컨제로이드

컨제입니다.
 
피니언 & 스퍼기어의 기어비 계산방법 과 그에 따른 상관관계를 알아보겠습니다.
 
기어는 아래의 그림처럼 
크고 작은 톱니바퀴끼리 서로 맞물려 돌아가면서 동력을 전달하는 매개체 입니다.
 
이때 크기가 작은 기어를 피니언기어(Pinion Gear) 라고 하며
크기가 큰 기어를 스퍼기어(Spur Gear) 라고합니다
 

 
 
피니언 기어(Pinion Gear)란 무엇인가?

• 정의 : 피니언 기어는 기어 시스템에서 작은 톱니바퀴 즉 기어를 의미합니다. 모터의 회전축(샤프트)에 장착되어 그 회전 동력을 전달하거나 회전 속도를 변환하는 역할을 합니다.
• 위치 : 피니언 기어는 일반적으로 모터 샤프트에 장착되며, 더 큰 기어(스퍼 기어)와 맞물려 동작합니다.
• 기능 : 피니언 기어는 모터의 회전 운동을 스퍼 기어로 전달하여, 차량의 바퀴를 돌리거나 다른 기계적 장치를 구동합니다.

   → 모터의 회전력을 스퍼 기어로 전달하여, 차량의 바퀴를 회전시키는 데 중요한 역할

 
스퍼 기어(Spur Gear)란 무엇인가?

• 정의: 스퍼 기어는 기어의 이빨(또는 톱니)이 평행하고 축 방향으로 배열된 기어입니다. 이빨은 기어의 회전축에 대해 평행하게 정렬되어 있습니다.
• 위치: 스퍼 기어는 일반적으로 평행 축 사이에 동력을 전달하는 데 사용됩니다.
• 기능: 스퍼 기어는 모터의 회전력을 피니언 기어와 맞물려 전달받아, 최종적으로 기계 장치를 구동하거나 속도 및 토크를 변환하는 역할을 합니다.

→ 직선 운동을 회전 운동으로 변환하거나 반대로 변환하는 데 주로 사용됩니다.

 
피니언 기어와 스퍼 기어의 차이는 P와 T로 표시를 합니다.
치수(T) : 스퍼 기어의 치수는 이빨의 개수를 의미합니다. 예를 들어, 87T 스퍼 기어는 87개의 이빨을 가지고 있습니다.
피치(P) : 스퍼 기어의 치형은 모듈이나 피치로 표현되며, 이는 이빨의 크기와 간격을 정의합니다. 예를 들어, 48P(피치)는 기어의 표준 치형 중 하나입니다.
 
RC에서는 보통 48P (Pitch 가 48인 크기 / 피치는 이빨과 이빨사이 간격을 의미)를 주로 사용합니다.
 
 

 
그렇다면 이 둘의 상관관계를 알아보겠습니다.
 
모터의 회전 축에 직접 연결되는 피니언기어 그리고 모터에서 전달받은 동력을 피니언 기어를 통해 스퍼기어로 다시 전달되는데 이는 차량의 속도와 토크에 큰 영향을 미칩니다.
일반적으로 기어비는 다음과 같이 정의됩니다:

예를 들어 48P 35T 피니언 기어와 48P 87T 스퍼 기어를 사용한다고 했을 때 기어비를 계산해보면

2.49라는 값이 나옵니다.
 
 

낮은 T수의 피니언 기어

만약 48P 25T 피니언 기어를 사용한다고 가정하면

• 속도: 기어비가 증가하면 (기어비가 클수록) 모터가 더 많은 회전을 해야 스퍼 기어를 한 번 회전시키기 때문에, 차량의 최종 속도는 감소합니다. 즉, 더 낮은 속도를 얻게 됩니다.
• 토크: 기어비가 클수록 (더 큰 기어비) 차량의 토크는 증가합니다. 즉, 더 강한 추진력을 얻게 됩니다.

 
높은 T수의 피니언 기어

48P 45T 피니언 기어를 사용한다고 하면

• 속도: 기어비가 작아지면 (기어비가 작을수록) 모터가 더 적은 회전을 하여도 스퍼 기어를 한 번 회전시킬 수 있기 때문에, 차량의 최종 속도는 증가합니다. 즉, 더 높은 속도를 얻게 됩니다.
• 토크: 기어비가 작아지면 (더 작은 기어비) 차량의 토크는 감소합니다. 즉, 더 약한 추진력을 얻게 됩니다.

정리하면.

• 낮은 T수 피니언 기어 (기어비 증가):
  • 스퍼 기어 회전속도 : 감소
  • 토크 : 증가
• 높은 T수 피니언 기어 (기어비 감소):
  • 스퍼 기어 회전속도 : 증가
  • 토크 : 감소

쉽게 피니언 기어가 작아지면 속도는 줄어들고 토크는 증가하며, 반대로 피니언 기어가 커지면 속도는 증가하고 토크는 감소하게 됩니다.
그래서 위에서 언급한 내용을 잘 기억해서 본인이 원하는 주행 특성에 맞춰 피니언 기어를 선택하면 되겠습니다.
 
 
여러분의 기어비는 몇입니까?
 
차량을 소유한 분이시라면
본인의 차량에 달린 피니언과 스퍼기어의 피치수와 이빨수를 확인해보시고, 얼마의 기어비가 나오는지 한번 확인해보면 어떨까요?
 
 
 
- 끗 - 
 
 
 

컨제입니다.
 
FLYSKY에서 출시한 노블 Noble NB4 송신기 영문메뉴얼을 몬트의 한 유저분께서 구글로 번역해서 한글 메뉴얼로 제작해 공유해주셨습니다.
 
이에 공유합니다.

[노블 Nb4 수신기 바인딩 방법]

 
수신기 바인딩 방법입니다.

 
노블 NB4 조종기(송신기)와 바인딩할 수신기, 그리고 바인딩 케이블이 준비되었습니다.
추가로 전원을 인가해야 하므로 연결할 변속기(ESC)도 같이 준비가 되어야 합니다. 

 
 
 
1. 동봉된 바인딩 케이블을 아래와 같이 연결합니다.
 
  - BIND 표시된쪽 시그널신호와 CH4쪽 시그널 신호가 연결 되어야 합니다.

 
2. 그리고 CH2부분에 변속기(ESC)를 연결한 후 전원을 켜서 전기를 인가합니다.
 
   - CH1은 스티어링, 즉 서보와 연결되는 부분은 송수신기 바인딩에는 꼭 필요한 부분은 아닙니다. (꼭 연결안해도 무방)

 
변속기의 전원을 켜니 수신기에 적색 LED가 길게 깜빡 깜빡거립니다. (바인딩 준비가 되었단 의미)

 
 
3. 노블 NB4 전원을 켜고 톱니바퀴 모양 아이콘인 [설정]버튼을 터치합니다. 

 
 
4. [MODEL] 메뉴를 터치해서 비어있는 모델번호를 선택합니다.
    모델 선택이 되었으면 < 버튼을 터치해서 다시 설정화면으로 복귀합니다.

 

5. [RX SET] 버튼을 터치합니다. 

 
 
6. 스크롤을 터치해서 위로 올려서 맨 아래에 있는 [Update Receiver]를 터치합니다.

 
 
7. 바인딩할 수신기의 모델명을 선택합니다.
 
  저는 연결할 수신기가 FGr4S 이므로 [FGr4S / FGr4P ] 를 터치하여 선택해 주었습니다.

 
 
8. 연결을 하려면 필수 업데이트 모드로 들어가야 한다고 합니다. [ OK ] 터치합니다.

 
 
9. 자동으로 업데이트가 진행되면서 수치가 올라가고 완료됩니다.
 
 - 수신기 업데이트만 되었을뿐 아직 바인딩 절차가 남았습니다.

 
 
10. 수신기에 연결했던 바인딩 케이블을 제거한 다음 다시 온전히 BIND부분에만 연결되도록 다시 케이블을 꼽습니다.
     (케이블의 앞뒤 방향은 무시)

 
 
11. 다시 수신기화면으로 돌아와 스크롤을 맨 위쪽으로 올린다음 [ Bind Set ] 메뉴를 터치합니다.

 
 
12. FGr4S 수신기의 경우 [ Classic RX ] 로 선택하고 [ Start Bind ] 버튼을 터치합니다.

13. 바인딩이 완료되었습니다!!
 
     스로틀을 살짝 당겨서 모터가 작동에 반응하는지 확인해봅니다.
 
     서보도 연결해서 작동 여부를 확인하면 됩니다.
 
※ 만약 바인딩 하자마자 송신기(조종기)에서 아무런 작동도 하지 않았는데 모터가 자동으로 회전한다면
   모터+변속기의 중립(natural)이 맞지 않아서 그런 현상이 발생할 수 있습니다.
   바로 변속기의 전원을 off해서 해당 변속기의 중립을 맞추는 방법을 찾고 적용하시기 바랍니다.
 
  → 쉽게 말해서 조종기에서 보내는 신호를 어느게 풀가속 값인지 어느게 브레이크 값인지, 아니면 아무 입력없는
      상태인  지 정확히 알려주지 않았기 때문입니다.
      그래서 변속기에 중립셋팅을 통해 알려줘야 합니다.
 
중립방법은 변속기의 제조사마다 차이가 있을수 있으니, 아래 링크를 참고하세요
https://kernzeroid.tistory.com/90

 
 
즐거운 RC 생활 되시기 바랍니다.

감사합니다.
 
 - 끗 - 

컨제입니다.
 
LCG 차량에 크게는 아니지만 자잘한 변경점이 있어 내용을 기록해봅니다.
 
 
변경점 1. 적재함 변경
 
   우선 길게 차량의 꽁무니 부분까지 덮던 적재함의 길이를 줄여보았습니다.
   이유인즉, 차량이 고각에 올라섰을때 샷시의 끝부분이 바닥에 닿게되고 그로인해 주변 장애물들과 간섭이 생기는 일이 생겼습니다. 또한 PLA 출력물이고 두께가 두껍지 않아 무게는 가벼운 편이지만 고각 진입시 아무래도 차량의 뒷부분의 단 1g이라도 그 무게로 인해 잡아당기김이 발생할것 같다는 생각에 무게를 줄여보고자 반토막 내어진 적재함으로 변경해보았습니다.  아예 다 빼지 않고 반을 남긴 이유는 바디를 고정시키는 돌출부위를 남겨두기 위함입니다.

 
모델링은 기존 적재함에서 반토막 낸 버전으로 재 변경 후 출력

 
차량에 장착해 주었습니다.
 
장착한 쇼티(shorty) 적재함 버전.

 
리어 액슬과 샤프트 연결부위가 그대로 보입니다.
 
뒷모습은 이렇습니다.

 
 
 

변경점 2. 배터리 마운트 지지대 변경
 
기존 배터리 마운트를 지지하던 지지대 위치를 변경하였습니다.
 
일단 서보를 기존 서보에서 70kg 직결서보로 교체하였는데, 이 서보 크기로 인해 쇽이 완전히 눌렸을때 배터리 마운트 거치대와 닿아서 간섭이 생기고 있었습니다.
그래서 거치대를 아예 제거할까 하다가 샷시에 지지해주는 L자형 부품을 지면과 수평으로 맞추지 않고 차량 앞쪽으로 쏠리게끔 45도 각도로 뉘어지게끔 장착을 해보았습니다.
고각에서 차량이 앞바퀴를 들어 서있다고 가정했을시 조금이라도 앞쪽으로 무게중심을 옮기기 위함이기도 합니다.
 

 
측면에서 보면 45도 기울어져 있습니다.

 
위에서 본 모습

 
역시 측면모습

 
 

변경점 3. 프론트 쇽위치 변경
 
 배터리 마운트 거치대도 각을 줄이면서 처음에 샷시에 연결했던 나사구멍을 위로 한칸 올려보았습니다. 이로써 차체가 좀더 밑으로 깔리게 되었습니다. 차량의 전체적인 상황은 프론트가 좀더 앞쪽으로 쏠리는 형상. 역시나 무게중심을 앞으로 치우치기 위함입니다. 이건 어디까지나 테스트 해볼 목적이라, 만일 장점없이 걸림등의 개선되지 못하는 모습이 보인다면 바로 원복하거나, 또다른 방안을 모색할 예정입니다. 

 
원래는 바로 한칸 아래 구멍에 장착했으나 위로 한칸 올리면서 차체를 좀더 아래로 낮추어 보았습니다.

 

변경점 4. 바디 컷팅

 LCG 차량의 전체적인 모습이 좀 높아 보이는(?) 경향이 있어, 바디의 둘레를 전부 약 1cm가량 컷팅해주었습니다.

 
또한 컷팅으로 인해 바디가 붕 떠보이는걸 방지하기 위해 기존에 뚫었던 구멍을 위쪽으로 하나씩 더 뚫었습니다.

고각을 정복하기 위해 이리 구르고 저리 구르다보니 바디 뒷쪽이 많이 찢어지고 깨져서 유리섬유 테잎으로 대충 보강해줬습니다. 알리산 바디이므로 부담없이 막 쓰고 교체하면 되니 맘이 편합니다ㅋ

 또 모든 면을 잘라내었기에 바디 좌우 측면에 붙여둔 청새치 데칼의 일부분이 잘려나가는 불상사가 발생했습니다. 뭐 이건 나중에 다시 붙여주는걸로~

 
 

변경점 5. 약간의 웨이트 추가
 
프론트는 중량, 리어는 경량화를 위해..

 미비하지만, 그래도 차량의 앞쪽에 단 몇g의 웨이트를 추가해보고자 엑슬에 뚫려있는 구멍에 무게가 살짝 있는 나사를 체결해 보았습니다. 이것도 테스트 삼아 장착해보았는데, 이부분에 좀더 제대로 된 묵직한 웨이트를 어떻게 달아줘볼지 아직 고민중이긴 합니다. 

 
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최종적인 모습

이렇게 사진으로 비교해보니 확실히 차체가 낮아졌음이 느껴집니다.

 
바디도 컷팅해서 마운트부분도 낮추고, 쇽위치도 올려 장착함으로써 차체도 약간 내려왔으니 당연한 결과이겠지요.
 
 
뒤에 달아두었던 안테나+오리 조합도 역시나 무게때문에 제거를 해두었지만, 언제든 달고 싶은 마음이 들면 달게될지도 모르겠네요ㅋ
  
인조라에서 제대로된 1:18용 안테나를 주문해서 받아둔 상태이므로, 추후 땡길때 좀더 퀄리티 있는 안테나로 달아줘보도록 하겠습니다.
 
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이상 5가지 변경점을 적용한 상태입니다. 아직 테스트산행을 해보지는 못해서 너무 궁금한데 오는 주말을 이용해서 다시 안양사로 테스트를 가볼 예정입니다.
 
좀더 낮춰진 차체와 무게밸런스 그로인해 기존 주행과 얼마나 다른 주행을 보여줄지 무척 기대가 됩니다.
 
주말 산행 테스트 후 후기내용 추가로 기입해보겠습니다.
 
이상으로 LCG 변경점을 나열을 작성해보았습니다
감사합니다.
 
 - 끗 -

컨제입니다.

더운 여름이 다가오고 있습니다.
다른 락클차량과는 다르게 빠른 속도로 주파하는 락버기는 그만큼 모터에 발열이 좀더 발생할것 같다는 생각이 들었습니다.
그래서 락버기이에 달아줄 모터 쿨러를 찾아보던중 멋진 아이템을 하나 발견했습니다.

일명 V8 시뮬레이션 엔진 모터 냉각 팬 라디에이터

어쨋든 모형이지만 쿨러의 역할을 할 수 있고 오픈형 바디인 락버기에 눈요기용으로 좋을것 같아 주문해봤습니다.

https://a.aliexpress.com/_onFuB9Q

14.13$에 결재하고 몇일후
잘 도착해주었습니다.

깔끔한 포장과 설명서까지 잘 들어가 있습니다.

포장을 뜯어 구성품을 꺼내봅니다.

설명서 따라서 잘 조립해보겠습니다.

설명서 앞

설명서 뒤

상당히 많은 량의 나사가 종류별로 들어있습니다.

우선
브라켓을 쿨러 거치대에 연결해줍니다.
유일하게 브라켓은 메탈재질입니다.

쿨러 두개를 브라켓에 달아주고

커버를 씌워줍니다.

위로 올라가는 부품을 달아주고

양쪽 옆 실린더커버(?)를 달아줍니다.
메뉴얼에 어떤 나사를 써야하는지 잘 설명되어 있습니다.

그리고 케이블 모형을 구멍에 끼워 모양을 잡습니다.

극악 난이도였던 2mm 길이의 나사 체결

다 박아주았는데 몇개가 남네요ㅎ

부퓸을 모두 연결해서 완성시켰습니다.

제법 엔진스러워 보입니다.

살짝 무게도 나가는것 같습니다.

실린더 커버를 보니 포드 로고가 보이네요 SOHC엔진

안쪽부분은 모터를 체결할 수 있는 공간이 있습니다.

그대로 락버기에 엔진을 담당하고 있는 퓨전 프로 2300kv 보터에게 시원한 쿨러를 선물해주었습니다.

장착된 모습은 추후에

이상 모형엔진 조립기를 마칩니다

- 끗 -

컨제입니다.

빌드한 LCG에 서보를 변경해보려고 합니다.

첫 빌드시 RC9 49kg 서보로 시작해서
두번째 알리발 얀타르 50kg LP서보를 거쳐
좀더 토크를 올려보고자 역시 알리발 9imod 70kg 직결서보를 선택해 보았습니다.

보통의 서보 연결방식이라면 수신기에 연결되어 수신기에서 나오는 5v의 전압으로 운용될테지만 그에따른 전력의 한계가 있어 특정 이상의 토크를 발휘하기엔 한계가 있습니다.
그래서 수신기의 전원을 사용하지 않고 배터리에 직접 연결되어 높은 전압을 그대로 사용함으로써 보다 쎈 토크를 사용할 수 있는 일명 직결서보를 사용햐보고자 합니다.

이 때문에 직결서보에는 수신기잭과 jst잭 두개가 공존하고, 보통의 서보라면 3가닥의 선만 있을텐데 직결서보에는 4가닥의 선이 존재하는것이 특징 입니다.

https://a.aliexpress.com/_onBG0bq

세일기간에 맞춰 40.5$에 구매완료
얀타르 서보와 비슷한 시점에 도착해 주었습니다.

LP서보인 얀타르 서보와 직결서보를 비교해보니 크기 차이가 큽니다.

갖고있던 미니서보(SG90)과 같이 비교샷

이제 연결을 해보겠습니다.

우선 AM32 변속기를 준비합니다. 그리고 변속기에 안정적인 전압 유지를 위해 캐패시터를 준비합니다.

캐패시터는 저렴하게 알리에서도 구매가능하지만, 그래도 좀더 품질이 좋은 제품으로 안정성을 높이기 위해 나름 고가의 제품을 선택해 보았습니다.

https://naver.me/5c23ZFy4

선택한 용량은 25v 1000uf

국내배송이라 3일만에 바로 도착해 주었습니다.
한개면 충분하지만, 나중을 위해 예비용으로 하나 더 구매했구요

사용할 캐패시터 하나를 떼어주고

변속기에 감싸져 있던 수축포를 제거합니다.

캐패시터의 다리가 긴 부분이 +극, 짧은 다리가 -극입니다.
만약 다리 길이가 같아 구분이 불가능하다면, 캐패시터의 몸통에 흰색 띠쪽으로 나와 있는 다리가 -극입니다.

남땜으로 아래처럼 연결해 보겠습니다.

남땜 성공!

마무리로 캐패시터와 땜질한 부분에 이물질이 닿지 않게 쇼트나지 않도록 투명 수축포로 감싸주었습니다.

변속기쪽은 되었으니 이제 서보에 연결된 jst잭에 배터리의 전원을 인가할 연결선이 필요하겠죠.

방법은 여러가지 입니다.
배터리에서 선을 끌어와도 되고, 변속기에서 선을 끌어와도 됩니다.  방법이야 어쨋든 배터리의 +와 -극이 서보로 직접 연결만 하면 되니깐요.

저는 변속기에 연결된 jst잭(BEC로 연결되는 잭)을 Y자 형태로 연장하여 전원을 공급해보고자 합니다.

그러기 위해선 jst용 Y자 케이블이 필요하겠죠

jst 연결커넥커 female 1개와 male 2개를 준비합니다.

길이를 자르고 +극끼리, -극끼리 연결해서 남땜, 수축포로 마물해서 Y자 케이블을 만들어 줍니다.

이 Y자 케이블을 이용해서 변속기에서 나온 전원을 두개로 나누고, 하나는 BEC전원으로 다른 하나는 직결서보로 물리게 연결합니다.

자 이제 AM32 변속기의 선을 모두 연결해주고, jst Y잭도 연결해주고 서보의 신호선은 수신기로 모두 연결해줍니다.

전체적인 연결배선도는 이렇습니다.

이제 배터리를 연결하고 전원스위치를 올리니 경쾌한 디리릭~ 디리릭~ 소리와 함께 조종기의 신호를 기다리네요.

떨리는 마음으로 조종기의 스티어링을 살며시 돌리니 그대로 반응하는 서보~ 잘 연결되었네요!
정상작동합니다ㅎ

이제 차량에 장착해줍니다.

장시간은 아니지만 잠깐의 테스트에서
큰 이상증상없이 잘 작동하니 산행으로 다시 테스트를 해봐야겠지만 별 문제 없으리라 생각됩니다.

토크도 70kg급이면 어마무시한 힘인데 과연 어떤 성능을 발휘해줄지 궁금하네요.

70kg이라도 끝판왕은 아니기에 또다른 정차역도 있긴 하지만, 토크에 대한 아쉬움이 느껴지지 않는다면 아니 크게 모자람이 느껴지지 않는다면 이만 이걸로 정착해도 되지 않을까 하는 기대를 해봅니다.

제거한 LP 서보는 가벼운 이점을 살려 4WS로 가볼 예정입니다.

이상 알리발 직결서보 연결 교체기를 마칩니다.
감사합니다.


- 끗 -

컨제입니다.
 
사망선고를 받은 AM32 변속기 대신 똑같은 새로운 AM32 변속기가 영입되어 이 친구를 제 기자재에 맞도록 셋팅을 하고자 합니다.
 
물론 약간의 비용을 지불하면 USB 연결 커넥터를 구매하여 사용하는 간편한 방법도 있지만,
 
저는 직접 제작해서 설정을 해보고자 합니다.
 
 
준비물.
AM32 펌업된 변속기, 아두이노 나노, 배터리 그리고 연결해서 사용할 PC, 그리고 프로그램 
 
PC에 아두이노를 연결합니다.

1. 우선 아두이노를 사용할 수 있도록 드라이버를 설치해야합니다.
 
아래 링크에서 [아두이노 드라이버 설치하기]를 참고해서 설치하시면 됩니다. 이미 설치되어 있다면 패쑤!
https://kernzeroid.tistory.com/116

 
 
2. 그다음 아두이노 나노에 부트로더를 설치하기 위해 BlHeliSuite(BL헬리 수트) 프로그램을 다운받습니다.
https://github.com/4712/BLHeliSuite/releases

 
위 주소를 들어가면 .zip파일로 일괄 다운로드 받을 수 있습니다. (2024년 5월 28일 사용 기준 버전입니다)

다운받은 파일의 압축을 해제합니다.

압축 해제된 폴더에 들어가서 BLHeliSuite.exe 파일을 찾아 실행해줍니다.

 
 
3. BL헬리 수트 프로그램이 실행되면 메인화면은 눈으로만 훑어주고 바로 Make interface 탭으로 이동합니다.

 
Make interfaces 탭에 들어가면 아래 순서대로 자신의 PC에 연결된 COM포트를 선택해주고 아두이노 나노의 칩 네이밍인 ATmega328 / 57600 을 선택 후 [Arduino BLHeli Bootloader]를 클릭해서 아두이노 나노에 부트로더를 이식시킵니다.

 
확인창이 나오면 Yes 클릭!

성공했다는 알림 메시지가 떴으면 정상!

 
부트로더가 이식되었으면 이제 AM32변속기의 수신기에 연결되는 연결잭을 아두이노 포트와 연결합니다

검은색 -선이 아두이노의 GND에 연결되고
흰색 신호선을 D3핀에 연결되도록 꼽습니다.
 
 4. AM32 변속기 세부 설정을 할 수 있는 프로그램인 Multi ESC Config Tool을 다운로드 받습니다.
https://drive.google.com/drive/folders/1JNUZwNIkTLifzR_n730nMZ7VH3cnnlrn

전체 다운로드를 클릭해서 한번에 다운받습니다.

 
역시 압축을 풀고 Esc_Config_Tool_1_82_WIN 폴더로 들어가서 SerialPortConnector.ext 파일을 실행합니다.

 
5. 배터리를 AM32이 연결합니다.

그리고 AM32설정 프로그램에서 자신의 아두이노가 연결된 COM포트를 선택합니다.
 이때 Direct Connect는 반드시 체크합니다.

 
정상적으로 연결되었다면 화면에 M1 표시가 뜰 것입니다.

 
M1을 클릭하니 연결한 AM32 변속기의 셋팅정보를 불러옵니다.

 
만일 설정 변경이 필요하면 원하는 값으로 변경 후 [Save Settings] 버튼을 클릭해서 설정을 저장해주면 됩니다.
 
이미 기본값으로 들어있기에 크게 변경할 건 없을 것이고 연결해서 사용할 모터의 KV값만 맞춰서 저장하겠습니다.
 
특이한점은 직접적인 수치입력이 안되고 마우스로 드래그 해서 수치를 변경하거나, 키보드의 좌우 방향키로 값을 변경할 수 있는데, 변경되는 최소단위가 10이 아니고 40씩 변경되어 세부적인 셋팅이 불가능한점이 있네요..
 
그래서 전 통돌이 1800kv를 사용중인데, 이 1800값이 정확히 지정이 되지 않고 1820이 가장 근사치라 1820으로 맞추고 저장을 했습니다.
 
그다음 Input 탭으로 이동합니다.

여기서 Low Voltage Cut Off 항목이 있습니다.
 
값 320 즉 전력이 3.2v가 되면 Cut Off되어 배터리를 보호할 수 있도록 설정을 해두었습니다.
 
설정했으니 역시 Save Settings로 저장.
 
 
저장했으니 잘 저장되어있나 확인해보겠습니다.
우선 연결된 COM포트를 연결해제시킵니다.

 
Close Connection으로 연결해제.
그러면 설정창 정보들이 사라지며 연결이 끊어지고 다시 Connect버턴을 클릭 후 M1 을 선택해주면 설정했던 값들이 다시 나타남을 확인할 수 있습니다.
정상적으로 잘 저장되었네요.
 
 
이상으로 AM32 변속기의 세부 셋팅을 할 수 있는 Multi ESC Config Tool 연결방법 및 사용법을 알아봤습니다.
 
참고가 되셨길 바랍니다.
 
- 끗 - 
 
 
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TMI. 멀티 ESC 셋팅툴에 대한 자세한 설명은 아래 영상에서 확인할 수 있습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=HcMdCPzGpt8

컨제입니다.

커스텀 LCG 빌드 하여 모변을 퓨전프로 에서 통돌이+AM32 조합으로 변경하고 몇번의 산행을 즐겼습니다.
 
그동안 3셀 리포 배터리로만 운용했는데, 4셀로 사용시 초저속 및 고속에서도 힘있게 움직이는 차를 체험 해봤기에 4셀 배터리도 추가 구매 했고 잘 도착해주어 주말을 이용해 가까운 안양사로 주행 테스트를 나갔습니다.
 
새로 구매한 4셀도 산행 전 집에서 문제 없이 테스트 했던 터라 너무도 자연스레 산행을 시작 했는데,
산행 초입 10m 앞에 있는 바위를 비비고 잠시 대기를 하던중...
 
이상한 타는 냄새가 나고있음을 감지했고 순간적으로 차체로 시선을 향하니
바디 안쪽에서 하얀 연기가 모락모락 피어나고 있었습니다.
 
문제가 있구나 싶어 후다닥 바디를 벗기고 연결되어 있던 xt60 전원 플러그를 바로 제거 했습니다.
하얀 연기와 진동하는 냄새는 변속기에서 발생하고 있던 것이었습니다.
 
이런.... 
 
일단 준비한 차량은 이 LCG 뿐이라, 동행하기로 했던 크루들이 속속 도착했기에 차량 사망 소식을 전하고는 맨손으로 산행을 이어갈 수 밖에 없었습니다.
(동행하는 차의 주행 모습만 봐도 즐겁기에...)
 
 
이후 귀가하여 정비를 해보고자 변속기를 떼어 확인해봅니다.

 
측면에서 보면 가운데 칩부분 남땜이 아예 기판에서 떨어져있습니다.

 
혹시나 하고 다시 연결봤습니다.
 
그리고 3셀 배터리를 연결하니 띠리릭 소리와 함께 정상적으로 작동을 합니다. 어라??
 
뭐지 싶어 조종기로 조작을 해니까 초저속 스로틀에서는 모터가 반응을 하지 않네요
적당히 스로틀을 당기니 그때서야 제대로 모터가 회전하면서 차가 앞으로 전진합니다.
 
스티어링은 영향없으니 문제는 없구요
 
뭐지 싶어 좀더 테스트를 해봤는데 초저속주행이 안되서 이대로는 도저히 산행을 할 수 없다로 결론.
그렇기에 이 변속기는 생명을 다한것으로 사망판정을 내립니다.
 
아마도 기판 전체에 데미지가 먹은건 아닌것 같구요
저속 가변을 담당하는 FET 칩쪽이 떨어지면서 문제가 되는것 같아보입니다.

 
원인을 고민해봅니다.
 
이유가 뭘까?
 
무리한 모터 고출력이 있었던것도 아니고,
그렇다고 바위를 비비던 도중도 아니고 다른사람과 대화를 하던 중이어서 평지에 가만히 멈춰있던 차량이었고,
 
여태 여러번의 산행을 해왔으므로 배선의 합선도 문제없었고,
변속기+BEC+배선들을 하나로 뭉쳐 케이블타이로 묶어두었지만 묶여있다해서 발열에도 크게 문제는 없었고,
3셀을 쓰다가 4셀을 쓴게 기존 주행과는 차이점이라면 차이점인데
이게 변속기 기판에 적혀있듯 3 ~ 6셀까지 가능하다는점과 이미 4셀로 잠깐이지만 정상동작하는걸 확인했던터라 더욱 이해가 가질 않는 상황입니다.
 
의심이라면 4셀로 잠깐의 시간이 아닌 약 10여분 이상의 시간이 흘렀을 던 점이 영향을 주지 않았을까 싶기도 합니다.
 
당시 상황을 떠올려보면
급히 배터리를 제거하고 난 후 변속기를 살펴보니 기판이 상당히 뜨거웠었고, 그 열기로 인해 붙어있던 JST 커넥터가 그 열기에 녹아 들어 타는듯한 냄새를 유발시키는 것이었습니다.
 
플라스틱 커넥터가 녹았다는건 그만큼 열이 발생했다는건데 그동안 없던 발열이 났다는건 결국 배터리의 높아진 전압을 변속기가 감당하지 못했던게 아닐까 의심이 드는 상황입니다.
그러면 왜 기판에는 왜 3 ~6S 라고 적혀있는건지...
 
같이 산행하는 분중에서도 AM32 변속기를 쓰시는 분도 있고, 이분도 4셀로 주행을 하고 있기에 4셀을 사용함으로 변속기가 타게 될줄은 전혀 예상치 못한 일이네요.
 
암페어의 차이로 인한건가 싶은 생각도 듭니다.
제가 사용하는 AM32변속기는 35A짜리로 그리 큰 전류를 가진 변속기는 아니나 LCG용으로는 충분하다는 결론에 35A짜리로 선택한건데... 70A짜리였으면 타지 않았을까요?
 

 
너무 감사하게도 동행하시는 형님분께서 안쓰는 AM32가 있다고 해서 그분 아지트에 들러 동일한 35A짜리 AM32를 전달받았습니다.

모터 커넥터도 따로 손볼필요없이 일치해서 바로 연결!

 배터리 연결하고 테스트해보니 잘 작동하네요
초저속도 무리없이 잘 반응합니다.
 
AM32는 변속기에 셋팅되는 설정값과 사용하는 모터의 KV값이 일치해야 되기에 세부 설정하는 방법을 찾아내고 직접 셋팅해 보았습니다.
 
혹시 궁금하신분은 아래 주소에서 확인해보세요
https://kernzeroid.tistory.com/178

 
어찌되었든 지인형님 덕분에 물려받은 AM32 변속기로 교체해서 차량 주행에 문제는 없게 되었지만,

타버린 기존 변속기를 볼때마다 머릿속에 물음표가 떠오릅니다.

흠...

대체 뭐가 문제였을까요???
 
 
.
.
.
 
- 끗 -

컨제입니다.
 
늘 RC차를 굴리고 싶은데 막상 차를 굴리려면 시간적인 여유와 공간, 배터리 관리등 신경써야할 것들이 여러개입니다.
 
드론도 가상으로 조종하는게 있으니, RC도 그런게 있지 않을까 싶어 이리저리 웹서핑을 즐기던중
 
아주 멋진걸 하나 발견했습니다.
 
차없이 PC 앞에 앉아 모니터에 나오는 차량을 송수신기를 이용해서  조종할 수 있는 거였습니다.

RC 조종기로 게임을 할 수 있는것도 신선했지만, 무엇보다 아두이노를 통해서 직접 DIY를 통해 제작해서 사용 가능하다는게 무엇보다 신기하고 신선한 충격으로 다가왔습니다.
 
물론 쉬운 방법도 있습니다. 송수신기를 PC와 연결해주는 어댑터를 돈주고 구매 하면 되는것이긴 한데, 국내 샾에서는 매물을 찾아볼 수가 없네요.
 
해외로 눈을 돌려보니 이베이에서 판매되는 제품이 나옵니다.
 
https://www.ebay.co.uk/itm/255791059548

가격은 £21.00
21유로, 우리돈으로 약 32,000원정도 이고 거기다 국제배송비까지 포함하면 너무 비싸겠네요...;
 

 
그래서 위 제품을 아두이노로 직접 DIY해서 제작해보고자 합니다.
 
참고한 사이트입니다.
https://kekse23.de/2017.02.22/778/diy-rc-usb-adapter-fuer-vrc-pro/

준비물은 아두이노 마이크로(Arduino Micro)가 꼭 필요합니다. 정확히는 ATmega32U4 칩을 사용하는 아두이노 이어야 합니다. 그리고 수신기에 꼽을 수신기잭(일명 후타바잭) 2개, 납땜기와 PC가 있으면 되겠네요
 
ATmega328 칩을 사용하는 아두이노 나노(Arduino Nano)는 적용이 불가능합니다. 나노를 가지고 직접 적용해봤는데, 소스 업로드시 컴파일 오류가 발생하면서 아예 로딩이 안되는 현상이 있었습니다.

그래서 반드시 아두이노 마이크로 만 가능합니다.
 
역시 알리에서 냉큼 주문을 해봅니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005005921690245.html

코인할인 적용해서 4.59$ 우리돈 약 6,270원으로 결제되네요.
 
 
그리고 몇일 후 잘 도착했습니다.

 
간단한 칩 설명과 함께 아두이노 마이크로 본체와 빵판에 연결할 수 있는 핀이 들어있네요

 
PC에 연결하고 정상작동여부를 확인합니다. 정상확인 완료.
 
소스를 업로드 해야겠죠. 소스는 참고한 사이트에서 다운로드 받습니다.
 
https://kekse23.de/2017.02.22/778/diy-rc-usb-adapter-fuer-vrc-pro/

 
그리고 아두이노 IDE에서 열어준다음 컴파일 및 업로드 성공!

 
TMI.
아두이노 IDE 설치방법은 따로 글로 남겨두었으니 참고하시면 되겠습니다.
https://kernzeroid.tistory.com/116

 
TMI 2.
만일 JoyStick 라이브러리 에러가 발생한다면
https://github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary/archive/master.zip
위 주소를 클릭해서 조이스틱 라이브러리 파일을 다운로드 받은 다음
스케치 - 라이브러리 포함 - .ZIP라이브러리 추가 메뉴를 클릭해서 다운로드 받은 라이브러리 파일을 선택 한 후 다시 컴파일을 시도하면 됩니다.

 
업로드 완료!
 

이제 수신기에 연결할 수 있는 케이블을 아두이노에 남땝해줍니다.
 
남땜은 아래 그림처럼 연결해서 땜을 하면 됩니다.

채널2인 TH 즉 스로틀에 연결되는 변속기로 부터 전원을 공급받기에 TH부분에 +극과 -극이 존재하고 그로부터 수신기 전원이 켜지게 됩니다. 채널1인 ST 스티어링은 단순히 신호선만 연결하게 됩니다.
 
납땜 시작!

 
앞뒤로 남땜이 잘 되었습니다. 

 
남땜은 끝났으니 투명 수축보를 적당한 길이로 자르고, 씌워줍니다.

 
깔끔히 수축포로 감싸진 아두이노 마이크로

 
자 이제 연결할 송/수신기가 필요하겠죠
 
산와 MT-4 송신기와 RX-37W 수신기를 준비했습니다. 둘은 서로 바인딩 되어 있는 상태이어야 합니다.

 
아두이노에 납땜된 연결잭을 수신기에 꼽습니다.
 
채널1 - ST 부분에 1개짜리 선을 연결하고
채널2 - TH 부분에 3개짜리 선을 연결합니다.

 
그리고 소스를 업로드 할때 사용하는 USB케이블 연결하고 반대쪽은 PC로 연결해줍니다.

 
 
물리적인 준비가 다 되었습니다.
 
이제 소프트웨어로 넘어갑니다.
 
송신기 전원을 ON 하고 USB 포트를 PC에 연결합니다.
 
수신기에도 전기가 인가되며 윈도우에서 아두이노를 인식하게 됩니다. (아두이노 IDE가 설치된 PC이외에도 또 다른 PC에 연결시 자동으로 인식)
 
윈도우 [시작] 버튼 클릭 혹은 윈도우 키를 누르고 검색항목에 joy를 입력합니다. 
 
(마우스 클릭이 귀찮으시면 joy.cpl을 모두 입력 후 엔터키를 눌러도 됩니다)

 
그럼 위에 'USB 게임 컨트롤러 설정' 이 나오면 클릭합니다.

 
게임컨트롤러가 아두이노 마이크로로 인식하고 상태에 '확인'이 뜹니다.
 
여기서 '속성'을 클릭합니다.
 

 
속성창이 뜨면서 네모칸 안에 + 표시가 보입니다.
 
송신기로 스로틀과 스티어링을 움직여 봅니다. +표시가 움직이면 연결이 잘 된것 입니다.
 
혹시 +표시가 구석에서 움직이고 있다면 [설정] 탭에 가서 재설정을 해줘야 합니다.

 
[보정] 버튼을 클릭해서 장치보정 마법사를 통해 지시하는대로 따라서 설정을 다시 잡아주시면 됩니다.
 
조작이 정상적으로 된다면 준비가 다 되었으니 게임을 즐기시면 됩니다.
 
참고로 VRC Pro는 스팀(steam)을 통해서 이용 가능하며, 유료로 결재해야하는 게임입니다.
 
https://store.steampowered.com/?l=korean
스팀가입은 무료, VRC Pro는 유료!
 
게임에 들어가면 컨트롤 옵션에서 꼭 '아두이노 마이크로'를 선택해야 송수신기를 사용할 수 있으니 이점 꼭 기억해두세요!

 
Enjoy the Virtual RC Game~!

이상으로  아두이노로 RC – USB Adapter 만들기를 마칩니다.
 
감사합니다.
 
- 끗 - 

컨제입니다.

알리 구경중 멋진 롤케이지를 발견했습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005006108670939.html

 
가격도 나쁘지않고, 무엇보다 제대로 된 제품이 올까? 만약 허접하거나, 문제가 있는 제품이 오면 컴플레인을 걸 생각으로 주문을 넣고 한동안 잊고있었는데
 
짠하고 배송이 되었습니다.

 
큼직한 박싱상태에 묵직한 중량감.
 
포장을 뜯어보니, 우왓 생각보다 높은 퀄리티의 롤케이지가 도착했습니다.
 
이번엔 락클 차량이 아닌, 전천후 마구 산을 휘젖고 다닐 수 있는 묵직하면서 단단한 차량을 컨셉으로 조립해보리라 생각합니다.
 
샷시와 바디는 이 롤케이지로 대체할 수 있고,
 
LCG 빌드를 위해 처음 구매했던 좌측에 쏠려있는 호박통이 달린 메탈 엑슬(카프라 호환용)이 있으니, 나머지 기어박스랑 플레이트만 있으면 뚝딱 차량이 한대 환성될것 같네요
 
또 틈틈히 스키드플레이트와 기어박스를 검색해봅니다.
 
 
 
스키트 플레이트가 들어갈 너비를 재보니 약 103mm 정도 됩니다. 
 
상당히 넓은편인데, 찾다보니 딱 사이즈게 맞는 스키드를 찾았습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/32723258867.html

 
로드도 함께 있으니, 적당할것 같아 주문!!

 
도착을 했습니다.
 
스키드 플레이트는 정확히 103mm

 
LCG에 들어간 플레이트가 87mm정도 된다고 봤을때 꽤나 넓은 플레이트를 사용합니다.
 
롤케이지와 액슬, 그리고 스키드 플레이트와 로드를 빌드하기 전 찍어주고

 
우선 플레이트에 로드를 미리 달아줍니다.
 
동봉되어있던 무두볼트로 연결해주고

 
바로 롤케이지에 달아줍니다. 같은 길이이므로 딱 들어맞는 쾌감!

 
3D프린터로 노랑색 랭글러를 제작할 때 미리 구입해두었던 88mm 쇽을 꺼내어 사용하기로 합니다.
 
↓ 이때 여유분으로 주문해두었던 쇽
https://kernzeroid.tistory.com/2

 
우선 가조립으로 연결을 해봤는데...
 
이런, 문제점이 발생합니다.
 
로드의 길이가 엑슬과 맞지 않아, 그대로 사용하기엔 어려울것 같다는 판단입니다.
 
엑슬에 로드가 연결되는 연결부위에 로드 길이가 길어 맞지 않는 상황 발생!
 
어쩔 수 없이 상단 로드는 구매한 제품을 사용하지 않고 전산볼트로 DIY해서 사용해야 할것 같네요

 
이어서 
 
기어박스는 일반 메탈재질에 스키드 플레이트에 장착되는 위치가 일치하는 녀석으로 선택했습니다.
 
https://ko.aliexpress.com/item/1005004924675221.html

 
기어박스가 잘 도착했습니다.

 
바로 플레이트에 장착해주고
 
역시 노랑랭글러때 여분으로 구입해두었던 드라이브샤프트를 꺼내봅니다.

주문한 링크로드는 아래 바깥쪽 로드로 쓰고, 위 안쪽로드는 전산볼트를 잘라서 볼엔드 달고 사용합니다.

자작한 로드를 연결하고 쇽도 달아주고 서보도 연결하고 모터(퓨전프로)도 기어박스에 연결해주었습니다.

수신기를 연결해서 중립잡아주고 럽처 2.2 휠+타이어도 장착한 다음 간단한 구동 테스트를 해봅니다.

이런.. 문제점 하나가 보입니다.
주행시 리어 쇽이 짧아 차체가 앞은 들리고 뒤는 눌러있는 상황.
장착한 쇽은 앞뒤 둘다 100mm인데 리어만 120mm로 갈까 했더니 kyx쇽은 120mm가 나오지 않네요;
타 브랜드 120mm쇽으로 갈까 하다가 쇽의 모양새는 동일하게 맞춰가고 싶습니다.

그래서 다른 방법으로 열쇠를 사용하기로 합니다.

열쇠, 즉 쇽 마운트 높이 조절 각도 스탠드입니다.

https://a.aliexpress.com/_oE8CVNi

주문 하고 몇일 후 잘 도착해서 바로 장착.

짧았던 리어쇽이 이렇게 연결되었습니다.

LCG차량과 비교해보니 락버기가 훨씬 더 크고 힘쎄보입니다.

차체무게를 재어보니 3.37kg이 나가네요.(배터리 장착x)

긴 러닝타임을 위해 7000mAh 배터리를 끼우고 다시 무게를 재보았습니다.

배터리까지 총 3.68kg

지저분한 선정리를 깜끔히 정리한 후 산행을 해보기로 합니다.
우선 롤케이지 그대로 가긴하되 천장은 뭔가 막을게 필요해보여 패브릭테잎으로 임시로 막고 뒤에 스페어 타이어도 하나 얹혀주고 안양사로 테스트 주행을 가보았습니다.

주행전 처음 땅을 밟은 락버기

함께 동행했던 뱅퀴시 피닉스와 같이 한컷

주행소감.

오호 이거 일단 너무 재밌습니다.
2.2 타이어의 크기로 인해 험로가 거침없이 주파되는 모습에 뭔가 시원시원함을 느낄 수 있습니다. 아 이래서 빠르고 큰 차들을 운용하는거 싶기도 한 생각이 듭니다.
차체 크기도 1:10보다 큰 1:9스케일급이고 퓨전프로 2300kv에서 나오는 속도감도 상당합니다.

산행시 긴 런타임을 위해 2셀로 연결해서 주행해보았는데 주문한 3셀이 오고 있으니 그 또한 기대됩니다.

LCG차량처럼 무게밸런스에 신경을 크게 쓰지 않아서 아무래도 고각은 무리가 좀 있었지만 애초에 그 목적으로 빌드한 차량은 아니기에 험로 주행은 꽤나 만족스럽네요~!

다만 한가지 아쉬운점이라면 차량 무게때문인지 풀스로틀을 당김에도 엄청나게 쭈욱 치고 나간다 라는 느낌은 조금 부족하지 않나 싶습니다. 연결한 배터리가 2셀이기도 하고 무게도 나가니 그럴법 한데, 풀로 스로틀을 당기면 이거 너무 빨라 조심해야겠구나 이게 아니고 아 왜 좀더 치고나가지 못하는거야 조금 부족해 라는 느낌이 듭니다.

어쨋든 초고속에서의 부족함은 있지만 초저속이나 일반적인 속도의 주행은 거침없이 힘있게 주행하는 모습은 꽤나 매력적으로 다가왔습니다.
락버기 장르의 매력을 맛보았습니다.

만일 펀치력을 올리려면 모터+변속기 구성을 업그레이드 해야할지도 모르겠네요ㅎ

그 보다 우선 바디를 어떻게 할지 고민좀 해봐야겠습니다.

이것으로 락버기 빌드 및 주행기를 마치겠습니다.

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

- 끗 -

컨제입니다.

차량이 추가되면서 수신기가 또 필요해졌습니다.

임시로 trx4m (1:18미니 차량)의 수신기를 떼서 빌드테스트만 진행했는데, 전용으로 사용할 수신기가 필요합니다.

제가 사용중인 송신기는 산와 MT-4 라는 모델입니다.
현재 차량 4대가 모두 이 MT-4에 연결되어있고 주행시 차량에 맞게 선택해서 쓰고 있는데 락버기용 수신기가 하나 더 필요해졌습니다.

몬트 장터에 수신기 구매글을 몇일동안 올려보았으나 입질조차 없네요; 그렇다고 새제품을 사기엔 너무 비싸서 엄두가 나질 않습니다.

이래저래 고민하다가 호환수신기라는게 눈에 들어옵니다.
호환 즉 카피제품, 똑같이 따라만든 복제품 혹은 짭퉁이라는건데.. 아무래도 정품을 사용하면 좋겠지만 상황상 그건 어렵다고 판단되어 경험도 해볼겸 해서 사용해보기로 합니다.

구매는 역시 알리를 통해 구매했습니다.

https://a.aliexpress.com/_oEVgo9m

오잉 원래 가격이 80$ 였나보군요;; ㄷㄷ
뭐 어쨋든 지금은 그냥 주문해도 25$면 살수 있지만 월초 할인적용에 쿠폰먹여서 19.76$에 결재를 완료했습니다.
우리돈 27,390원! 배송역시 무료배송이구요~

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주문후 일주일만에 배송이되었습니다.

뽁뽁이로 잘 포장되어 도착!

꼼꼼히 살펴보겠습니다.

DasMikro 가 제조사 인가봅니다.

택을 제거하고 수신기를 꺼내봅니다.

오 크기가 정말 작네요

주로 사용하는 w37 수신기보다 좀더 작은것 같습니다.

측면에서 보면 이런모습

뒤쪽 측면입니다.

그 반대쪽 이구요

바닥은 아무것도 없네요

수신기에 기본으로 꼽혀있는 이 케이블은 송신기와 바인딩 할때 필요한 커넥터 입니다.

이미 바인드 부분에 꼽혀있으므로 구매 후 송신기와 바인딩 한 다음 사용할때는 제거하고 사용하면 됩니다.

보통 정품 수신기에는 Bind 버튼이 따로 있어 그걸 누르고 바인드를 하지만, 이 수신기는 그런 버튼은 없고 이 커넥터로 신호를 주는것 같습니다.

우선 수신기에 전기가 인입되어야 하니

사용할 차량(이 수신기는 최근 빌드한 락버기에 사용)을 가져와서 변속기와 서보 커넥터를 연결해줍니다.

순서는 동일하게 1채널이 ST(스티어링/조향), 2채널이 TH(스로틀/전후진)

송신기에는 1,2,3,4번 모드는 모두 사용중이라 5번으로 잡아주고 프로토콜 FH4로 선택한 다음 BIND를 활성화 합니다.

그리고 변속기의 전원을 올리니 아무 반응이 없는것 같아 스티어링을 움직여보니 바로 반응합니다.

바인딩 완료!

수신기를 보니 led에 불빛이 잘 들어오고 있네요~

수신기 3채널에 led 경광등도 연결해보니 문제없이 잘 들어옵니다.

구웃~

반응속도도 크게 느리다거나 문제가 있다고는 전혀 느끼지지 않습니다.

물론 좀더 장시간 운용을 해봐야겠지만, 바인딩 후 잠깐의 주행 테스트에서는 정품수신기와 동일하게 전혀 다를바없이 정상적으로 작동해주네요.

구매전 확인했던 알리의 상품평에도 400건이 넘는 구매이력과 4.8대의 상품평이 이 제품의 성능을 대변 해주는것 같습니다.

일단 가격대비 너무 만족스럽습니다.

오히려 구매하려 했던 산와정품 37w의 경우 중고가도 3만원대에 거래되고, 택배로 진행시 추가 택배비까지 지불해야 할텐데, 이 제품을 구매하니 배송비없이 2만7천에 해결하게 된거니까요.

수신거리는 얼마나 될지 확인을 해봐야 알 수 있겠지만, 산행을 주로하는 트라이얼의 특성상 송신기와 그리 멀리 떨어질 일이 많지 않을터이니 크게 상관없을것이고

내구성만 좋으면 하나를 더 구매해도 좋을것 같다는 생각입니다.

최근 정부에서 직구 금지를 때렸다가 철회하는 행보를 보이고 있는데,

만약 직구를 금지하게 된다면 그 대상이었던 전자제품 항목에 대부분의 RC제품이 포함되므로 이런 가성비 좋은 제품을 구매할 수 없게될 지도 모릅니다. 아니면 10배이상 가격이 오른 동일한 제품을 국내에서 구매해야 할지도...

부디 그런 일은 일어나지 않았으면 하는 간절한 바램을 해봅니다.

이상 알리발 산와 호환수신기 개봉 및 사용기를 마칩니다.

감사합니다.

- 끗 -