컨제로이드

컨제입니다

알리에 크기는 작지만 번쩍번쩍 다양한 색깔의 led가 들어가있는 조명이 있습니다.

https://a.aliexpress.com/_oBgITc6

이제품입니다.

외부 전원 입력없이 자체 내장되어있는 배터리로 usb를 이용해 충전해서 사용하는 방식인데,
장점은 크기가 작고 색깔 다양하고 예쁜데 단점이 초미니 크기의 배터리로 인해 사용시간이 매우 짧다는것입니다.
배터리 크기가 거의 새끼손가락 손톱만한정도..
또 사용후 충전 해줘야하는 번거로움은 덤

그래서 충전의 귀차니즘과 지속시간의 제한을 없애고자 수신기에서 나오는 전원을 끌어다 쓸수 있는 방법이 없을까 하고 여러 고민을 하게 됩니다.

우선 제품의 스펙을 살펴보니
내장되어 있는 배터리는 3.7v 1셀에 용량 90mAh짜리네요

흐음,,
그럼 수신기에 연결한다고 했을때 수신기에서 나오는 전원 5v를 약 3.7v로 하강시켜 저 led를 연결하면 잘 작동할 것같아 보입니다.

뭐가 없을까 이래저래 찾아봅니다.

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그러던중 알리에서 이런걸 발견했습니다.

https://a.aliexpress.com/_oFH70ei

오호!
간단히 연결만으로 높은 전원을 인가하면 무조건 3.3v로 낮춰주는 모듈입니다.

수신기에 연결시 약 5v~6v 정도의 전압이 나오는데 이걸 3.3v로 낮출수 있다는 겁니다.

가격도 저렴하니 냉큼 주문을 넣어봅니다.
(할인적용 $1.08, 우리돈 1500원에 주문완료 / 배송비 0원)

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몇일 후 잘 도착해주었습니다.

크기는 동전보다 살짝 작습니다.

바로 잘 작동하는지 확인해봐야겠죠~

in과 out부분이 표시되어 있어서 남땜으로 선을 연결해주고

in부분에 3셀 11.1v를 +선과 -로 물린다음 out부분을 테스터기로 찍어보니 정확히 3.3v가 나오네요! 구~웃👍


자 이제 이식을 해보겠습니다.

우선 번쩍이 led의 뒷 뚜껑을 따서 열어주고

보이는 하얀 납처럼 생긴게 배터리인데, 단순히 +,-로 연결되어있으니 과감히 잘라내어줍니다.

그리고 그자리에 선을 남땜해줍니다.

잘 연결된것 같으니 잘 작동하나 확인해봐야겠죠.
다시 3셀 배터리에 직접 물리고 led의 전원을 켜보니 잘 작동합니다!

이제 마무리로 스텝다운 모듈을 led와 떨어지지게않게 잘 부탁시킵니다.

이제 usb충전 단자는 필요없으니 떼어내주고 그 구멍으로 배선을 쏘옥 넣어 바깥쪽으로 빼줍니다.

3셀에 물려 테스트하는 장면입니다.

잘되니 배선을 수신기에 연결할 수 있도록 후타바잭으로 찝어줍니다.

그리고 운행가능한 차량을 가져와 수신기에 꼽고 전원 on

작동은 아래 영상으로

음,
일단 수축포등으로 한번 감싸줘서 모듈을 보호해줄게 필요하겠군요

이로써 배터리의 구속에서 벗어나 부착 방향에 따라 언더네온이 될수도, 헤드라이트가 될수도 있겠습니다.

간단하지만 결과물는 훌륭하네요! 대만족!


지속시간은 아직 검증되지 않았기에 하루정도 켜놓고 무리없을지는 지켜봐야겠습니다ㅎ


이상 마칩니다.

- 끗 -

컨제입니다.

 
커스텀 LCG에 모터+변속기 일체형인 퓨전 프로 2300kv 를 연결해서 사용했는데
 
산행도 제법 해봤고, 차량에 변화를 주기위해 준비해두었던 아웃러너 모터 + AM32 변속기 조합으로 교체를 진행해 보았습니다.
 
Before) 퓨전 프로가 장착 되어 있는 모습

 
 
일단 장착되어있던 퓨전프로를 제거하고, 피니언기어를 제거해줍니다.
 
그리고 준비해둔 통돌이+AM32 조합을 꺼내서 맞교체를 진행합니다.

피니언과 스퍼의 간격을 적절하게 조절해주고 모터를 마운트 합니다.

외부 BEC로 인해 전선들이 꽤나 지저분하게 존재합니다. 모터와 변속기가 일체형으로 되어있는 퓨전을 쓰다가 통돌이 조합으로 오니 거추장스러운게 많아지네요

선들을 모두 뭉쳐 케이블타이로 잡아주고
BEC는 혹시모를 파손에 대비하기 위해 뒤집어서 위치해 두었습니다.

샷시와 통돌이 모터의 간격이 간당간당하네요
구동테스트시 전혀 간섭 없음을 확인했으니 패쑤

아래는 구동테스트 영상입니다.

변경 다음날 안양사로 주행테스트를 나가보았습니다.

퓨전 vs 통돌이를 각각 사용해보고 난 후의 개인적인 느낌은

 
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일단 한번의 테스트로 봤을때 개인적으로는 퓨전에 한표입니다!

초저속에서의 부드러움이나 3셀 배터리로 주행시 풀 스로틀로 뿜어져 나오는 토크는 통돌이 모터보다는 퓨전의 승리라고 생각됩니다.
 
물론 통돌이 모터의 최대 kv가 1800kv이고 퓨전은 3200kv이니 회전수에서 차이가 있겠지만, 아웃러너 모터 초저속에서의 코깅(Cogging) 현상은 퓨전과 비교할 수 없을것 같습니다.
 
LCG기준으로 풀스로틀 사용 횟수보다는 초저속 사용횟수 빈도가 더 높기에 득득~ 거리며 반응하는 통돌이의 코깅은 꽤 큰 단점으로 다가옵니다.
 
뭐 어디까지나 제 개인적인 의견입니다.
 
 
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그리고 산행중
 
통돌이 모터+AM32 조합에서 초저속 코깅 현상을 해결 할 수 있는 방법을 전해들었습니다.
 
그것은 바로 3셀의 배터리가 아닌 4셀 배터리를 사용하면 해소된다는것!
 
그 이야기를 전해 듣고 바로 함께 동행한 지인분의 4셀 배터리를 잠시 빌려 테스트를 해본결과
 
오호!!!
 
초저속 코깅 및 풀스로틀시 토크가 퓨전을 사용했을때의 느낌처럼 통돌이 모터의 단점으로 생각된 두가지가 모두 해결되는 느낌이었습니다.
 
 
 
맛을 봤으니 4셀 배터리를 주문해야겠습니다ㅋ
 
그리고 4셀로 갔으니 서보도 좀더 힘있는 녀석으로 바꿔보려고 합니다.
 
다음은 배터리에 직접 연결해서 사용하는 직결서보를 장착해 보겠습니다.


감사합니다.

컨제입니다.
 
지금껏 540 모터 550모터 혹은 퓨전시리즈와 같은 모터의 외부가 감싸져서 내부에서 회전이 일어나는 모터를 주로 사용해왔는데,  이번엔 저속 락클롤링 차량에 적합한 아웃러너 일명 통돌이 모터를 사용해보려고 합니다.
 
여기서 적합하다는 의미는 고토크와 저회전의 이유도 있겠지만, 가장 큰 이유는 LCG 샷시가 기본적으로 아웃러너 모터에 기반하여 설계되었다는 점입니다. 샷시 제조사에서도 제품 설명란에 '아웃러너 모터 사용을 권장한다' 라고 명시하고 있고 차량을 빌드하면서 이건 일반적인 모터는 사용이 쉽지 않겠구나 생각하기도 했구요
 
그래서 공간제약 해소에 고토크와 저회전성 셋다 모두 만족할 수 있는
통돌이모터 + BEC + AM32 변속기 조합으로 구성을 해봤습니다.
 

 
AM32 ESC(변속기) 입니다.
 
드론용으로 사용되는 AM32 변속기를 펌웨어 업그레이드를 통해 차량에도 사용할 수 있고, 그에 따른 각종 셋팅과 모터 회전수까지 프로그래밍 된 ESC로 보시면 되겠습니다.

사실 AM32 이외에도 선택할 수 있는 변속기가 몇개 더 있긴했는데, 가격은 큰 차이가 나지만 성능은 그렇지 못하다는 평이 많아 고민끝에 AM32로 선택하였습니다.
 
또 AM32중에서도 70A, 40A, 35A등 암페어 수치가 다 다른데 35A로도 락클에는 부족함이 없다하여 35A로 최종 낙찰.
 

 
구매는 장터에서 모든 작업을 거쳐 판매하시는 분이 계셔서 구분께 구매했구요
 
AM32 기판을 사서 직접 처음부터 다 손수 제작 해보려다가
기판에 각종 케이블과 연결단자, 납땜, 펌웨어 업글을 위한 아두이노, 아두이노 셋팅, PC 프로그램 및 셋팅 등등 시간과 비용이 구매하는것보다 더 들것 같은 결론에 완제품을 구매하게 되었습니다.

 
https://ko.aliexpress.com/item/1005006696313268.html

 

아래는 아웃러너, 외부의 동그란 외형이 통채로 회전하여 일명 통돌이 모터로 불리우는 모터입니다.

이또한 다양한 통돌이 모터가 있지만 그중에서
홈즈하비 리볼버 1800kv로 선택하였습니다.

모터와 변속기 연결은 변속기 구매시 포함되어 있던 4mm 불릿 커넥터를 모터 선에 직접 납땜해서 연결해 주었습니다.

AM32변속기를 사용할 수신기 및 서보를 기동할 수 있는 전원이 필요해서 꼭 BEC를 연결해서 사용해야 합니다.

그래서 BEC는 사용들 많이 하고 품평도 나쁘지 않은,
캐슬 BEC등도 선택 대상이었지만 큰 차이가 없다고 하고 가성비를 생각해서 하비윙의 UBEC로 선택했습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005006261771211.html

 
※ BEC 케이스를 열때 같이 동봉되어있는 파란색 점퍼를 잘 확인해야 합니다. 꼭 필요한 녀석인데 크기가 굉장히 작아서 분실하기 쉽습니다.

 
BEC에 동봉되어있는 메뉴얼을 살펴봅니다. 대충 싸악 훑어주고~

전체적인 연결은 아래 사진 참고하였습니다.

AM32 변속기 / 통돌이 모터 / U-BEC 연결방법은 다음과 같습니다.


1. 변속기와 모터를 3가닥 연결선으로 연결한다.

2. 변속기에서 나온 jst 연결케이블을 BEC 전원케이블과 연결한다(납땜)

 
3. 변속기에서 나온 수신기 연결단자를 수신기 스로틀(TH)에 연결한다.
- 일반적인 조종기로부터 스로틀의 신호를 변속기에 전달 위함
- 보통의 수신기 연결 케이블일경우 3개 선으로 구성되어 있지만 AM32 변속기에서 나온 연결케이블은 신호선과 검정색 -선만 존재
- 빨강색 +선까지 연결하면 과전압으로 수신기가 망가질 수 있음(BEC 매뉴얼에도 이부분 표기)

 
4. BEC에 파란색 점퍼를 7.4V에 맞도록 연결한다.

 

5. BEC에서 나온 수신기 연결단자를 수신기의 빈 슬롯에 연결한다.  
- BEC 전원 연결용
- 빨간색 +선과 검정색 -선만 존재
 

전체적인 모습은 이렇습니다.

이제
 
모든 선을 연결 하고 배터리의 XT60 전원을 인가합니다.
 
곧바로 모터에서 띠.리.릭 비프음 소리가 납니다. 
 
잘되는가 싶어 기다려봤지만, 역시나 반복되는 비프음.

뭔가 문제가 있구나 싶어 여기저기 해결방법을 찾아봅니다.
 
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원인을 찾았습니다.
 
사용하고자 하는 송/수신기는 SANWA(산와)의 MT-4 
 
원인은 산와 구형 송신기의 경우 기본 스로틀 타입 설정에 전진/후진 동작비율이 7:3 으로 기본 설정되어있다는겁니다.
 
지금이야 거의 대부분의 차량이 배터리로 구동되었지만, 예전에는 기름을 먹여 구동시키는 엔진모터가 대부분이었기에 
 
후진스로틀이 후진이 아닌 브레이킹 역할을 하는 시대였고, 그 차량에 맞도록 7:3이라는 비율이 기본으로 탑재되었던 것입니다.
 
브랜드 변속기의 경우는 이 중립값을 자체적으로 보정해 5:5로 맞추고 동작하여 아무런 설정변경없이 써왔으나
 
AM32 변속기를 사용하다 보니 이런게 있다는것도 처음 알게 되었습니다.
 
MT-4 메뉴얼을 뒤져 설정하는 방법을 찾습니다.

SYSTEM 메뉴에 들어가서 [06.TH TYPE] 에 들어가보니 역시 예상대로 70:30으로 잡혀있습니다.
바로 50:50 으로 잡아주고(두가지 선택만 가능) 저장!

셋팅 바꿨으니 다시 배터리 연결하니
띠리릭 후 띠릭 소리가 나고 더이상 비프음이 나질 않습니다.

조종기 스로틀을 살포시 당겨보니 곧바로 반응하는 통돌이모터!

이로써  모터+변속기+BEC 연결테스트가 완료되었습니다.
구웃~👍

다음글에서는 지금 LCg차량에 통돌이 모변셋트를 적용하여 보겠습니다.
감사합니다.

- 끗 -

컨제입니다.
 
커스텀 LCG에 적재함을 달고 바디를 적재함과 연결하도록 했었는데요
 
앞부분의 경우 단순 자석마운트로 지지를 하다보니
 
차량이 뒤집어질 경우 바디가 마운트한 부분에서 이탈되는 상황이 종종 발생했습니다.
 
바디야 다시 자석에 붙여주면 그만이겠지만, 바디가 이탈하면서 생기는 상당한 소음과 널브러지는 모습이 과히 보기 좋지는 않아서, 바디를 고정시킬 수 있을 만한 방법이 없을까 또 고민을 해보게 되었습니다.
 
 
그러다 산행을 같이 하시던 어느 분께서 사용하시는 방법에서 힌트를 얻어
비슷한 방식으로 제작을 해보았습니다.
 
우선 손으로 잠그고 풀수 있는 M3 너트가 필요합니다.
 
그래서 알리에서 핸드 너트를 주문했습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/4000284851766.html

 
색상은 시원한 Light Blue색으로~
 
그리고 연결할 부분을 만들어야겠죠
 
퓨전360 을 돌려 연결할 마운트 파츠를 슥슥 그려주고 출력완료!
 

자석이 달려있던 부분에 나사를 이용해서 고정시켜줍니다.
 
그리고 위치를 잡고 바디에 리머를 이용해서 구멍을 뚫어줍니다.
 
이렇게 완성!
 
가운데에 M3 25mm 볼트를 거꾸로 달아줍니다

불쑥 솟아올라있는 볼트

파랑색 핸드너트를 달아주면 이런 모습입니다.

 
우선 바디를 씌울때 적재함의 돌기부분에 구멍을 맞춰 끼워줍니다.

그다음 바디 앞쪽을 씌우면 이렇게 살짝 볼트가 삐져나오게 되고, 바디 바깥에 핸드너트를 끼워 주면 바디가 완전히 고정되게 됩니다.

원래 바디에 살짝 돌출되어 있는 코 부분에 구멍을 정확히 맞추려고 먼저 뚫었는데, 볼트의 간격을 조절하기 귀찮아서 그냥 다른곳에 다시 뚫었습니다; 그래서 구멍을 그냥 막아두었습니다ㅋ

결과론적으로 봤을때 코가 약간 앞쪽으로 쏠리게끔 되어 있어 좀더 코 스럽게 보이는 효과가 있는것 같아 만족합니다.

측면 컷
코 아랫부분에 PS-TS-PS 도료로 도색했음에도 돌바닥에 구르다보니 도색이 점점 깨지네요

정면샷입니다

청새치 LCG 파랑코 바디마운트 마무리

몇번의 산행으로 뒤집히고 구르다보니 가장 돌출되어 있는 핸드너트가 긁히고 그로인해 많는 흠집이 생겼지만, 즐거운 산행의 흔적들이니 그 또한 멋스러움의 일부로 다가옵니다.

이상 청새치 파랑코 달아주기 글을 마칩니다.

감사합니다.

- 끗-

컨제입니다.

완성된 커스텀 LCG로 만족스러운 산행을 즐기고 있는 와중에
 
해외유저의 사진을 하나 보게됩니다.
 
 
뒤가 밋밋한데 한번 만들어 볼까?
 
일단 차량 후면의 길이를 자로 충분히 재어 준후
 
모델링 툴인 퓨전360으로 스윽스윽 그려줍니다.

 
그리고 출력!

 
한방에 깔끔하게 나와주었네요
 
바디의 마운트도 담당하게 될 적재함이라 아래 사진처럼 툭 튀어나온 부분이 있습니다.

 
이부분을 바디에 뚤린 구멍으로 체결하는 방식입니다.
 
절벽에 가까운 바위에 올라다 비비다보면 차량이 전복되는 일이 흔한데, 이때 차량이 뒤집어 지면서 자석으로 고정되어 있는 바디가 이탈하는 상황이 여럿 발생했고, 이를 방지하기 위해 이렇게 고안해보았습니다.

 
 
샷시에 뚤려있는 쇽 거치 위치를 이용해서 구멍을 뚫고 M3 나사로 고정시켜 주었습니다.
 
 

 
그렇게 해서 완성!
 
추가로 어디선가 버리려다 챙겨둔 안테나 선에 아이가 좋아하는 몰랑이의 단짝친구 피우피우도 달아줘봤습니다.

 
텅 비어있는 후면보다 훨씬 더 차 같아보입니다.

 
짐도 싣어도 될것 같은 느낌~
(리어부분이 무거워 지므로 짐은 싣지 않는걸로..)

 
차량의 바닥은 이렇습니다.
 
산행의 흔적으로 엑슬 기어통과 스키드 플레이트 부분에 스크래치가 많이 발생했네요~
 
열심히 바위를 비빈 흔적이므로 그 또한 예뻐보입니다ㅎㅎ

 
다음엔 모터를 일반 540 크기 모터가 아닌 아웃러너(통돌이) 모터로 변경하는 과정을 기록해 보겠습니다.
 
감사합니다.
 
- 끗 -

컨제입니다.
 
커스텀한 LCG 차량의 리어 부분에 연결해줄 옵션을 추천 받았습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005676208354.html

 
엑슬에 바로 장착되는 어퍼 링크로드를 드라이브샤프트 위쪽으로 모아주고 올려주어 고각 등반에 유리할 수 있도록 해주는 옵션 파츠 입니다.
 
알리에서 주문후 10일정도 걸려 받아보았습니다.

 
 
밋밋한 리어부분에 이렇게 생긴 링크라이저 입니다.

 
 
엑슬의 빈 구멍에 결속하고 나사로 조여준 뒤 링크로드를 풀어 링크라이저에 다시 연결하기만 하면 됩니다.

 
 
MOA(Motor On Axle) 차량의 경우 상당한 높이로 엑슬보다 더 위쪽으로 링크라이저를 띄워 셋팅하기도 하지만, 바위정복의 극단적인 선택방향이라고 생각되어 그보다는 적당히 평지주행도 겸할겸 타협점을 잡고 이 옵션을 선택해 보았습니다.

 
이로써 주행력이 0.15352% 증가하였습니다.
 
다시 안양사 테스트하러 고고~
 
 
- 끗 -

컨제입니다

빌드가 완성되었으니, 주행을 시험해 봐야겠죠.

우선 첫주행에 타이어는 메갈리딕을 선택했습니다.

차체의 휠베이스는 340mm 
 
그리고 바디는 마운트는 아직 미흡하지만 임시방편으로 자석을 달아주고, 고무줄신공으로 임시 조치!

 
최종적으로 코너웨이트에 올려 무게를 확인해봅니다.

드디어 출격준비 완료!!!
 
최종 사진은 촬영사진을 안찍어서...;;
 

다음날 안양사 출격으로 주행 테스트를 해봅니다.

같이 산행길에 오른 6대의 LCG들이 다같이 모여서 한컷!!

아직 첫주행이라 몇몇 부족한점들이 보입니다.

우선 바디부터 제대로 마운팅해야 할것 같구요

전방 무게도 살짝 더 추가해 줘야할것 같습니다. 그리고 메갈리딕 타이어는 생각보다 만족감을 주진 않은것 같아서 럽처를 쓸지 어쩔지 좀더 고민이 필요하겠네요

또 쇽의 위치를 좀더 조절해서 휠트에 따른 로드 간섭을 피해야 할것 같습니다.

앞범퍼도 서보와의 간섭이 살짝 있어서 간섭이 없도록 양옆으로 늘려줘야 될것 같구요

리어의 허전함을 달래줄 적재함도 달아줘야겠습니다.

멈추지 않고 재밌고 즐거운 산행이 될 수 있도록

계속해서 조금씩 변경하고 수정해 나갈 예정입니다.

하나씩 차량에 변화를 주면서 테스트 해보는 과정을 계속해서 기록으로 남겨보도록 하겠습니다.

읽어주셔서 감사합니다.

- 끗 - 

컨제입니다.
 
커스텀 LCG 차량의 바디는 알리에서 저렴히 구매할 수 있는 파워웨건 으로 선택했습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005058336613.html

알리 세일때 쿠폰을 먹였더니 9.46$ 약 13,000원 정도에 구매할 수 있었습니다.
 

 
마스킹 스티커와 꾸밈용 스티커가 야무지게 들어가있습니다.
 
아트나이프를 이용해 LCG차량에 불필요한 머드가드 및 사이드 스텝 부분은 과감히 날려줍니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005682130248.html

 
바디 컷팅은 아트나이프로 충분히 커버가 되지만, 한번씩 날카로운 날에 크게 다칠 것 같은 느낌이고, 곡면처리등 매끄러운 부분 처리를 위해 바디컷팅 전용 가위도 주문해보았습니다.
 
ㅁ
물론 짭이겠지만 그럭저럭 쓸만한것 같습니다.
 
 

 
 
속히 바디를 완성시키고 산행을 가야 해서 도색과정은 일일이 사진으로 담지 못하였습니다.
 
그래도 순서를 정리해보면
 
 
1. 퐁퐁 세척
 
2. 윈도우 부분 마스킹 테잎 붙이기
 
3. 펄 클리어 도포
 
4. TS 메인 색생 도포
 
5. 마무리 실버 도포
 
 
그리고 밋밋한 외관을 꾸미기 위해 알리에서 벌집모양 스티커를 주문해봤습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005006227286944.html

 
이건 대충 잘라서 탑 부분에 붙여주고
 
 
구글링을 통해 4X4, OFFLOAD 등과 같이 오프로드 감성이 물씬 풍기는 이미지를 골라 스티커로 제작했습니다.
 
ㅁ
 
또 조금은 엉뚱하지만 바디의 컨셉을 바다속 청새치로 잡아보고 캐릭터를 제작해봤습니다.
 
힘차게 바다위로 뛰어오른는 한마리 청새치의 모습에 오프로드용 타이어를 달아 거센 물살을 헤치고 높은곳으로 솟아 오르는 느낌을 표현해 보고 싶었습니다.
 
역시 구글링을 통한 이미지에 오프로드 타이어를 합성하여 이미지를 완성시켰습니다.
 
 
투명 라벨용지에 출력해주고
 
적당한 크기로 맞춰준다음 출력해서 차량이 붙여줍니다.
 
 
바디의 마운트는 이 제품을 활용했습니다.
https://ko.aliexpress.com/item/1005004193839364.html

컨제입니다.
 
드디어 마지막 단계입니다.

우선 엑슬에 서보 마운트를 장착해줍니다.
 
엑슬을 달려면 전용 마운트가 필요하겠죠. 엑슬 구매시 함께 구매해둔 마운트를 엑슬에 달아줍니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005003310098221.html

그리고 그 위로 서보를 장착해줍니다.
 
처음 기본으로 장착후 작동확인을 하는 과정에서 약간의 간섭이 발생합니다.
 
그래서 간섭을 피하고자 스페이서 역할을 할 수 있도록 너트를 끼워 서보를 살짝 공중부양 시키게끔 장착하였습니다.
 

 사용하고자 하는 배터리는 최소한의 무게로 3셀의 파워를 낼 수 있는 용량은 작은 850mAh 의 초소형 배터리를 사용예정입니다.
 
이 배터리를 장착할 수 있도록 배터리 트레이을 모델링해서 장착해주었습니다.
 

툴로 슥슥 그린다음 출력!

3셀 850mAh 사이즈에 딱 들어 맞게 제작하였습니다.

 
차량 전복시 배터리가 이탈하지 않도록 잡아줄 벨크로(일명 찍찍이)도 달아주고

 
앞 쇽이 눌리거나 최대로 늘어나거나 하면서 서보의 선이 샷시에 체결한 볼트/너트와의 간섭이 발견되었습니다.
 
그래서 배터리 트리에 부분에 있는 공간을 활용해 서보선을 안쪽으로 넣어줌으로써 정해진 범위 내에서만 움직여 간섭을 최대한 줄이고자 했습니다.

 
바디 마운트가 필요해서 어떻게 할까 고민을 많이 하다가, 사이드 플레이트 역할을 할 수 있도록 양옆에 마운트를 길다랗게 출력해서 달아주었습니다.

샷시 빈 구멍에 맞게 구멍을 잘 뚫어준다음 출력해서 장착.

 
바디마운트 겸 사이드 플레이트로 달아준 끝 부분에 마그넷을 달아주었습니다.

기어박스와 사이드 바디마운트의 모습.

 
퓨전프로의 장점인 변속기가 따로 없으므로, 전원 스위치만 차량 옆쪽으로 빼서 양면테이프로 붙여주었습니다. 

 
수신기는 평평한 기어박스의 윗부분에 위치하면 좋을것 같아 역시 양면테잎으로 붙여주고

 
 
나머지 여분의 전선들은 하나로 뭉쳐주고 검정색 페브릭테잎으로 최종 마무리해주었습니다. 

 그리고 새로이 출시한 제이컨셉의 메갈리딕 타이어도 앞뒤로 장착해주었습니다.
 

이제 구동할 수 있도록 차체가 완성이 되었으니,

다음글에서는 그 위에 씌워줄 바디의 도색을 서둘러 진행해 보도록 하겠습니다.
 
 
- 끗 -

컨제입니다.
 
기어박스+모터 연결에 이어 링크로드로 차량을 완성시켜 보도록 하겠습니다.
 
우선 샷시 구매시 옵션으로 추가하여 구매한 전용 링크로드가 있습니다.
 

 
헌데, 길이가 긴건 동일한 길이인데
 
짧은 로드는 길이가 제각각이군요 😕 
 
판매 페이지에 설명은 역시나 없고, 뭐 알아서 용도에 맞춰 쓰기로 합니다.

 
 
우선 리어쪽 링크로드를 연결해봅니다.

 
각이 져 있는 바위를 공략할 경우 배 걸림을 최소화 하기 위해 밴딩처리가 되어있는 부분을 신경써서 위치를 잡고
 
로드엔드를 체결해 각을 잡아줍니다.

 
 
드라이브샤프트를 기어박스와 리어액슬과 연결해서 최종 연결을 해줍니다.
 
이 로드 연결로 차량의 휠베이스(Wheel base)가 결정되는데, 연결전 시뮬레이션 해봤을때 약 340mm 정도가 나왔습니다.
 
일반적인 1:10 트라이얼 차량의 국민 휠베 길이는 313mm인거에 비하면 상당히 긴편에 속하는데, 선택한 액슬이 카프라용 액슬이고 너비 자체가 넓어 그에 비례로 휠베도 같이 길어지게 셋팅해보기로 합니다.
 
포털엑슬 + 긴 휠베가 크롤링시 좀더 유리할 수 있기 때문입니다.

 
리어는 다 되었고,  중요한 프론트가 남았습니다.
 

프론트 로드는 전산볼트를 이용해 자작으로 만들어 사용했습니다.

철물점에서 구입한 M4 굵기 전산볼트를 적당한 길이로 잘라 볼엔드를 결합하고 그 사이를 수축포로 감싸는 방법입니다. 

처음 가조립부터 예상했듯, 아웃러너 모터 사용을 권장하는 샷시에 억지로 일반 540 모터를 집어넣다 보니, 그로인해 정석대로 조립하는게 아닌 변칙을 사용해야 합니다.
 
그건 바로 링크로드를 샷시 안쪽에 위치시키는 것이 아닌 바깥쪽 외부에 장착하는 방법입니다.

  
로드의 중간에 흰색 테이핑이되어 있는건, 볼엔드를 장착할 때 니퍼로 꽉 잡을 경우 전산볼트의 나사선이 망가짐을 피하기 위한 이유입니다. 완성시점엔 수축튜브로 감싸서 나사선을 아예 안보이게 해줄 예정입니다.

 
이렇게 모터로 인해 장착할 수 없는 부분에 한해 로드를 살짝 꺽어 휘게 만든다음 장착해주었습니다.
 

드라이브 샤프트(줄여서 드샤)도 샷시 구매시 동봉되어있던 짧은 길이의 드샤를 이용하려 했는데,
 
차체가 바닥에 눌릴때가 아닌 반대의 경우 위로 들려질경우 드샤가 소켓에서 빠지는 문제가 발생합니다.
 
드샤의 길이가 짧아 발생하는 문제로 그보다 살짝 긴 85mm 길이의 드샤를 추가 주문했습니다.
 
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005387035152.html

85-115mm 길이로 주문해서 일주일만에 배송받고 바로 장착해주니 이제는 차를 들어도 빠지지가 않네요! 
 
 
차량의 기본 골격은 완성되었으니
 
이제 남은 기자재를 모두 올려서 최종 완성시켜보도록 하겠습니다.
 
 
- 끗 -