컨제로이드

컨제입니다. 
 
현재 RE-R Hybrid 차체에 올린 모변(모터+변속기) 조합은
아큐반스 룩손 어자일 10.5T 모터에 아큐반스 변속기를 사용중입니다.

 
하지만, 좀더 파워풀하고 거친 야생의 느낌이 느껴지질 않는것 같아 RE-R 하이브리드 킷에 주로 사용하는 디라이크 모터를 구해보려 했습니다.

 
하지만 구형 디라이크 모터는 이미 생산을 중단한 상태. 결국 누군가 사용하다 판매되는 중고품으로만 구할 수 밖에 없다는 뜻인데...
장터에 구매글도 올려보고 수소문도 해보고 구해보려고 나름 노력을 해봤지만 딱히 구해지지 않았습니다.
 
그러던중
 
디라이크에서 신형 모터로 새로이 출시한다는 소식이 들려옵니다.
 
나이스!
 

 
선 예약을 통해 정가 보다 저렴히 구매할 수 있었습니다.
 
https://smartstore.naver.com/drifthigh/products/5239932846

 
무사히 잘 받아보았습니다.

 
영롱한 자태의 디라이크 모터!

우선 기존 어자일 룩손 모터를 제거하고 남땜해서 변속기와 모터를 연결해줍니다.
A는 A랑, B는 B랑, C는 C랑
 
센서케이블도 연결해주고 

그리고 수신기에 물려서 테스트해보니 정상합니다. 
 
구동 느낌이 상당히 좋습니다.

그렇게 기자재가 변경 되었습니다.

.

.

.

그리고 모터를 바꾸고 몇일 후...

 브론즈 하이브리드 샷시에 사용중이던 서보(자이로 일체형)이 이상증상을 나타냅니다.

그래서 이 제로 샷시에 달려있던 알리발 AFRC 서보와 요코모 V4자이로를 떼서 브론즈 샷시에 이식하게 되었습니다.

그래서 제로 샷시에는 서보+자이로가 비어있는 상태!!!

마침 알리에서 여름행사를 진행한다는 소식이 들려옵니다.

때는 이때다 싶어 장바구니에 알리발 서보 자이로 세트를 담아주고 쿠폰도 미리 받아둔 다음 알리세일의 시작시점인 월요일 00시 결재를 진행합니다.

https://ko.aliexpress.com/item/1005004850606372.html

사실 이게 알리발이긴 해도 너무나도 만족하며 사용하던 서보였고 가격 또한 비슷한 성능의 브랜드 제품의 반값밖에 되지 않는 터라 역시나 같은 서보를 사용해 보기로 합니다.

만약 고장이 나더라도 A/S는 불가하겠지만, 성능 좋고 워낙 착한 가격이라 그로인해 모든게 용서되는 상황ㅋ

그리고, 같은 제조사에서 같이 출시하는 자이로는 과연 어떨까? 얼마나 성능으로 뛰어나며 가성비로 만족시켜줄지 궁금해서 서보와 자이로를 셋트를 판매하는 곳에서 같이 구매하게 되었습니다.

쿠폰과 할인적용으로 58.24달러, 약 77,000원 정도에 결재되며 주문을 했습니다.

몇일 후 잘 도착한 AFRC 서보와 자이로

나름 고급진 케이스에 들어있는 서보와 대조적으로 비닐에 대충 싸여있는 자이로..

이렇게 하이브리드 제로 샷시에 기자재가 다시 변경되었습니다.

정리하면

- 변속기(ESC) : 아큐반스 자비스 160A
- 모터(Motor) : 디라이크 10.5T Black Edition
- 서보(Servo) : AFRC D3510HB-S
- 자이로(Gyro) : AFRC GYS-1 V3
- 수신기(Receiver) : Sanwa RX-482
- 송신기(Transmitter) : Samwa M12S

테스트가 완료된 기자재를 차체에 조립합니다.

아직 서킷에서 주행테스트를 해보진 않았지만, 느낌은 너무나 좋고 몹시 기대가 됩니다.
 

- 끗 - 
 

[드리프트 RC카] Dlike RE-R Hybrid / 바디 마운트 장착 및 핏팅

조립1편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/54
조립2편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/55
조립3편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/85
조립4편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/86
조립5편은 여기서 → https://kernzeroid.tistory.com/140
 

컨제입니다.

조립을 마치고 이제 주행은 가능하니 바디를 씌워줘보겠습니다.

우선 바디를 올려주려면 차체에 바디 마운트를 장착해 줘야겠죠.

그리고 그 후 바디마운트이 바디를 피팅해보겠습니다.

첫번째로
프론트 마운트는 이 제품을 선택했습니다.

https://ko.aliexpress.com/item/4000863633244.html

 
알리에서 주문했고, 저렴한 가격에 결재하여 잘 도착해주었습니다.
 
웃긴건, 2개가 한세트가 아니고 개별로 주문하는 형태라서 2개를 따로 주문했네요
 

조립할 것도 없이 바로 사용하도록 자석까지 장착되어져 있습니다.
 

 
그 다음 프론트 바디핀에 장착해줍니다.

얖애서 보면 이런모습이구요

원하는 각도를 맞춰 무두볼트만 조여주면 되니 편합니다.

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프론트는 되었고 이제 리어 차례
 
리어 바디마운트는 이 제품을 선택했습니다.
 
https://smartstore.naver.com/drifthigh/products/5502614418

마침 중고매물이 올라와 바로 겟하여 장착해줍니다.

 
앞뒤로 장착된 바디 마운트로 이제 바디를 올려 핏팅을 해볼 수 있게 되었습니다.

가지고 있던 AMG GT 바디를 살포시 올려보니
딱들어맞네요!!
구웃👍

이로써 하이브리드 제로 샷시에도 바디를 장착시켜 줄 수 있게되었습니다.

이제 테스트 주행 말고도 진짜로 공도는 서킷이든 어디든 미끄러질 준비가 되었습니다.

어떤모습으로 주행될지 몹시 기대가 되네요

이상으로 바디 장착 및 핏팅을 마칩니다.



- 끗 -

컨제입니다.

더운 여름이 다가오고 있습니다.
다른 락클차량과는 다르게 빠른 속도로 주파하는 락버기는 그만큼 모터에 발열이 좀더 발생할것 같다는 생각이 들었습니다.
그래서 락버기이에 달아줄 모터 쿨러를 찾아보던중 멋진 아이템을 하나 발견했습니다.

일명 V8 시뮬레이션 엔진 모터 냉각 팬 라디에이터

어쨋든 모형이지만 쿨러의 역할을 할 수 있고 오픈형 바디인 락버기에 눈요기용으로 좋을것 같아 주문해봤습니다.

https://a.aliexpress.com/_onFuB9Q

14.13$에 결재하고 몇일후
잘 도착해주었습니다.

깔끔한 포장과 설명서까지 잘 들어가 있습니다.

포장을 뜯어 구성품을 꺼내봅니다.

설명서 따라서 잘 조립해보겠습니다.

설명서 앞

설명서 뒤

상당히 많은 량의 나사가 종류별로 들어있습니다.

우선
브라켓을 쿨러 거치대에 연결해줍니다.
유일하게 브라켓은 메탈재질입니다.

쿨러 두개를 브라켓에 달아주고

커버를 씌워줍니다.

위로 올라가는 부품을 달아주고

양쪽 옆 실린더커버(?)를 달아줍니다.
메뉴얼에 어떤 나사를 써야하는지 잘 설명되어 있습니다.

그리고 케이블 모형을 구멍에 끼워 모양을 잡습니다.

극악 난이도였던 2mm 길이의 나사 체결

다 박아주았는데 몇개가 남네요ㅎ

부퓸을 모두 연결해서 완성시켰습니다.

제법 엔진스러워 보입니다.

살짝 무게도 나가는것 같습니다.

실린더 커버를 보니 포드 로고가 보이네요 SOHC엔진

안쪽부분은 모터를 체결할 수 있는 공간이 있습니다.

그대로 락버기에 엔진을 담당하고 있는 퓨전 프로 2300kv 보터에게 시원한 쿨러를 선물해주었습니다.

장착된 모습은 추후에

이상 모형엔진 조립기를 마칩니다

- 끗 -

컨제입니다.

빌드한 LCG에 서보를 변경해보려고 합니다.

첫 빌드시 RC9 49kg 서보로 시작해서
두번째 알리발 얀타르 50kg LP서보를 거쳐
좀더 토크를 올려보고자 역시 알리발 9imod 70kg 직결서보를 선택해 보았습니다.

보통의 서보 연결방식이라면 수신기에 연결되어 수신기에서 나오는 5v의 전압으로 운용될테지만 그에따른 전력의 한계가 있어 특정 이상의 토크를 발휘하기엔 한계가 있습니다.
그래서 수신기의 전원을 사용하지 않고 배터리에 직접 연결되어 높은 전압을 그대로 사용함으로써 보다 쎈 토크를 사용할 수 있는 일명 직결서보를 사용햐보고자 합니다.

이 때문에 직결서보에는 수신기잭과 jst잭 두개가 공존하고, 보통의 서보라면 3가닥의 선만 있을텐데 직결서보에는 4가닥의 선이 존재하는것이 특징 입니다.

https://a.aliexpress.com/_onBG0bq

세일기간에 맞춰 40.5$에 구매완료
얀타르 서보와 비슷한 시점에 도착해 주었습니다.

LP서보인 얀타르 서보와 직결서보를 비교해보니 크기 차이가 큽니다.

갖고있던 미니서보(SG90)과 같이 비교샷

이제 연결을 해보겠습니다.

우선 AM32 변속기를 준비합니다. 그리고 변속기에 안정적인 전압 유지를 위해 캐패시터를 준비합니다.

캐패시터는 저렴하게 알리에서도 구매가능하지만, 그래도 좀더 품질이 좋은 제품으로 안정성을 높이기 위해 나름 고가의 제품을 선택해 보았습니다.

https://naver.me/5c23ZFy4

선택한 용량은 25v 1000uf

국내배송이라 3일만에 바로 도착해 주었습니다.
한개면 충분하지만, 나중을 위해 예비용으로 하나 더 구매했구요

사용할 캐패시터 하나를 떼어주고

변속기에 감싸져 있던 수축포를 제거합니다.

캐패시터의 다리가 긴 부분이 +극, 짧은 다리가 -극입니다.
만약 다리 길이가 같아 구분이 불가능하다면, 캐패시터의 몸통에 흰색 띠쪽으로 나와 있는 다리가 -극입니다.

남땜으로 아래처럼 연결해 보겠습니다.

남땜 성공!

마무리로 캐패시터와 땜질한 부분에 이물질이 닿지 않게 쇼트나지 않도록 투명 수축포로 감싸주었습니다.

변속기쪽은 되었으니 이제 서보에 연결된 jst잭에 배터리의 전원을 인가할 연결선이 필요하겠죠.

방법은 여러가지 입니다.
배터리에서 선을 끌어와도 되고, 변속기에서 선을 끌어와도 됩니다.  방법이야 어쨋든 배터리의 +와 -극이 서보로 직접 연결만 하면 되니깐요.

저는 변속기에 연결된 jst잭(BEC로 연결되는 잭)을 Y자 형태로 연장하여 전원을 공급해보고자 합니다.

그러기 위해선 jst용 Y자 케이블이 필요하겠죠

jst 연결커넥커 female 1개와 male 2개를 준비합니다.

길이를 자르고 +극끼리, -극끼리 연결해서 남땜, 수축포로 마물해서 Y자 케이블을 만들어 줍니다.

이 Y자 케이블을 이용해서 변속기에서 나온 전원을 두개로 나누고, 하나는 BEC전원으로 다른 하나는 직결서보로 물리게 연결합니다.

자 이제 AM32 변속기의 선을 모두 연결해주고, jst Y잭도 연결해주고 서보의 신호선은 수신기로 모두 연결해줍니다.

전체적인 연결배선도는 이렇습니다.

이제 배터리를 연결하고 전원스위치를 올리니 경쾌한 디리릭~ 디리릭~ 소리와 함께 조종기의 신호를 기다리네요.

떨리는 마음으로 조종기의 스티어링을 살며시 돌리니 그대로 반응하는 서보~ 잘 연결되었네요!
정상작동합니다ㅎ

이제 차량에 장착해줍니다.

장시간은 아니지만 잠깐의 테스트에서
큰 이상증상없이 잘 작동하니 산행으로 다시 테스트를 해봐야겠지만 별 문제 없으리라 생각됩니다.

토크도 70kg급이면 어마무시한 힘인데 과연 어떤 성능을 발휘해줄지 궁금하네요.

70kg이라도 끝판왕은 아니기에 또다른 정차역도 있긴 하지만, 토크에 대한 아쉬움이 느껴지지 않는다면 아니 크게 모자람이 느껴지지 않는다면 이만 이걸로 정착해도 되지 않을까 하는 기대를 해봅니다.

제거한 LP 서보는 가벼운 이점을 살려 4WS로 가볼 예정입니다.

이상 알리발 직결서보 연결 교체기를 마칩니다.
감사합니다.


- 끗 -

컨제입니다.
 
사망선고를 받은 AM32 변속기 대신 똑같은 새로운 AM32 변속기가 영입되어 이 친구를 제 기자재에 맞도록 셋팅을 하고자 합니다.
 
물론 약간의 비용을 지불하면 USB 연결 커넥터를 구매하여 사용하는 간편한 방법도 있지만,
 
저는 직접 제작해서 설정을 해보고자 합니다.
 
 
준비물.
AM32 펌업된 변속기, 아두이노 나노, 배터리 그리고 연결해서 사용할 PC, 그리고 프로그램 
 
PC에 아두이노를 연결합니다.

1. 우선 아두이노를 사용할 수 있도록 드라이버를 설치해야합니다.
 
아래 링크에서 [아두이노 드라이버 설치하기]를 참고해서 설치하시면 됩니다. 이미 설치되어 있다면 패쑤!
https://kernzeroid.tistory.com/116

 
 
2. 그다음 아두이노 나노에 부트로더를 설치하기 위해 BlHeliSuite(BL헬리 수트) 프로그램을 다운받습니다.
https://github.com/4712/BLHeliSuite/releases

 
위 주소를 들어가면 .zip파일로 일괄 다운로드 받을 수 있습니다. (2024년 5월 28일 사용 기준 버전입니다)

다운받은 파일의 압축을 해제합니다.

압축 해제된 폴더에 들어가서 BLHeliSuite.exe 파일을 찾아 실행해줍니다.

 
 
3. BL헬리 수트 프로그램이 실행되면 메인화면은 눈으로만 훑어주고 바로 Make interface 탭으로 이동합니다.

 
Make interfaces 탭에 들어가면 아래 순서대로 자신의 PC에 연결된 COM포트를 선택해주고 아두이노 나노의 칩 네이밍인 ATmega328 / 57600 을 선택 후 [Arduino BLHeli Bootloader]를 클릭해서 아두이노 나노에 부트로더를 이식시킵니다.

 
확인창이 나오면 Yes 클릭!

성공했다는 알림 메시지가 떴으면 정상!

 
부트로더가 이식되었으면 이제 AM32변속기의 수신기에 연결되는 연결잭을 아두이노 포트와 연결합니다

검은색 -선이 아두이노의 GND에 연결되고
흰색 신호선을 D3핀에 연결되도록 꼽습니다.
 
 4. AM32 변속기 세부 설정을 할 수 있는 프로그램인 Multi ESC Config Tool을 다운로드 받습니다.
https://drive.google.com/drive/folders/1JNUZwNIkTLifzR_n730nMZ7VH3cnnlrn

전체 다운로드를 클릭해서 한번에 다운받습니다.

 
역시 압축을 풀고 Esc_Config_Tool_1_82_WIN 폴더로 들어가서 SerialPortConnector.ext 파일을 실행합니다.

 
5. 배터리를 AM32이 연결합니다.

그리고 AM32설정 프로그램에서 자신의 아두이노가 연결된 COM포트를 선택합니다.
 이때 Direct Connect는 반드시 체크합니다.

 
정상적으로 연결되었다면 화면에 M1 표시가 뜰 것입니다.

 
M1을 클릭하니 연결한 AM32 변속기의 셋팅정보를 불러옵니다.

 
만일 설정 변경이 필요하면 원하는 값으로 변경 후 [Save Settings] 버튼을 클릭해서 설정을 저장해주면 됩니다.
 
이미 기본값으로 들어있기에 크게 변경할 건 없을 것이고 연결해서 사용할 모터의 KV값만 맞춰서 저장하겠습니다.
 
특이한점은 직접적인 수치입력이 안되고 마우스로 드래그 해서 수치를 변경하거나, 키보드의 좌우 방향키로 값을 변경할 수 있는데, 변경되는 최소단위가 10이 아니고 40씩 변경되어 세부적인 셋팅이 불가능한점이 있네요..
 
그래서 전 통돌이 1800kv를 사용중인데, 이 1800값이 정확히 지정이 되지 않고 1820이 가장 근사치라 1820으로 맞추고 저장을 했습니다.
 
그다음 Input 탭으로 이동합니다.

여기서 Low Voltage Cut Off 항목이 있습니다.
 
값 320 즉 전력이 3.2v가 되면 Cut Off되어 배터리를 보호할 수 있도록 설정을 해두었습니다.
 
설정했으니 역시 Save Settings로 저장.
 
 
저장했으니 잘 저장되어있나 확인해보겠습니다.
우선 연결된 COM포트를 연결해제시킵니다.

 
Close Connection으로 연결해제.
그러면 설정창 정보들이 사라지며 연결이 끊어지고 다시 Connect버턴을 클릭 후 M1 을 선택해주면 설정했던 값들이 다시 나타남을 확인할 수 있습니다.
정상적으로 잘 저장되었네요.
 
 
이상으로 AM32 변속기의 세부 셋팅을 할 수 있는 Multi ESC Config Tool 연결방법 및 사용법을 알아봤습니다.
 
참고가 되셨길 바랍니다.
 
- 끗 - 
 
 
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TMI. 멀티 ESC 셋팅툴에 대한 자세한 설명은 아래 영상에서 확인할 수 있습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=HcMdCPzGpt8

컨제입니다.

커스텀 LCG 빌드 하여 모변을 퓨전프로 에서 통돌이+AM32 조합으로 변경하고 몇번의 산행을 즐겼습니다.
 
그동안 3셀 리포 배터리로만 운용했는데, 4셀로 사용시 초저속 및 고속에서도 힘있게 움직이는 차를 체험 해봤기에 4셀 배터리도 추가 구매 했고 잘 도착해주어 주말을 이용해 가까운 안양사로 주행 테스트를 나갔습니다.
 
새로 구매한 4셀도 산행 전 집에서 문제 없이 테스트 했던 터라 너무도 자연스레 산행을 시작 했는데,
산행 초입 10m 앞에 있는 바위를 비비고 잠시 대기를 하던중...
 
이상한 타는 냄새가 나고있음을 감지했고 순간적으로 차체로 시선을 향하니
바디 안쪽에서 하얀 연기가 모락모락 피어나고 있었습니다.
 
문제가 있구나 싶어 후다닥 바디를 벗기고 연결되어 있던 xt60 전원 플러그를 바로 제거 했습니다.
하얀 연기와 진동하는 냄새는 변속기에서 발생하고 있던 것이었습니다.
 
이런.... 
 
일단 준비한 차량은 이 LCG 뿐이라, 동행하기로 했던 크루들이 속속 도착했기에 차량 사망 소식을 전하고는 맨손으로 산행을 이어갈 수 밖에 없었습니다.
(동행하는 차의 주행 모습만 봐도 즐겁기에...)
 
 
이후 귀가하여 정비를 해보고자 변속기를 떼어 확인해봅니다.

 
측면에서 보면 가운데 칩부분 남땜이 아예 기판에서 떨어져있습니다.

 
혹시나 하고 다시 연결봤습니다.
 
그리고 3셀 배터리를 연결하니 띠리릭 소리와 함께 정상적으로 작동을 합니다. 어라??
 
뭐지 싶어 조종기로 조작을 해니까 초저속 스로틀에서는 모터가 반응을 하지 않네요
적당히 스로틀을 당기니 그때서야 제대로 모터가 회전하면서 차가 앞으로 전진합니다.
 
스티어링은 영향없으니 문제는 없구요
 
뭐지 싶어 좀더 테스트를 해봤는데 초저속주행이 안되서 이대로는 도저히 산행을 할 수 없다로 결론.
그렇기에 이 변속기는 생명을 다한것으로 사망판정을 내립니다.
 
아마도 기판 전체에 데미지가 먹은건 아닌것 같구요
저속 가변을 담당하는 FET 칩쪽이 떨어지면서 문제가 되는것 같아보입니다.

 
원인을 고민해봅니다.
 
이유가 뭘까?
 
무리한 모터 고출력이 있었던것도 아니고,
그렇다고 바위를 비비던 도중도 아니고 다른사람과 대화를 하던 중이어서 평지에 가만히 멈춰있던 차량이었고,
 
여태 여러번의 산행을 해왔으므로 배선의 합선도 문제없었고,
변속기+BEC+배선들을 하나로 뭉쳐 케이블타이로 묶어두었지만 묶여있다해서 발열에도 크게 문제는 없었고,
3셀을 쓰다가 4셀을 쓴게 기존 주행과는 차이점이라면 차이점인데
이게 변속기 기판에 적혀있듯 3 ~ 6셀까지 가능하다는점과 이미 4셀로 잠깐이지만 정상동작하는걸 확인했던터라 더욱 이해가 가질 않는 상황입니다.
 
의심이라면 4셀로 잠깐의 시간이 아닌 약 10여분 이상의 시간이 흘렀을 던 점이 영향을 주지 않았을까 싶기도 합니다.
 
당시 상황을 떠올려보면
급히 배터리를 제거하고 난 후 변속기를 살펴보니 기판이 상당히 뜨거웠었고, 그 열기로 인해 붙어있던 JST 커넥터가 그 열기에 녹아 들어 타는듯한 냄새를 유발시키는 것이었습니다.
 
플라스틱 커넥터가 녹았다는건 그만큼 열이 발생했다는건데 그동안 없던 발열이 났다는건 결국 배터리의 높아진 전압을 변속기가 감당하지 못했던게 아닐까 의심이 드는 상황입니다.
그러면 왜 기판에는 왜 3 ~6S 라고 적혀있는건지...
 
같이 산행하는 분중에서도 AM32 변속기를 쓰시는 분도 있고, 이분도 4셀로 주행을 하고 있기에 4셀을 사용함으로 변속기가 타게 될줄은 전혀 예상치 못한 일이네요.
 
암페어의 차이로 인한건가 싶은 생각도 듭니다.
제가 사용하는 AM32변속기는 35A짜리로 그리 큰 전류를 가진 변속기는 아니나 LCG용으로는 충분하다는 결론에 35A짜리로 선택한건데... 70A짜리였으면 타지 않았을까요?
 

 
너무 감사하게도 동행하시는 형님분께서 안쓰는 AM32가 있다고 해서 그분 아지트에 들러 동일한 35A짜리 AM32를 전달받았습니다.

모터 커넥터도 따로 손볼필요없이 일치해서 바로 연결!

 배터리 연결하고 테스트해보니 잘 작동하네요
초저속도 무리없이 잘 반응합니다.
 
AM32는 변속기에 셋팅되는 설정값과 사용하는 모터의 KV값이 일치해야 되기에 세부 설정하는 방법을 찾아내고 직접 셋팅해 보았습니다.
 
혹시 궁금하신분은 아래 주소에서 확인해보세요
https://kernzeroid.tistory.com/178

 
어찌되었든 지인형님 덕분에 물려받은 AM32 변속기로 교체해서 차량 주행에 문제는 없게 되었지만,

타버린 기존 변속기를 볼때마다 머릿속에 물음표가 떠오릅니다.

흠...

대체 뭐가 문제였을까요???
 
 
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- 끗 -

컨제입니다.
 
늘 RC차를 굴리고 싶은데 막상 차를 굴리려면 시간적인 여유와 공간, 배터리 관리등 신경써야할 것들이 여러개입니다.
 
드론도 가상으로 조종하는게 있으니, RC도 그런게 있지 않을까 싶어 이리저리 웹서핑을 즐기던중
 
아주 멋진걸 하나 발견했습니다.
 
차없이 PC 앞에 앉아 모니터에 나오는 차량을 송수신기를 이용해서  조종할 수 있는 거였습니다.

RC 조종기로 게임을 할 수 있는것도 신선했지만, 무엇보다 아두이노를 통해서 직접 DIY를 통해 제작해서 사용 가능하다는게 무엇보다 신기하고 신선한 충격으로 다가왔습니다.
 
물론 쉬운 방법도 있습니다. 송수신기를 PC와 연결해주는 어댑터를 돈주고 구매 하면 되는것이긴 한데, 국내 샾에서는 매물을 찾아볼 수가 없네요.
 
해외로 눈을 돌려보니 이베이에서 판매되는 제품이 나옵니다.
 
https://www.ebay.co.uk/itm/255791059548

가격은 £21.00
21유로, 우리돈으로 약 32,000원정도 이고 거기다 국제배송비까지 포함하면 너무 비싸겠네요...;
 

 
그래서 위 제품을 아두이노로 직접 DIY해서 제작해보고자 합니다.
 
참고한 사이트입니다.
https://kekse23.de/2017.02.22/778/diy-rc-usb-adapter-fuer-vrc-pro/

준비물은 아두이노 마이크로(Arduino Micro)가 꼭 필요합니다. 정확히는 ATmega32U4 칩을 사용하는 아두이노 이어야 합니다. 그리고 수신기에 꼽을 수신기잭(일명 후타바잭) 2개, 납땜기와 PC가 있으면 되겠네요
 
ATmega328 칩을 사용하는 아두이노 나노(Arduino Nano)는 적용이 불가능합니다. 나노를 가지고 직접 적용해봤는데, 소스 업로드시 컴파일 오류가 발생하면서 아예 로딩이 안되는 현상이 있었습니다.

그래서 반드시 아두이노 마이크로 만 가능합니다.
 
역시 알리에서 냉큼 주문을 해봅니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005921690245.html

코인할인 적용해서 4.59$ 우리돈 약 6,270원으로 결제되네요.
 
 
그리고 몇일 후 잘 도착했습니다.

 
간단한 칩 설명과 함께 아두이노 마이크로 본체와 빵판에 연결할 수 있는 핀이 들어있네요

 
PC에 연결하고 정상작동여부를 확인합니다. 정상확인 완료.
 
소스를 업로드 해야겠죠. 소스는 참고한 사이트에서 다운로드 받습니다.
 
https://kekse23.de/2017.02.22/778/diy-rc-usb-adapter-fuer-vrc-pro/

 
그리고 아두이노 IDE에서 열어준다음 컴파일 및 업로드 성공!

 
TMI.
아두이노 IDE 설치방법은 따로 글로 남겨두었으니 참고하시면 되겠습니다.
https://kernzeroid.tistory.com/116

 
TMI 2.
만일 JoyStick 라이브러리 에러가 발생한다면
https://github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary/archive/master.zip
위 주소를 클릭해서 조이스틱 라이브러리 파일을 다운로드 받은 다음
스케치 - 라이브러리 포함 - .ZIP라이브러리 추가 메뉴를 클릭해서 다운로드 받은 라이브러리 파일을 선택 한 후 다시 컴파일을 시도하면 됩니다.

 
업로드 완료!
 

이제 수신기에 연결할 수 있는 케이블을 아두이노에 남땝해줍니다.
 
남땜은 아래 그림처럼 연결해서 땜을 하면 됩니다.

채널2인 TH 즉 스로틀에 연결되는 변속기로 부터 전원을 공급받기에 TH부분에 +극과 -극이 존재하고 그로부터 수신기 전원이 켜지게 됩니다. 채널1인 ST 스티어링은 단순히 신호선만 연결하게 됩니다.
 
납땜 시작!

 
앞뒤로 남땜이 잘 되었습니다. 

 
남땜은 끝났으니 투명 수축보를 적당한 길이로 자르고, 씌워줍니다.

 
깔끔히 수축포로 감싸진 아두이노 마이크로

 
자 이제 연결할 송/수신기가 필요하겠죠
 
산와 MT-4 송신기와 RX-37W 수신기를 준비했습니다. 둘은 서로 바인딩 되어 있는 상태이어야 합니다.

 
아두이노에 납땜된 연결잭을 수신기에 꼽습니다.
 
채널1 - ST 부분에 1개짜리 선을 연결하고
채널2 - TH 부분에 3개짜리 선을 연결합니다.

 
그리고 소스를 업로드 할때 사용하는 USB케이블 연결하고 반대쪽은 PC로 연결해줍니다.

 
 
물리적인 준비가 다 되었습니다.
 
이제 소프트웨어로 넘어갑니다.
 
송신기 전원을 ON 하고 USB 포트를 PC에 연결합니다.
 
수신기에도 전기가 인가되며 윈도우에서 아두이노를 인식하게 됩니다. (아두이노 IDE가 설치된 PC이외에도 또 다른 PC에 연결시 자동으로 인식)
 
윈도우 [시작] 버튼 클릭 혹은 윈도우 키를 누르고 검색항목에 joy를 입력합니다. 
 
(마우스 클릭이 귀찮으시면 joy.cpl을 모두 입력 후 엔터키를 눌러도 됩니다)

 
그럼 위에 'USB 게임 컨트롤러 설정' 이 나오면 클릭합니다.

 
게임컨트롤러가 아두이노 마이크로로 인식하고 상태에 '확인'이 뜹니다.
 
여기서 '속성'을 클릭합니다.
 

 
속성창이 뜨면서 네모칸 안에 + 표시가 보입니다.
 
송신기로 스로틀과 스티어링을 움직여 봅니다. +표시가 움직이면 연결이 잘 된것 입니다.
 
혹시 +표시가 구석에서 움직이고 있다면 [설정] 탭에 가서 재설정을 해줘야 합니다.

 
[보정] 버튼을 클릭해서 장치보정 마법사를 통해 지시하는대로 따라서 설정을 다시 잡아주시면 됩니다.
 
조작이 정상적으로 된다면 준비가 다 되었으니 게임을 즐기시면 됩니다.
 
참고로 VRC Pro는 스팀(steam)을 통해서 이용 가능하며, 유료로 결재해야하는 게임입니다.
 
https://store.steampowered.com/?l=korean
스팀가입은 무료, VRC Pro는 유료!
 
게임에 들어가면 컨트롤 옵션에서 꼭 '아두이노 마이크로'를 선택해야 송수신기를 사용할 수 있으니 이점 꼭 기억해두세요!

 
Enjoy the Virtual RC Game~!

이상으로  아두이노로 RC – USB Adapter 만들기를 마칩니다.
 
감사합니다.
 
- 끗 - 

컨제입니다.

월초에 주문했던 리포(Li-Po) 배터리가 도착했습니다.
 
도착예정이 7월초로 나와있어 빨라도 6월말쯤 오겠거니 하고 무념무상 하고 있었는데 떡하니 한달도 안되서 도착을 해주었네요! 
 
최근 정부의 직구발표로 인해 7월에 도착하게 된다면 최악의 경우 제대로 못받아 볼 수 도 있겠다라는 불안감이 없잖아 있었는데, 이렇게 바로 와주니 괜히 쓸데없는 기우였나봅니다.
 
우선 주문한 배터리는 총 2종류입니다.
 
4셀 1550mAh 100C
3셀 2200mAh 75C
 
4셀은 LCG에 사용할 배터리입니다.
 LCG에 통돌이로 모터를 변경하고 기존 사용하던 3셀 850mAh 배터리의 가용시간이 좀 짧은것 같아 무게와 부피를 감안하고 지속시간을 택해 선택하였습니다. 100C의 방전률도 맘에 듭니다. 무엇보다 초저속 및 초고속 반응에 3셀보다 더 조용히, 3셍보다 더 힘있게 반응하길 바라는 마음이기도 합니다.
 

https://ko.aliexpress.com/item/4001360230277.html

3셀은 락버기에 사용할 예정입니다.
 현재 락버기에 7200mAh 대용량 2셀로 사용했는데 지속시간은 길지만 토크적인 면에서 살짝 부족한 감이 있어서 3셀로 좀 더 큰용량으로 선택했습니다. 3셀 850mAh도 있지만 역시나 지속시간이 너무 짧고 그렇다고 3셀 7000mAh이상 대형 크기로 가자니 두께로 인해 롤바 사이에 들어가지 않는 문제가 있어 적당한 용량에 적당한 크기, 저렴한 가격의 접점으로 이 배터리를 택하게 되었습니다. (3셀에 2셀크기의 대용량도 존재하지만, 이건 높은 가격으로 바로 포기)
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005006030755992.html

둘다 5월 초 알리 세일 이벤트에 쿠폰과 코인을 먹여 국내보다 조금 더 저렴히 구매할 수 있었습니다.
 
 
여튼 무사히 잘 도착되었습니다.
 
꼼꼼한 포장에 잘 도착한 배터리의 외부 박스를 풀고 제품을 꺼내봅니다.

 
좌측이 4셀 1550용량, 우측이 3셀 2200용량
 
총 4개의 배터리를 주문했는데, 하루 건너 하루씩 2개 쌍으로 도착해주었습니다.
 
제품의 박스를 열어보니
 
배터리와 설명서 스티커가 들어있습니다.

 
구성은 3셀과 3셀 모두 동일하며, 굳이 차이점을 찾는다면
 
3셀은 밸런스잭에 보호커버가 장착되어져 있었지만, 4셀의 밸런스 보호커버는 장착되어있지 않고 그냥 같이 들어만 있었네요
 
뭐 이건 그냥 쉽게 달아주기만 하면 되는거니 거의 동일하다고 보면 되겠습니다.
 
어차피 주문한 스토어 이름도 'OVONIC Official Store' 같은곳ㅎㅎ

 
뽁뽁이로 한번 더 감싸져 있던 배터리를 꺼내봅니다.
 
투명 수축포로 외관이 한번 더 감싸져 있어 군더더기없이 깔끔하네요!
 
(사용중인 rc* 850mAh 배터리의 경우 외관 수축포 없이 네이밍 스티커만 붙어있어 사용중 떨어지기 부지기수입니다. 밸런스 보호케이블도 없구요)

 
크기를 한번 살펴볼까요
 
 
판매사이트에서 제공하는 3셀의 크기 및 중량입니다.

 - 용량 : 3S1P 2200mAh
 -  방전속도 : 75C
 - 전압 : 11.1V (완전 충전 12.6V)
 - 크기: 107*35*24mm
 - 무게: 174g
 -  충전 케이블 : XT60 플러그, 14 # 실리콘 와이어, 100mm
 
 
 
4셀도 살펴보겠습니다.
 

 
 
 - 용량 : 4S1P 1550mAh
 -  방전속도 : 100C
 -  전압 : 14.8V (완전 충전 16.8V)
 -  크기 : 72*37*35mm
 -  무게 : 184g
 -  충전 케이블 : XT60 플러그, 14 # 실리콘 와이어, 100mm
 
 
배터리의 용량을 체크기로 확인해보니 4개가 모두 각 셀별 저항수치도 크지 않고 전체적으로 약 38%정도로 스토리지모드로 잘 적용해 둔것으로 확인했습니다.
 
일단 어서 빨리 주말이 와서 주행테스트를 해보고 싶습니다.
 
4셀 배터리의 경우 크기나 무게가 좀 과한 감이 없잖아 있지만, 일단 사용해보고 만약 커서 무게나 크기를 줄이고 싶다면 그때 좀더 작은 용량으로 가봐도 될것 같습니다.
 
2셀만 먹는 차량을 운용하다가 3셀에 4셀까지 구입하다니 기분이 새롭지만, 또 즐겨보고 이후에 판단해보도록 하겠습니다.
 
이상 알리발 오보닉스 배터리 구입기를 마칩니다.
 
- 끗 - 

컨제입니다.

알리 구경중 멋진 롤케이지를 발견했습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005006108670939.html

 
가격도 나쁘지않고, 무엇보다 제대로 된 제품이 올까? 만약 허접하거나, 문제가 있는 제품이 오면 컴플레인을 걸 생각으로 주문을 넣고 한동안 잊고있었는데
 
짠하고 배송이 되었습니다.

 
큼직한 박싱상태에 묵직한 중량감.
 
포장을 뜯어보니, 우왓 생각보다 높은 퀄리티의 롤케이지가 도착했습니다.
 
이번엔 락클 차량이 아닌, 전천후 마구 산을 휘젖고 다닐 수 있는 묵직하면서 단단한 차량을 컨셉으로 조립해보리라 생각합니다.
 
샷시와 바디는 이 롤케이지로 대체할 수 있고,
 
LCG 빌드를 위해 처음 구매했던 좌측에 쏠려있는 호박통이 달린 메탈 엑슬(카프라 호환용)이 있으니, 나머지 기어박스랑 플레이트만 있으면 뚝딱 차량이 한대 환성될것 같네요
 
또 틈틈히 스키드플레이트와 기어박스를 검색해봅니다.
 
 
 
스키트 플레이트가 들어갈 너비를 재보니 약 103mm 정도 됩니다. 
 
상당히 넓은편인데, 찾다보니 딱 사이즈게 맞는 스키드를 찾았습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/32723258867.html

 
로드도 함께 있으니, 적당할것 같아 주문!!

 
도착을 했습니다.
 
스키드 플레이트는 정확히 103mm

 
LCG에 들어간 플레이트가 87mm정도 된다고 봤을때 꽤나 넓은 플레이트를 사용합니다.
 
롤케이지와 액슬, 그리고 스키드 플레이트와 로드를 빌드하기 전 찍어주고

 
우선 플레이트에 로드를 미리 달아줍니다.
 
동봉되어있던 무두볼트로 연결해주고

 
바로 롤케이지에 달아줍니다. 같은 길이이므로 딱 들어맞는 쾌감!

 
3D프린터로 노랑색 랭글러를 제작할 때 미리 구입해두었던 88mm 쇽을 꺼내어 사용하기로 합니다.
 
↓ 이때 여유분으로 주문해두었던 쇽
https://kernzeroid.tistory.com/2

 
우선 가조립으로 연결을 해봤는데...
 
이런, 문제점이 발생합니다.
 
로드의 길이가 엑슬과 맞지 않아, 그대로 사용하기엔 어려울것 같다는 판단입니다.
 
엑슬에 로드가 연결되는 연결부위에 로드 길이가 길어 맞지 않는 상황 발생!
 
어쩔 수 없이 상단 로드는 구매한 제품을 사용하지 않고 전산볼트로 DIY해서 사용해야 할것 같네요

 
이어서 
 
기어박스는 일반 메탈재질에 스키드 플레이트에 장착되는 위치가 일치하는 녀석으로 선택했습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005004924675221.html

 
기어박스가 잘 도착했습니다.

 
바로 플레이트에 장착해주고
 
역시 노랑랭글러때 여분으로 구입해두었던 드라이브샤프트를 꺼내봅니다.

주문한 링크로드는 아래 바깥쪽 로드로 쓰고, 위 안쪽로드는 전산볼트를 잘라서 볼엔드 달고 사용합니다.

자작한 로드를 연결하고 쇽도 달아주고 서보도 연결하고 모터(퓨전프로)도 기어박스에 연결해주었습니다.

수신기를 연결해서 중립잡아주고 럽처 2.2 휠+타이어도 장착한 다음 간단한 구동 테스트를 해봅니다.

이런.. 문제점 하나가 보입니다.
주행시 리어 쇽이 짧아 차체가 앞은 들리고 뒤는 눌러있는 상황.
장착한 쇽은 앞뒤 둘다 100mm인데 리어만 120mm로 갈까 했더니 kyx쇽은 120mm가 나오지 않네요;
타 브랜드 120mm쇽으로 갈까 하다가 쇽의 모양새는 동일하게 맞춰가고 싶습니다.

그래서 다른 방법으로 열쇠를 사용하기로 합니다.

열쇠, 즉 쇽 마운트 높이 조절 각도 스탠드입니다.

https://a.aliexpress.com/_oE8CVNi

주문 하고 몇일 후 잘 도착해서 바로 장착.

짧았던 리어쇽이 이렇게 연결되었습니다.

LCG차량과 비교해보니 락버기가 훨씬 더 크고 힘쎄보입니다.

차체무게를 재어보니 3.37kg이 나가네요.(배터리 장착x)

긴 러닝타임을 위해 7000mAh 배터리를 끼우고 다시 무게를 재보았습니다.

배터리까지 총 3.68kg

지저분한 선정리를 깜끔히 정리한 후 산행을 해보기로 합니다.
우선 롤케이지 그대로 가긴하되 천장은 뭔가 막을게 필요해보여 패브릭테잎으로 임시로 막고 뒤에 스페어 타이어도 하나 얹혀주고 안양사로 테스트 주행을 가보았습니다.

주행전 처음 땅을 밟은 락버기

함께 동행했던 뱅퀴시 피닉스와 같이 한컷

주행소감.

오호 이거 일단 너무 재밌습니다.
2.2 타이어의 크기로 인해 험로가 거침없이 주파되는 모습에 뭔가 시원시원함을 느낄 수 있습니다. 아 이래서 빠르고 큰 차들을 운용하는거 싶기도 한 생각이 듭니다.
차체 크기도 1:10보다 큰 1:9스케일급이고 퓨전프로 2300kv에서 나오는 속도감도 상당합니다.

산행시 긴 런타임을 위해 2셀로 연결해서 주행해보았는데 주문한 3셀이 오고 있으니 그 또한 기대됩니다.

LCG차량처럼 무게밸런스에 신경을 크게 쓰지 않아서 아무래도 고각은 무리가 좀 있었지만 애초에 그 목적으로 빌드한 차량은 아니기에 험로 주행은 꽤나 만족스럽네요~!

다만 한가지 아쉬운점이라면 차량 무게때문인지 풀스로틀을 당김에도 엄청나게 쭈욱 치고 나간다 라는 느낌은 조금 부족하지 않나 싶습니다. 연결한 배터리가 2셀이기도 하고 무게도 나가니 그럴법 한데, 풀로 스로틀을 당기면 이거 너무 빨라 조심해야겠구나 이게 아니고 아 왜 좀더 치고나가지 못하는거야 조금 부족해 라는 느낌이 듭니다.

어쨋든 초고속에서의 부족함은 있지만 초저속이나 일반적인 속도의 주행은 거침없이 힘있게 주행하는 모습은 꽤나 매력적으로 다가왔습니다.
락버기 장르의 매력을 맛보았습니다.

만일 펀치력을 올리려면 모터+변속기 구성을 업그레이드 해야할지도 모르겠네요ㅎ

그 보다 우선 바디를 어떻게 할지 고민좀 해봐야겠습니다.

이것으로 락버기 빌드 및 주행기를 마치겠습니다.

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

- 끗 -

컨제입니다.

차량이 추가되면서 수신기가 또 필요해졌습니다.

임시로 trx4m (1:18미니 차량)의 수신기를 떼서 빌드테스트만 진행했는데, 전용으로 사용할 수신기가 필요합니다.

제가 사용중인 송신기는 산와 MT-4 라는 모델입니다.
현재 차량 4대가 모두 이 MT-4에 연결되어있고 주행시 차량에 맞게 선택해서 쓰고 있는데 락버기용 수신기가 하나 더 필요해졌습니다.

몬트 장터에 수신기 구매글을 몇일동안 올려보았으나 입질조차 없네요; 그렇다고 새제품을 사기엔 너무 비싸서 엄두가 나질 않습니다.

이래저래 고민하다가 호환수신기라는게 눈에 들어옵니다.
호환 즉 카피제품, 똑같이 따라만든 복제품 혹은 짭퉁이라는건데.. 아무래도 정품을 사용하면 좋겠지만 상황상 그건 어렵다고 판단되어 경험도 해볼겸 해서 사용해보기로 합니다.

구매는 역시 알리를 통해 구매했습니다.

https://a.aliexpress.com/_oEVgo9m

오잉 원래 가격이 80$ 였나보군요;; ㄷㄷ
뭐 어쨋든 지금은 그냥 주문해도 25$면 살수 있지만 월초 할인적용에 쿠폰먹여서 19.76$에 결재를 완료했습니다.
우리돈 27,390원! 배송역시 무료배송이구요~

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주문후 일주일만에 배송이되었습니다.

뽁뽁이로 잘 포장되어 도착!

꼼꼼히 살펴보겠습니다.

DasMikro 가 제조사 인가봅니다.

택을 제거하고 수신기를 꺼내봅니다.

오 크기가 정말 작네요

주로 사용하는 w37 수신기보다 좀더 작은것 같습니다.

측면에서 보면 이런모습

뒤쪽 측면입니다.

그 반대쪽 이구요

바닥은 아무것도 없네요

수신기에 기본으로 꼽혀있는 이 케이블은 송신기와 바인딩 할때 필요한 커넥터 입니다.

이미 바인드 부분에 꼽혀있으므로 구매 후 송신기와 바인딩 한 다음 사용할때는 제거하고 사용하면 됩니다.

보통 정품 수신기에는 Bind 버튼이 따로 있어 그걸 누르고 바인드를 하지만, 이 수신기는 그런 버튼은 없고 이 커넥터로 신호를 주는것 같습니다.

우선 수신기에 전기가 인입되어야 하니

사용할 차량(이 수신기는 최근 빌드한 락버기에 사용)을 가져와서 변속기와 서보 커넥터를 연결해줍니다.

순서는 동일하게 1채널이 ST(스티어링/조향), 2채널이 TH(스로틀/전후진)

송신기에는 1,2,3,4번 모드는 모두 사용중이라 5번으로 잡아주고 프로토콜 FH4로 선택한 다음 BIND를 활성화 합니다.

그리고 변속기의 전원을 올리니 아무 반응이 없는것 같아 스티어링을 움직여보니 바로 반응합니다.

바인딩 완료!

수신기를 보니 led에 불빛이 잘 들어오고 있네요~

수신기 3채널에 led 경광등도 연결해보니 문제없이 잘 들어옵니다.

구웃~

반응속도도 크게 느리다거나 문제가 있다고는 전혀 느끼지지 않습니다.

물론 좀더 장시간 운용을 해봐야겠지만, 바인딩 후 잠깐의 주행 테스트에서는 정품수신기와 동일하게 전혀 다를바없이 정상적으로 작동해주네요.

구매전 확인했던 알리의 상품평에도 400건이 넘는 구매이력과 4.8대의 상품평이 이 제품의 성능을 대변 해주는것 같습니다.

일단 가격대비 너무 만족스럽습니다.

오히려 구매하려 했던 산와정품 37w의 경우 중고가도 3만원대에 거래되고, 택배로 진행시 추가 택배비까지 지불해야 할텐데, 이 제품을 구매하니 배송비없이 2만7천에 해결하게 된거니까요.

수신거리는 얼마나 될지 확인을 해봐야 알 수 있겠지만, 산행을 주로하는 트라이얼의 특성상 송신기와 그리 멀리 떨어질 일이 많지 않을터이니 크게 상관없을것이고

내구성만 좋으면 하나를 더 구매해도 좋을것 같다는 생각입니다.

최근 정부에서 직구 금지를 때렸다가 철회하는 행보를 보이고 있는데,

만약 직구를 금지하게 된다면 그 대상이었던 전자제품 항목에 대부분의 RC제품이 포함되므로 이런 가성비 좋은 제품을 구매할 수 없게될 지도 모릅니다. 아니면 10배이상 가격이 오른 동일한 제품을 국내에서 구매해야 할지도...

부디 그런 일은 일어나지 않았으면 하는 간절한 바램을 해봅니다.

이상 알리발 산와 호환수신기 개봉 및 사용기를 마칩니다.

감사합니다.

- 끗 -