 유격은 차량의 성능에 큰 영향을 미친다는게 많은 이들의 의견. 시간도 걸리고 비용도 들고, 100% 확신도 없으니, 차라리 안전한 방법을 선택하기로!
 
 
일단,
 
좀더 고민을 해봅니다.
 
원래 빌드중인 샷시는 아웃러너(일명 통돌이)모터 사용을 권장하였기에
 
통돌이 모터로 바꿔버릴까 고민 & 고뇌 해봅니다.
 
우선 여러 종류의 통돌이가 있지만, 성능면에서 독보적인 홈즈 모터를 기준으로 잡고 만일 샷시에 장착시 간섭여부를 확인하기 위해 크기를 확인해봅니다.
 
홈즈하비 공홈에서 사이즈를 재서 더미 샘플을 만든 후 모터가 들어갈 자리에 직접 대어봅니다.

 
 
홈즈 통돌이 모터 중 일반 540급은 샤프트에 살짝 간섭이 생기네요

 
 
홈즈 540S 급 스눕노즈 모터를 선택하게되면 역시 작은 크기로 인해 간섭없이 장착을 할 수 있게될것 같습니다.

 
이런저런 딜레마에 빠져 어떻게 하는게 좋을까 고민끝에
 
기왕 써보기로한 오버드라이브 기어박스 + 퓨전프로 조합을 버리지 못하고
 
좌측으로 쏠려있는 호박통을 달고 있는 액슬을 가운데에 달려있는 액슬로 변경하기로 합니다.
 
 
통돌이는 추후 변경사항으로 남겨두고,,,
 
액슬 추가 구매 결정!
 
 
프론트 액슬 (호박통이 가운데에 위치한 녀석으로 선택) - 색상: Red Front
https://ko.aliexpress.com/item/1005002575369271.html

 
그리고 리어액슬은 메탈이 너무 무거운것 같아 수지(플라스틱) 재질의 액슬로 선택해보았습니다. - 색상: Rear Axle
https://ko.aliexpress.com/item/1005006417396424.html

 
 
알리에서 주문했으니, 최소 일주일은 잠시 홀딩...
 
그 동안 다른 부품들을 준비해둡니다.
 
주문한 80mm 지트쇽(G-Transition)도 도착을 했네요

 
https://gmade.co.kr/product/detail.html?product_no=285&cate_no=86&display_group=1

 
앗! 그런데, 쇽 조립을 하다보니 볼엔드가 하나가 비어있는것입니다.
 
개봉전 찍어준 사진을 자세히 살펴보니 볼엔드가 3개뿐.... 헐;;
 
제조사인 지메이드에 문의하니 바로 조치해주겠다고 답변, 그리고 이틀 후 누락부품 및 간단한 서비스부품까지 무료로 배송해주네요!! 서비스 대만족입니다. 국산 제품의 소중함을 다시한번 느끼며..

 
쇽의 셋팅방법은 두가지가 있는데, 주로 고각의 바위를 탈 목적이므로 드룹셋팅으로 쇽을 조립합니다.

 
다음글에서는 준비된 액슬 과 링크로드를 연결하는 과정을 담아보겠습니다.
 
- 끗 - 

 
산와(SANWA)에서 나온 MT-4라는 송신기를 사용중입니다.
 
ㅇㅇ
https://ko.aliexpress.com/item/4001166864806.html

장착방법은 간단합니다

조종기에 나사를 하나 풀고

후크를 힘을 주어 세게 밀어넣어주고 다시 나사 체결!
 

이렇게 후크 달기 완성!

알리 없으면 어쩔뻔했을까 라는 생각이 듭니다ㅋ

늠름한 자태의 MT-4

후크가 생겼으니 고리도 걸어봅니다

올림x스 카메라 스트랩을 재활용해서 사용중인 MT-4

스크랩 없이 산행하면 이래저래 불편한데

스트랩 달아주니 너무 편합니다~

이상 후크 장착 후기였습니다

-끗-

 
컨제입니다.

새로이 구매한 하비윙 퀵런 퓨전 프로 (2300kv), RC9 49kg 서보, 산와 RX-37W 수신기를 꺼내봅니다.

 
 
퓨전프로의 포장을 뜯고 연결을 하고 기자재 테스트를 진행해봅니다.
 
퓨전시리즈의 특징인 모터+변속기 일체형이다보니 연결도 쉽고 너무 간편해서 좋습니다. 퓨전SE에 이어 퓨전프로의 힘이 기대됩니다.
 
송수신기 바인딩 후 테스트시 모두 정상 확인 완료!

 
 
이제 
 

기어박스를 구매시 동봉되어 있던 스키드 플레이트를 꺼냅니다.
 
길이를 재어보니 폭이 72mm 나옵니다.

 
링크로드를 연결해야 하므로 볼엔드를 먼저 달아주고
 
그리고 샷시에 장착합니다.

 
그렇게 순조롭게 빌드를 진행하는데,
 
이런.....!!!!!!! 😫
 
문제가 생겼습니다. (1차 문제 발생)
 
샷시의 폭이 약 68mm로 스키드 플레이트가 너무 커서 들어가질 않습니다. 어떻게해야 하나 고민하다가
 
플레이트의 길이를 68mm로 맞추기로 하고 72mm이니 양 쪽을 2mm씩 잘라내기로 합니다.
 
 
다행히 플레이트의 재질이 쉽게 개지는 플라스틱이 아닌 충격에도 견고한 딱딱한 고무(?)재질이라 아크릴 컷팅칼로 슥슥 그어주고 니퍼로 꺽어주니 원하는 모양대로 똑 부러져주었습니다.

 
 
양쪽을 컷팅 후 사포로 갈끔히 마감해주고 샷시에 장착을 해주었습니다.
 
깔끔하네요 만족!

 
그런데......😫😫
 
여기서 2차 문제가 발생합니다.
 
샤시의 폭과 플레이트의 길이가 68mm인데, 여기에 기어박스와 모터를 장착해보니 폭이 좁아 도저히 둘다 연결할 수 없는 상태가 되어버립니다ㅠㅠ
 
방법이 하나 있다면, 기어박스와 모터를 스탠드오프(STANDOFF)나사로 위로 띄워서 샷시와 간섭이 없게끔 하는 방법이 있으나, LCG 인 저중심성에 반하는 행위라 생각되어 다른방법을 찾게 됩니다.
 
결국
 
샷시와 스키드 플레이트 사이에 3mm 스페이서를 끼워서 사이즈를 벌려 연결하기로 합니다.
 
M3 너트와 와셔를 연결하여 3mm를 맞추고 샷시를 구성하는 연결 브라켓 전부 스페이스를 끼워 폭을 넓혀주었습니다.

 
폭을 넓혔더니 다행히 기어박스와 모터를 장착되어 집니다.
 
휴~~
 
그리고는 곧바로 이어서 드라이브샤프트 까지 다 연결 후에 동작 시뮬레이션을해보니...
 
여기서 3차 문제가 발생합니다.....😫😫😫
 
만약 이대로 주행시 드라이브샤프트와 샷시간 간섭이 상당할것으로 보이는 것이었습니다. 거의 낑기듯 들어간 드라이브 샤프트... 
 
특히나 고속 회전시는 주위가 다 갈릴것 같은 느낌 팍;;;

 
또한 반대쪽도 드라이브 샤프트 이외에도 우측 모터부분도 샷시와 직접적으로 닿으면서
 
추가로 달아야할 링크로드를 연결할 수 있는 공간이 전혀 없어지게 되었습니다.
 
이를 어쩌나 고민하다가
 
공간을 벌려 우선 집어넣어줍니다. 섀시랑 모터가 닿을랑 말랑...

 
 
Before) 모터 장착전

 
After) 모터 장착 후

 
장착된 기어박스 + 모터의 조합을 가만히, 유심히 들여다보니...
 
아차! 놓친게 하나 있었습니다!!!
 
 
여러종류의 기어박스 중에서 제가 선택한 기어박스는 단순히 모터의 동력을 앞뒤로 분배해주는 것 뿐만 아니라
 
뒷쪽으로 가는 동력을 30% 낮춰서 가도록 배분하는 기어박스였기에
 
앞/뒤 를 구분없이 장착하는게 아닌 정해진 방향으로만 장착해야만 하는것이었습니다.
 
만일 위 사진처럼 앞뒤를 거꾸로 장착할 경우, 프론트의 구동력이 30% 감소되고 리어가 더 빠른 상황에 이르게 되는 것입니다.
 
 
그래서 다시,,,
 
샷시를 앞쪽으로 놓고 봤을때 모터는 왼쪽에 위치하도록 재조정을 한 후 장착했습니다.
 
그리고, 이어서 또 다른문제가 발생..............
 
그 문제는 다음글에서 이어서 작성해보겠습니다.
 
 
-끗-

제이컨셉에서 새로운 타이어가 출시되었습니다

https://jconcepts.net/megalithic-19-419od

공식 명칭 : Megalithic - 1.9" (외경 4.19")

신품 가격이 꽤 비싸 고민하던 중 장터에서 발견한 사용량이 많치 않은 중고품으로 선택하게 되었습니다.

메갈리딕 모습은 이렇습니다.

강화이너폼이 포함된 타이어로 구매하였구요

트레드의 모습이 럽처와 확인히 다릅니다.

그에 따른 성능이 얼마나 발휘될지 궁금해지는 순간

럽처와 크기 비교를 하면 럽처에 비해 메갈이 살짝 작은편입니다. 외경 4.19" -  1인치는 10.64이므로 외경 4.19" 면 약 10.6cm 정도 되겠네요.

럽처는 외경  4.92" , 약 12.5cm입니다.

외경도 차이가 있고 두께도 다릅니다
메갈이 좀더 두꺼운편

두꺼운만큼 지면과 접촉하는 면적이 더 넓어질것 같습니다.

기존 럽처와 비교샷

메갈의 무게를 재어보니 순수 타이어만 57g이 나옵니다.

강화이너폼을 포함하면 70g입니다.

럽처에 끼웠던 비드락 휠을 메갈에 옮겨주었습니다. 

그리고 무게를 재어보니 213g 

타이어+이너폼+휠 전부 포함된 앞쪽 바퀴 한쪽의 무게입니다.

휠 무게추를 추가로 달면 좀더 무거워 지겠네요

그리고 뒤쪽 사출형 비드락휠 + 메갈조합해서 102g

앞쪽에 비해 반절정도 가볍습니다.

이렇게 메갈리딕 타이어를 조합하여 주행해봤는데,

접지력은 럽처처럼 상당히 훌륭하고 바위에 잘 붙어서 잘 잡아줍니다.

하지만 크기가 럽처에 비해 살짝 작다보니 럽처를 사용하다가 메갈로 바꾸고나서는 뭔가 조금은 부족하고 아쉬운 느낌이 드는것 같습니다.

특히나 스트레이트 엑슬이 장착되어있는 SCX-10 Pro로 주행테스트시 고각 완등 직전에 배걸림이 현저히 늘어나게 되어 작아진 타이어 크기의 체감이 확실히 느껴졌습니다.

또 포털엑슬+럽처 조합으로 편히 갔던 경사를 메갈로 변경하고 가니 배를 살짝 긁으면서 간다는 느낌이 들었습니다.

개인적인 의견입니다만

럽처 vs 메갈 중 하나만 선택할 수 있다고 한다면, 역시 전 럽처를 선택하겠습니다.

럽처는 이미 한번 다뤘었지요.

https://kernzeroid.tistory.com/132

.

.

.

무언가 1.5 % 부족함을 채울 수 있는게 뭐가 있을까 고민하다가

크기가 작은 메갈리딕을 앞쪽타이어에, 좀더 큰 럽처 타이어를 뒤쪽에 장착하는게 어떨까하는 생각이 번뜩 들었고

이를 테스트해보니!

오호 너무 만족스러운 결과입니다!!

잘 올라타고 잘 붙고 잘넘어갑니다!!!

와우~

.

.

.

추가적으로 앞타이어(메갈)의 이너폼을 소프트한 제품으로, 뒷타이어(럽처)의 이너폼을 하트한 제품으로 교체도 고민중이나, 노력대비 미미한 효과일 꺼라고 셀프세뇌를 합니다.

한동안은 메갈+럽처 이 조합으로 산행을 하지 않을까 싶네요

이건 어디까지나 개인적인 의견입니다.

- 끗 - 

컨제입니다.

 
기존 지인에게 받은 메탈 비드락 휠을 사용중이었는데, 중량업이 필요해서 알아보던중 중량웨이트와 호환되는 제품이 있어 주문을 해봤습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/32917376028.html

 
 
인조라 제품은 국내에서도 괜찮은 품질로 인정받아가는 상황이라, 큰 걱정없이 편히 주문을 넣었고, 오래 얼리지 않아 바로 배송받아 볼 수 있었습니다.
 
그냥 휠만 주문한것이 아니고, 옵션에서 '황동 이너 링' 도 포함해서 같이 주문했고
추가로 무게를 더 늘리기 위해 브레이크 디스크 모양의 웨이트를 추가로 주문했습니다. (옵션A선택)
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005002900646935.html

 
 
휠의 기본 구성품인 은색(Silver) 이너링 이고,
옆이 옵션에서 추가로 선택한 황동(Gold) 이너링 입니다.

 
사용중이던 휠을 제거합니다.
 
기존에 사용하던 휠을 타이어에서 분해했습니다.
 
기본휠+무게추로 돌려 중량업을 했던 건데 다 바꿔줘보도록 하겠습니다.
 
변경전 무게는 137g

 
 
무게추만 95g입니다.

 
 
추가구매한 황동이너링을 재보니 어라?! 무게추 무게와 동일한 95g입니다.

 
 
무게는 같지만, 황동이 일단 굴곡이 없고 손으로 붙인 무게추처럼 틈이 없어 동일한 무게 분배가 되어있으므로 안정적인 주행이 되지 않을까 라고 자기최면을 걸며 교체해줍니다. 뭐 거기서 거기겠지만..;

 
 
휠허브를 빼내고 디스크 웨이트에 동봉되어있는 좀더 긴 볼트로 휠에 체결하고

 
 
빼두었던 타이어를 장착했습니다.
 
휠+타이어+웨이트 총 무게는 한쪽이 284g 나옵니다.
 

 
락클 최고의 타이어 럽처
 
휠 구멍사이로 브레이크 디스크가 잘 보입니다.

 
타이어 안쪽은 이런 모습입니다. 
 
 
차량의 앞쪽 좌/우는 웨이트가 들어간 무거운 휠로 장착했고, 뒤쪽은 최대한 가벼운 프라스틱 사출형 비드락 휠을 장착해서 무게비율이 앞쪽이 무겁게 사용하기 위한 목적입니다.
 
중량업 작업도 했으니 험로나 고각의 바위에 좀더 잘 붙어 정복해 주길 바래보며
 

바로 주말에 산행 테스트 결과..

중량업을 하지 않았을때보다 확실히 안정적으로 붙어서 잘 올라가주네요

대만족입니다!!!

 
-끗-
 
 
 
 

컨제입니다.


알리에서 주문한 샷시 및 부품들이 모두 도착했습니다.
 
후딱 포장을 뜯고 주문한 제품이 잘 들어있나 확인 후 
 
조립 손맛을 보기위해 즉시 빌드에 들어갑니다.

 
 
차량의 가장 기본뼈대가 되는 카본샷시의 무게를 재어보니 55g정도 나옵니다.
 
카본이라 확실히 가볍고, 튼튼합니다.

 
 
좌/우 샷시를 연결해주는 브라켓을 먼저 조립합니다.

 
 
하나당 브라켓의 무게가 21g이고, 두개가 들어간 42g이 되겠네요

 
 
샷시사이에 연결해주고

 
 
샷시 + 연결브라켓 2개 했더니 101g이 나오네요

 
 
이어서 프론트 범퍼도 개별 포장되어있는걸 하나로 조립해줍니다.

 
 
완성된 프론트 범퍼의 모습. 무게는 약 51g
 
전방 무게는 웨이트를 추가해서 더해야 하므로 무거운 범퍼가 딱입니다.

 
 
샷시에 프론트 범퍼도 달고, 서보마운트도 달아줍니다.

 
 
리어 범퍼는 최대한 가벼운걸로 달되, 차량을 들고 이동시 손으로 잡고 무게를 지탱해야 하므로
튼튼한 메달을 선택합니다.
 
좀더 무게를 줄이려면 3D프린팅으로 줄일수도 있겠지만, 핸드 캐리 할경우 부러질 가능성이 있어 메탈로 장착합니다.
 
리어범퍼의 무게는 24g

 
 
기자재(ESC혹은 Receiver등)을 거치할 수 있는 트레이도 추가해서 달아주고
 
그렇게 해서 일단 기본 샷시는 완성이 되었습니다.
 
무게는 총 219g

 
 
보유중인 엑시얼 SCX-10 Pro 와 비교샷을 담아봅니다.

 
 
SCX-10 Pro 에 올려서 크기비교도 해보니 모양새는 다르지만 전체적인 느낌은 비슷하다고 느껴집니다.
 
기본기가 탄탄한 10 Pro만큼 알리발 LCG차량도 잘 가주었으면 하는 바램을 가져봅니다.

 
 
완성된 샷시의 모습입니다.

 
 
다음글에는 스키드 플레이트와 링크로드 연결을 진행해보도록 하겠습니다.
 
감사합니다.
 
- 끗 - 

 
 
컨제입니다
 
LCG 차량인 엑시얼사의 SCX-10 Pro 차량으로 고각/직벽의 락 크롤링을 즐기는 와중에
 
문득
 
뭔가 좀더 커스텀스럽고, 야생미가 넘치는 투박하지만 락클에 최적화된 차량을 손수 자작해보고 싶다는 생각이 듭니다.
 
처음부터 모든 부품들을 손수 제작할 수는 없겠고, 
 
어렵지 않게 구할 수 있는 부품들을 모아모아 드래곤볼을 모아 신룡을 소환하듯 차량을 빌드&제작 해보고자 합니다.
 
 
 
차량의 컨셉은 LCG(Low Center of Gravity) 즉 저중심 설계 차량입니다.
알리 및 중고장터를 적극 활용하여 최적의 가성비를 낼 수 있는 조합으로 가보려고 합니다.
 
 
 
 
1. 샷시선택

 
알리에 구매할 수 있는 수 많은 LCG 샷시중에서 유독 매력적으로 다가온 샷시가 하나 있었습니다.
스키드 플레이트 및 기자재 배치를 최대한 전방(프론트)쪽으로 몰아 무게비율을 앞쪽으로 잡도록 설계된듯한 샷시로 보입니다. 
 
판매글보니 누적판매 및 이 샷시로 차량을 빌드한 해외 유저도 이미 있고 해서 이 샷시로 선택하였습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005004389745702.html

 
샷시 이외에 범퍼세트, 프레임 브라켓, 서보마운트, 드라이브 샤프트, 기자재 트레이, 링크로드 셋트도 함께 구매하였습니다.
 
 
2. 기어박스
샷시에 포함되어져 있는 기어박스를 선택해도 되었겠지만, 기어비율 1:1 보다는 락 크롤링에 유리하게 오버드라이브가 적용된 기어박스를 찾다가 괜찮은 제품을 발견했고, 이걸로 선택하였습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005937550303.html

 
이 기어박스 장착시 전륜 바퀴가 100% 회전시 후륜 바퀴가 약 70%만 돌게끔 기어비를 변경해주는 미션입니다.
 
후륜대비 전륜이 약 30% 오버드라이브가 적용되었다고 보면 되겠습니다.
 
 
3. 엑슬
엑슬은 카프라 엑슬을 선택하였습니다.
https://ko.aliexpress.com/item/1005006136957136.html

※ 추후 빌드상 문제점이 발견되어 엑슬을 다른 제품으로 추가 구매하였습니다. 자세한 내용은 빌드과정에 기입하겠습니다.
 
 
4. 쇽
락클 차량에 자주 사용되는 지메이드사의 G-트랜지션 80mm 쇽을 선택하였습니다.
https://gmade.co.kr/product/detail.html?product_no=285

이 쇽은 조립방법에 따라 일반 트라이얼 쇽(Sprung Set)과 락클(Droop Set)쇽으로 구분되는데 역시 드룹셋팅으로 사용할 목적으로 구매하였습니다.
 
 
5. 모터
모터는 크롤링에 최적화 되어있는 퓨전프로를 선택하였습니다.
https://ko.aliexpress.com/item/1005005028838437.html

이미 SCX-10 Pro에서 퓨전SE(1800kv)를 사용해봤을때 너무 만족스러워서 퓨전프로를 구매해 두었는데 이번 LCG에 사용하게 되었습니다. 위 엑슬 문제점의 발단이 된 모터이기도 합니다ㅎ
 
 
6. 서보
서보는 중고장터에서 RC-9 49kg 서보를 선택했습니다.
https://rc9.co.kr/product/detail.html?product_no=68831

이것 역시 SCX-10 Pro에서 사용해봤던 제품이라 동일한걸로 선택하였습니다. 
 
 
7. 수신기
조종기는 산와 MT-4를 사용할 예정이므로 그에 맞게 산와 수신기를 선택했습니다.
https://rc9.co.kr/product/detail.html?product_no=17860

수신기도 중고장터에서 구매 하였습니다.
 
 
8. 바디
LCG에 많이들 사용하는 파워웨건 바디를 선택했습니다.
https://ko.aliexpress.com/item/1005005058336613.html

최대 장점은 무엇보다 가격! 폴리 바디 하나가 1만5천원정도이니, 구르고 깨져도 맘편히 굴리다가 새거로 교체해줄 생각입니다.
 
 
9. 타이어
https://jconcepts.net/megalithic-19-419od

락클에 최적화된 제이컨셉사의 1.9럽처가 일단 대상이지만, 최근 새로이 출시한 메갈리딕 타이어가 평이 좋아서 이미 보유중인 럽처타이어와 번갈아가며 굴려볼 생각입니다.
 
 
 
주문한 알리에서 하나둘씩 택배가 도착했고, 장터에서 구매한 제품도 모두 도착하였기에
 
다음글에서는 본격적인 빌드를 진행해보도록 하겠습니다.
 
- 끗 -

청새치 컨셉의 일러스트레이션

바다속 청새치처럼 물위로 튀어올라 바위를 정복하는 모습을 꿈꾸며 

Blue Marlin 청새치 

타미야(Tamiya)에서 출시한
 
일반 플라스틱 도색용인 TS 스프레이 입니다.
 
 
RC바디에 흔히 사용되는 폴리카보네이트(Polycarbonate)에는 TS도료로 사용하면 안됩니다. 
반드시 폴리전용 스프레이인 PS도료를 사용해야만 합니다.
 
이유는 시간이 지나거나 충격을 받을경우 도색이 갈라지고 벗겨져 떨어지는 현상이 발생하기 때문입니다.
 
하지만 PS도료에는 없는 색상이 TS도료에 있을때도 있습니다.
 
이때는 폴리바디에 투명스프레이(PS55 - Flat Clear)을 먼저 뿌려주고, 그 위에 TS스프레이를 뿌리는 방법이 있습니다.
 
이는 PS-55 투명 도료가 폴리바디와 TS도료와 사이에 서로를 잡아주는 역할을 하게 되는것입니다.
 
물론, 폴리바디에 PS도료가 맞겠지만, TS도료를 써야한다고 하면 이 방법도 있음을 기억하면 좋을것입니다.
 
 
 
아래는 TS스프레이 색상표 입니다.
 
참고하세요
 

 
 
이미지 출처 : https://motorart.tistory.com/534


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RC바디용 도색 스프레이 - 타미야(Tamiya) PS도료 색상표
- https://kernzeroid.tistory.com/m/66

컨제입니다.

지인으로 부터 판도라 86바디를 선물로 받았습니다.
 
LED작업이 되어있지 않은 은갈치 86 바디를 소유중이었던 지인에게 손수 LED 작업을 해주었는데, 그 보답으로 동일한 86 클리어바디를 선물해주었습니다.
 
너무 감사합니다~!
 
소중한 바디를 잘 건네 받았으니, 정성들여 도색해서 꾸며보도록 하겠습니다.
 
86 브라더의 트윈 드맆을 하는 그날을 꿈꾸며!!!
 
 
포장도 뜯지 않은 바디의 전체 모습입니다.

 
 
듣보잡 바디도 아니고 판도라에서 나온 86 ZN6의 클리어 바디입니다.
 
휠베는 257~260까지, 완성시켜서 동하브에 씌워줄 예정입니다.

 
 
뒷 태그에는 이런 정보가 있습니다.

 
QR을 찍어보니 제조사 홈페이로 연결됩니다.

https://www.pandora-rc.com/archives/showroom/toyota_86-zn6_bls_bn-sports

 
 
자 이제 본격적으로 
포장 비닐을 벗겨 내용물을 확인합니다.
 
스티커 2장과 마스킹용 스티커.
 
마스킹용은 따로 라인이 그려져 있는게 아니니 직접 창문 라인등을 따야겠습니다.

 
 
바디의 본체와 프론트 범퍼, 리어범퍼, 라이드버킷등이 전부 하나로 진공성형된 형태라 총 길이가 상당합니다.

 
 
줄자로 재어보니 약 62cm정도 되네요

 
 
전면 모습은 이렇습니다.
 
범퍼는 따로 마련되어 있기에 컷팅해서 붙이는 방식

 
 
리어 범퍼 와 프론트 범퍼, 라이트버킷의 모습입니다.

 
 
각 파츠들이 오밀조밀 잘 줄지어 있습니다.

 
 
사이드쪽에 적혀있는 2199 라는 숫자 발견
 
음.. 2199번째 바디라는 뜻인가? 

 
 
아트나이프를 이용해 차량의 본체와 범퍼부분을 잘라줍니다.

하브를 가져와 임시로 씌워줘봅니다.
휠베 260이 딱 들어맞네요~

 
그리고 간단히 어떻게 도색을 진행할지 살짝 스케치도 해보고
윈도 마스킹도 진행합니다

 
이렇게 진행할 준비가 되었습니다.

다음 글에서는 본격적인 도색으로 들어가보도록 하겠습니다

 - 끗 -

판도라 86 ZN6 바디 도색 2ND (두번째 이야기) - https://kernzeroid.tistory.com/148